Honda civic viii (2006-2011)

КОГДА МЕНЯТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ HONDA CIVIC

Замена моторного масла у автомобилей Honda Civic на гарантии в течение трех лет или при пробеге до 100 000 км осуществляется официальным дилером. Регламент с заменой масла и масляного фильтра предусматривается на 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 тыс. км пробега. По истечении гарантийного срока, автовладелец самостоятельно принимает решение о месте и периоде обслуживания авто. Большинство просто придерживаются того же срока, в 15 000 км пробега.

Индивидуальные факторы сокращения периодов замены моторного масла могут содержаться в условиях эксплуатации автомобиля и возрасте, в частности, техническом состоянии двигателя. Тяжелые условия эксплуатации вдвое увеличивают частоту обслуживания по времени и по пробегу. К таковым условиям производитель относит: езду по бездорожью, длительный простой автомобиля, эксплуатацию при слишком высоких или низких температурах, высокую запыленность воздуха, перегруз по весу. При общем пробеге более 180 тыс

км следует обращать внимание на степень изношенности силового агрегата, что сокращает на треть периоды замены смазывающей жидкости заявленными производителем

Критерии подбора масла Honda Civic

Все масла подбираются, исходя из допусков автомобиля, соответствия SAE, и . У автоконцерна Honda нет собственной системы допусков, есть список фирменных масел, с которым можно ознакомиться ниже. Остальные масла подбираются, исходя из международных спецификаций и в зависимости от года выпуска авто:

• V поколение (1991-1995 г) – по API допуск должен соответствовать API SG/SH и ACEA A1.
• VII (2000-2005 г) – API должен быть SJ/SL и ACEA A3.
• VIII (2005-2010) – API SL/SM и ACEA A3.
• IX (2010-2015) – по API SL/SM/SN, а по ACEA A3/A5.
• SAE для машин до 2000 года выпуска 5W-40, 10W-40, от 2000 г.в. 0W-20, 0W-30, 5W-30.

Информацию по вязкости для конкретного двигателя можно узнать из каталога взаимозаменяемости моторных масел: https://www.northsealubricants.com/en/oil-advisor

Каталогу можно доверять, данные взяты от производителей авто. При этом можно подобрать не только масло для двигателя, но и для коробки, гур, тормозной системы, системы охлаждения. Т.е все жидкости.

Оригинальные масла для Honda Civic

#1
Honda 0W-20 Type 2.0 4 л
Лучшая цена Яндекс Маркет

#2
Honda Full Synthetic 0W-20 0.946 л
Лучшая цена Яндекс Маркет

#3
Honda HFE-20 4 л
Лучшая цена Яндекс Маркет

#4
Honda HFS-E 4 л
Лучшая цена Яндекс Маркет

#5
Honda Synthetic Blend 5W30 SN 0.946 л
Лучшая цена Яндекс Маркет

#6
Honda Ultimate Full Synthetic 0W-20 0.946 л
Лучшая цена Яндекс Маркет

#7
Honda Ultra LEO 0W20 SN 4 л
Лучшая цена Яндекс Маркет

#8
Honda Ultra LTD 5W30 SN 4 л
Лучшая цена Яндекс Маркет

D16B6

Эта модель отличается от описанной выше системой подачи топлива (PGM-FI), но мощностные характеристики примерно на том же уровне – 116 л.с. при 6400 об/мин и 140 Н*м/5100. Из моделей машин этот ДВС побывал только в кузове европейского варианта Accord 1999 года (CG7/CH5). Данная модель не оснащена VTEC.

Этот двигатель устанавливался на машины: Accord Mk VII (CH) с 1999 по 2002 год, Accord VI (CG, CK) с 1998 по 2002 год, Torneo седан и универсал с 1999 по 2002 год. Он считается неклассическим для модели Accord, поскольку для Азиатского и Американского рынков она поставлялась с двигателями F и X серий. На европейском рынке господствуют несколько иные правила и ограничения в отношении экологичности выхлопа двигателей, а большинство японских ДВС с высокой мощностью не подходят под эти стандарты.

PGM-FI – это программируемый последовательный впрыск топлива. Разработка первой половины 1980-х годов, когда в Японии начали производиться наиболее интересные во всем мире двигатели для машин. По-сути, это первый автомобильный многоточечный впрыск, который запрограммирован на последовательную подачу топлива в цилиндры. Разница также еще и в наличии электронного процессора, который управляет системой подачи с учетом большого количества факторов – всего 14. Приготовление смеси в каждый момент времени производится максимально точно для достижения наибольшего КПД, причем совершенно не имеет значения сколько времени авто стояло или находилось в движении, какая погода. Такая система распределенного программируемого впрыска защищена от любых внешних воздействий, кроме неправильного перепрограммирования системы, затопления салона или намокания основных блоков управления, расположенных под передним сиденьем.

Рекомендуемое масло – 10W-40.

Тюнинг двигателя D15.

     Для увеличения мощности на штатном двигателе достаточно поставить ГБЦ от более мощного 130 сильного двигателя с системой V-TECH, провести портинг впускных каналов, установить систему холодного впуска, дроссельную заслонку диаметром 60 мм, спортивный ресивер, злой распредвал от D16 (BrianCrower, Skunk2, COMPCams и т.д.) с фазой 272+, пружинки клапанов, разрезную шестерню распредвала , выхлопной коллектор диаметром 51 мм с пауком 4-2-1, настройку проводим на ЭБУ Январь 5.1. Такой спек лист даст на выходе более 160 л.с. на колесах.

     Если этой мощности недостаточно, то для ярых фанатов тюнинга идеальным решением будет установка турбокита, этот вариант даст почти двойную прибавку мощности и на выходе вы получите в районе 200 лошадей. Конечно установкой одной турбины дело не заканчивается, для выхода на заявленную мощность придется установить, топливный насос и форсунки повышенной производительности, а так же выхлопную систему увеличенного диаметра до 63 мм.

Чистка

Значит снимаем кольца, старые, если есть желание можете на них потренироваться одевать на поршня не сломав их. Берем любую емкость в которою опускаем поршня, юбки, и заливаем Карбклинром или например дизельным топливом чтобы сажа отмокла. Пока поршня отмыкают, очищаем блок высушиваем его и впускной коллектор. Используем латуневую, резиновую или пластиковую щетки. Очищаем все. Чтоб все было максимально чисто и сухо. Не допускайте чтобы жидкость была в резьбовых отверстиях в блоке. Иначе при закручивание болтов, блок может треснуть. Используйте обычный шприц или медицинскую “грушу”. Если есть возможность выдуйте жидкость с помощью компрессора. Прокладку с впускного коллектора удобно счищать ножом или мастерком.

Снимите нагар с поршней с помощью латунной щетки

Не забудьте очистить канавки под кольца в поршне

Двигатели

Линейка двигателей скромная, но в тоже время позволяет подобрать оптимальную для себя версию. Бензиновые – 1.4 i-DSI (83 и 99 л.с.), 1.8 i-VTEC (140 л.с.), 2.0 i-VTEC (201 л.с.). Турбодизель один – 2.2 i-CDTi (140 л.с.). Так же имелась гибридная версия — 1.3 i-DSI IMA (95 л.с.) с вариатором.

Базовый 1,3-литровый бензиновый двигатель (предлагался под торговой маркой 1.4) больше подходит для водителей со спокойным темпераментом. 83-сильный Сивик с 1.4 i-DSI разгоняется до 100 км/ч почти за 15 секунд.

Хорошим соотношением производительность/экономичность обладает мотор 1.8 i-VTEC. Версия с данным двигателем отличается двумя выхлопными трубами. В более слабых модификациях вместо труб установлены пластиковые заглушки.

Моторов 1.4 было два. До 2009 года устанавливалась 8-клапанная версия с уникальным зажиганием i-DSI — две свечи на цилиндр. Свечи, в зависимости от условий, работают последовательно или одновременно. Этот агрегат с обозначением L13A7 известен еще по Honda Jazz первого поколения. Проблем с клапаном EGR, известных по Джазу, здесь не возникало.

Модернизированный 1.4 L13Z1 — лучший выбор. Он уже получил 16 клапанов и обычное зажигание с системой i-VTEC. Двигатель немного бодрее, но все же слабоват для Сивика.

1.8 i-VTEC — получил наибольшее распространение. Мотор серии R (R18A2) достаточно надежный. Из проблем можно упомянуть перебои в работе и затрудненный запуск. Причина — низкое давление топлива из-за отказа топливного насоса или снижения его эффективности. Виновник — коррозия клеммной колодки блока питания. Поможет очистка контактов или замена насоса.

1.8 в машинах, собранных до 2009 года, спустя время начинал брать масло. Это было вызвано большим зазором между направляющей впускного клапана и штоком клапана третьего цилиндра. При обращении в сервис в гарантийный период Хонда меняла головку блока.

Хорошие отзывы получил дизельный мотор 2.2 i-CDTi. Авторский двигатель Honda N22A обеспечивает высокую производительность и при этом потребляет небольшое количество топлива. За распыл топлива отвечают форсунки Bosch, которые дешевле привычных для японских машин Denso. Однако по карману здорово могут ударить возможные неисправности.

До сих пор количество сообщений о проблемах с дизелем небольшое, но время и километры не стоят на месте. Необходимо быть готовым к замене сцепления и двухмассового маховика. Так же имеются случаи растрескивания выпускного коллектора. Кроме того, со временем обрастает отложениями клапан EGR.

В дизельных версиях, оснащенных фильтром твердых частиц, длительная эксплуатация в городском цикле приводит к разжижению моторного масла топливом. Некоторые владельцы удаляют DPF фильтр. Однако, непрофессиональная ликвидация зачастую приводит к сбоям в работе бортовой электроники, например, не включается круиз-контроль.

Обновлено: Работа

Перед началом работ прочитайте пару раз эту статью. Перебрав еще один движок я решил дописать статью о капиталке двигателя Honda Civic , так сказать пока знания свежие. В общем, назвать мою работу полной капиталкой сложно, я заменяю кольца поршней, и меняю все, что встречается на пути пока до них лезу, кроме снятия коленвала. Колено нужно снимать для замены переднего и заднего сальника и конечно коренных вкладышей коленвала. Перед работай вам нужны следующие инструменты:

• 4 баллона Carb Cleaner 140мл
• 2-3 баллона WD40
• Упаковку одноразовых перчаток
• Большое количество тряпок или ткани для протирки рук и движка от грязи или масла
• Длинные головки большой квадрат: 12,14,17
• Головки малый квадрат: 8,10,12,14 Ключи 10,12,14,19 (вроде 22 еще)
• Воротки-Трещотки под малый и большой квадрат
• Удлинители под малый и большой квадрат
• пару чашек под гайки, болты, и проч., примерно 3-4 штуки
• 2-3 канистры под 5 литров, пустые (слить ОЖ и масло)
• 4+1 литров нужного масла (нужно 3.5, но остальное тоже уйдет, поверьте)
• 5 литров для очистки системы охлаждения двигателя
• киянка резиновая
• молоток металлический
• Красный герметик типа Beru
• Притирочная паста для клапанов (основная и оконечная)
• Съемник колец поршней, можно универсальный
• ВАЗ Хомут на 80мм, расскажу потом для чего
• Переноска или фонари

Как я говорил выше, цель это заменить кольца на поршнях Honda Civic в блоках D14 D13 D15 D16, ну а если что то есть под замену под рукой тоже меняем. Задача, добраться до поршней, снять старые кольца, одеть новые, поставить все назад, с нужными протяжками гаек плюс заменить ОЖ и масло. Во первых вам нужно прогреть двигатель, если вы делаете в гараже то будьте внимательны чтоб не задохнуться, вообще советую делать работу с помощником.

Прогреваете двигатель глушите (именно прогреть, чтобы он не был очень горячий), отсоедините клеммы аккумулятора вытащите что бы не мешался. Откройте крышку горловины заливки масла, и аккуратно через ткань приоткройте пробку радиатора. Жидкость из расширительного бачка вы можете уже вылить, просто поднимите бачок вверх. Дальше нужно лезть под машину.

С обратной стороны поддона двигателя найдите пробку, пробка это коротки болт, аккуратно головкой на 17 приоткройте его и подставьте емкость под слив. Я использую бутыли в 5 литров расположенные горизонтально. Я закрываю крышку и вырезаю небольшой квадрат на боку бутылки. В общем, сливайте масло. Как только струя станет тонкой можете закрыть, пускай копится потом еще сольете. В самой нижней точке радиатора есть серый пластиковый кран, обычно он в грязи, его нужно найти и открыть и тоже слить из радиатора жидкость. Как струя будет уменьшаться можно закрыть пробку, и понажимать на толстые патрубки радиатора. Закройте кран.

Теперь посмотрите внимательно на блок (именно блок), сзади между его первым и вторым цилиндром (первый около ГРМ), ровно под ГБЦ должен быть болт на 19. Его удобней открутить сверху через большой квадрат и удлинитель. Это пробка слива охлаждающей жидкости из блока, Обязательно ее найдите и слейте охлаждающую жидкость из блока Honda Civic D14-D15.

Двигатель R18A.

     В 2006 году на рынок выходит 8 поколение Хонды Цивик с принципиально новым двигателем R18, заменившим собой всю линейку устаревших двигателей серии D, которые более 20 лет служили верой и правдой и уже просто морально и технически устарели.

     Явление это достаточно предсказуемое, по нескольким причинам. Во-первых новый Civic изрядно поправился и старый двигатель уже не смог бы обеспечить ему необходимой прыти, к которой все так привыкли. Кроме этого новые времена требовали новых экологических характеристик, которым двигатели D серии уже не удовлетворяли. Чем же отличается R18 от предыдущих двигателей? В первую очередь был увеличен объем двигателя, что привело к увеличению мощности и крутящего момента, которые жизненно необходимы новому кузову.

     Еще одним технологическим ходом был категорический отказ от двухвальной системы, в пользу снижения себестоимости производства, поэтому увеличение объема в данном случае как никогда кстати, таким образом японцы убивают одним выстрелом двух зайцев. Они смогут сохранить динамику и снизить расходы на производство. Но этого им оказалось недостаточно и они пошли еще дальше, в качестве материала из которого изготавливалась клапанная крышка использовалась пластмасса.

14, 16, 18, 20 и более цилиндров в моторе.

Сколько цилиндров имеет Ваш автомобиль? Уверенны, что большинство из Вас ответят три или четыре. К сожалению, большинство производителей стали уменьшать количество цилиндров в двигателях, сохраняя прежнюю мощность за счет новых технологий и турбин. Поэтому за последние годы автомобили с восьми цилиндрами в двигателе и более становятся редкостью. Тем не менее, все-таки определённые марки продолжают выпускать мощные автомобили с V8 или W12 силовыми агрегатами. А как Вы думаете, есть ли автотранспорт с мощными двигателями больше 12 цилиндров, к примеру, имеющие 14, 16, 18 или более цилиндров?

В одной страховой компании на глаза нам попалась анкета, которая заполняется при оформление полиса Каско, в которой был вопрос.

«Укажите количество цилиндров Вашего двигателя». К вопросу предлагались варианты ответа: от 1 до 24 цилиндров. Нас это очень удивило, и мы решили выяснить, какие автомобили и транспортные средства имеют моторы с цилиндрами больше 12.

D16A

Производился на заводе Suzuka Plant для моделей: JDM Honda Domani с 1997 по 1999 год, HR-V c 1999 по 2005 год, а также на Civic в кузове ej1. Мощность его составляет 120 л.с. при 6500 об/мин. Этот ДВС представляет собой компактный мощный силовой агрегат с алюминиевым блоком цилиндров, одним распределительным валом и VTEC.

Двигатель Honda d16A

Пороговые обороты составляют 7000 об/мин, а VTEC включается по достижении 5500 об/мин. ГРМ приводится в действие ремнем, который необходимо заменять каждые 100 000 км, гидрокомпенсаторов нет. Средний ресурс составляет около 300 000км. При должном обращении и своевременной замене расходников прослужить он может и больше.

Именно D16А стал прототипом всех последующих в данном семействе двигателей Honda, которые при сохранении размерных и объемных характеристик со временем получили существенную прибавку к мощности.

Из наиболее обсуждаемых среди владельцев проблем является вибрация двигателя на холостом ходе, которая пропадает при 3000-4000 об/мин. Со временем приходят в негодность подушки двигателя.

Промывка форсунок также поспособствует снятию эффекта вибрации двигателя сверх нормы, однако, каждый раз прибегать к химическим средствам для заливки прямо в бак не стоит – лучше периодически проводить очистку топливного распределителя на СТО с необходимой аппаратурой.

Как и многие двигатели, особенно инжекторные, D16A чувствителен к качеству топлива. Лучше всего использовать либо качественный и проверенный Аи-92, который нередко любят разводить, либо Аи-95, так как изготовителем в рекомендации указываются обе эти марки.

Рекомендуемое масло – 10W40.

Все собрал! Надо завестись

Волнующий момент, все собрано. Деваться не куда. Нужно завестись. Как я писал выше, все детали должны быть чистыми и обработаны новым маслом

Теперь все внимание сюда, попробуйте сначала просто включить зажигание и посмотреть нет ли CheckEngine. Далее заведем и буквально через 5 секунд отключим

Это нужно для прокачки масла в фильтр. Это раз. Второе, будет ужасный грохот и даже возможно вонь. а с выхлопного коллектора будет идти дым. Это все потому, что ваш двигатель весь пропитан всякой химией. Будет жесткий грохот как будто завелся трактор. Нет вы конечно можете все максимально вычистить, но скорей всего так и будет. Не пугайтесь. Спустя минут 5 звук будет идти тише. Главное не газовать. Дайте проработать двигателю.

Трещина в выхлопном коллекторе, как и чем лечить / Honda civic ferio

30.06.2014
19313 Просмотры

Дорогие посетители блога. Данную запись я буду постепенно дополнять, потому что сам еще не знаю, как починить трещину в выхлопном коллекторе Honda Civic Ferio.

Кто с такой проблемой сталкивался, буду рад узнать, как вылечили.

Говорят, что именно у этих Цивиков такая болезнь. На один из 10  двигателей, бракованный выхлопной коллектор.

Артикул детали: 18160-PLC-900

НА exist.ru его цена 41 000 руб. Поэтому надо искать где то на авторазборке.

Добавлю к данной записи, следующее: Удалось заклеить данную трещину специальным клеем abro thermometal

С первого разу не получилось, перегрел феном, и он вздулся. Греть следует постепенно, и длительное время. При этом машина стояла где то 24 часа. Затем клей полностью застыл. и процесс нагрева феном был повторен. В результате засохло на кость.

1000 км, полет нормальный, нет трещины. Только звук кажется все равно проходит через микро трещины в клею. Возможно потребуется, по верху еще раз заклеить, но трещины уже не видно. 1500 км. клей дал трещину, не помогло :- ( Буду менять. Моменты затяжки выхлопного коллектора:

Конструктивные особенности

Команда, работавшая над шасси Honda Civic 8, приложила все усилия, чтобы водитель получал радость от вождения. Рулевое управление точное и отзывчивое, а плотная подвеска позволяет активно проходить повороты. Предпочитающим комфорт, лучше использовать 16-дюймовые колеса. Более крупные колеса увеличивают количество толчков, проникающих в салон.

При проектировании хэтчбека Хонда решила отказаться от независимой задней подвески в пользу торсионной балки. Более простая конструкция менее эффективно поглощает неровности и меньше подходит для движения на пределе сцепления колес с дорогой. Однако, такая схема более надежная и прочная, дешевле в эксплуатации и помогает высвободить дополнительное пространство для багажника. 456 литров с возможностью увеличения до 1352 литров – результат недосягаемый для большинства последних компактов.

Это не все козыри Сивика. Система «Magic Seats» расширяет практичные возможности салона. Заднее сиденье можно поднять в вертикальное положение. В результате образуется дополнительное пространство, в котором можно перевозить высокие предметы, например, велосипед или саженцы растений на дачу.

Стремясь повысить функциональность автомобиля, конструкторы были вынуждены поместить топливный бак под передние сиденья. Это неизбежно привело к увеличению высоты посадки. Спасает большой диапазон регулировок положения кресел и руля.

Honda Civic VIII имеет вполне просторный салон. Между осями 2,7 метра – так, что места для ног в целом достаточно. Хуже обстоят дела с запасом пространства над головой. На втором ряду высоким будет не комфортно.

Сборка в единое

Подведем итоги. Кольца заменены, ГБЦ собрана. Масло слито, как и охлаждающая жидкость. Резьбовые канала вычищены и просушены, а все двигающийся детали смазаны. Вы же понимаете, что первый запуск будет самым трудным. Поэтому все детали нужно смазать чистым маслом. Чистим все соприкасающиеся поверхности. Промеряем геометрию поверхности ГБЦ или блока. Положите например длинную металлическую линейку от угла до угла на ребро, линейка должна соприкасаться с поверхностью всей свой плоскостью. В ГБЦ либо в блоке есть два цилиндрика диаметром в примерно 1.5см. Это направляющие, они вытаскиваются с помощью пассатижи. Установите эти направляющие в блок, и уже на них ставьте сначала прокладку а потом и ГБЦ. Прокладка ГБЦ ставится только в одном положение. Все! Повторяю, все отверстия болтовых соединений, должны соосно пересекаться. При установке ГБЦ на блок Honda нужно чтобы и первый поршень был в точке ВМТ, и клапаны первого цилиндра тоже должны быть в ВМТ. ВМТ распредвала обозначена на шкиве распредвала. метка UP точно должна направлена вверх. Дополнительными элементами положения распредвала служат две риски (черточки) примерно на 9 и на 3 часа. Эти риски должны быть вровень с плоскостью ГБЦ. Дальше идет рутинная работа по закручиванию в обратном порядке болтов и гаек. Схемы и протяжки для двигателей D15 D14 D13 расположены ниже. В основном правило такое, что должен быть динамометр, чистый и смазанный болт, и метод затяжки от центра к краю.

Ходовая

Шасси неплохо переносит Российские дороги. На некоторых экземплярах постукивает передняя подвеска, что очень сильно раздражает, но на безопасность это не влияет. Другим приходится сталкиваться с уводом автомобиля вправо. Официальные сервисы безуспешно меняют элементы шасси и выставляют геометрию колес. Но к заметным улучшениям это не приводит.

Передние амортизаторы выдерживают чуть более 45-60 тыс. км. Появляются стуки, и ухудшается поведение автомобиля. К сожалению, амортизаторы более 10 лет являются слабым местом Европейских Honda. Неисправные амортизаторы ускоряют износ опорных подшипников: непогашенные удары приходится брать на себя. Поэтому механики советуют менять неисправные стойки сразу с опорными подшипниками, так как последние, скорей всего, уже на исходе, и повторный ремонт не за горами.

Из-за неисправных амортизаторов может застучать и рулевой механизм. Рулевые тяги тоже принимают часть непогашенной энергии удара, что приводит к повреждению направляющих тефлоновых втулок внутри рулевой рейки. Таким образом, неисправные амортизаторы способны потянуть за собой довольно длинную цепочку.

После 45-60 тыс. км нередко начинают скрипеть тормоза. Необходимо заменить и колодки, и диски. Тормозные диски стираются слишком быстро, появляется кромка, которая трется о металлическую часть колодки, из-за чего и возникает акустический эффект. Редкие поездки приводят к закисанию задних тормозных механизмов.

Порой подводил и электромеханический усилитель руля. Риску отказа были подвержены автомобили, выпущенные до 2006 года. Виноват был блок управления. Сегодня этот дефект уже практически не встречается. Но сбои в работе усилителя нет-нет да и наблюдаются. Например, при низких температурах.

Кратковременное отключение питания сопровождается загоранием желтого индикатора в виде руля. Глюк устраняется путем выключения и повторного включения зажигания. Хуже, когда это происходит во время движения. Как правило, недуг вызван низким напряжением батареи. 

Обкатка

Есть рекомендации производителей. Честно скажу я не знаю их. Но точно знаю что например гоночные кары после переборки не катаются по 1000км на 2500 оборотах. Но то автомобиль на 1 гонку. Дальше переборка. Рекомендация такая. 700км не превышать 3000 оборотов. В пике (переключение, или пару секунд драйва) можно и 3500-4000 дать. Но это редкость. Самая лучшая обкатка, которая когда либо была это обкатка на холодном движке. Я расскажу суть а вы поймете, для его это все делать. Ранее ставился собранный блок на спец платформу, ГБЦ либо не было либо были убраны свечи для уменьшения нагрузки.

К коленвалу подключался электромотор, и где то на 1000-3000 оборотах долго и монотонно крутились поршни, естественно с подаваемым маслом. Суть, элементы двигателя притираются на холодную, то есть без дополнительных тепловых зазоров. В итоге и кольца, и цилиндры притираются практически идеально. После обкатки, не забудьте поменять масло и фильтр. Микро частички металла (совсем микро) являются абразивной крошкой для двигателя, что добавляет дополнительным агрессивным фактором при эксплуатации Honda Civic. Вообще за последние года я от разных источников понял, что замену масла и фильтра лучше производить каждые 7000км. Но про масло, будет отдельный топик. Ниже таблицы затяжек, и таблицы. Удачи!

Неисправности и ремонт

Силовой агрегат D16AB при всех его положительных качествах имеет ряд проблем, которые встречаются наиболее часто на всей линейке двигателей. Рассмотрим, основные из них:

1. Обрыв шкива коленчатого вала. Решение проблемы — замена шкива, а в нередких случаях и самого коленчатого вала.
2. Дизельный звук. Проблему стоит искать в выпускном коллекторе. Возможно, существует пробой в прокладке или трещина непосредственно в корпусе.
3. Плавают обороты. Загрязнённость дроссельной заслонки или неисправность датчика регулировки холостого хода.

Лямбда зонды не слишком долговечны, датчик давления масла изредка может потечь, в принципе, сам по себе двигатель существенных недостатков не имеет и при должном обслуживании, надёжен как молоток, а основная масса проблем связана с возрастом мотора.

Процесс замены вкладышей D16A.

Ресурс D16AB приличный, до 250 тыс. км проблем быть не должно, лейте хорошее масло, и будет работать долго и беспроблемно.

Снятие коллекторов

Теперь начинается рутина разборки, вооружаемся трещоткой и головкой на 10 и 12 и снимаем впускной коллектор. Как снимается впускной коллектор, я описывал в разных статьях. После снятия впускного коллектора нужно снять выпускной коллектор. Сначала снимите защиту, это болты на 14 или 12. Далее берем ключ на 22 и откручиваем лямбда-зонд, лучше не пытаться отстегнуть его от коннектора, так как можно и выдернуть его. Просто уберите его подальше.

Посмотрите внимательно на выпускной коллектор и “штанов” которые в одном или двух местах прикрепляются к кузову или блоку парой болтов и гаек. Скорее всего одно место будет точно под блоком. Нужно освободить коллектор и штаны от “лишних” крепежей. Пока вы будете возиться с этим советую залить гайки на выпускном коллекторе WD40 чтобы они не много отмокли и не сорвались. Далее как вы понимаете нужно снять выпускной коллектор, выкрутив гайки с него постучите по нему резиновой киянкой и попробуйте оттянуть в сторону бампера, так он и снимется.

Снятие впускного и выпускного коллектора

Технические характеристики двигателя D15 (1984-2005 гг):

Вес: 140 кг

Тип четырехцилиндровый,  бензиновый, поперечной установки.

Количество распределительных валов: 1 распредвал, 16 клапанов, I-VTEC

Количество клапанов: 16.

Направление вращения: против часовой стрелки.

Тип привода ГРМ: ременной.

Расход масла, гр./1000 км: 500

Масло в двигателе 0W-20,0W-30

Объем масла в двигателе: 3,3

Рекомендуемый тип бензина:A-98 

№	Модель двигателя	Рабочий объем, куб.см (л)	Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.	Тип двигателя	Степень сжатия/ Диаметр цилиндра, мм/ Ход поршня, мм	Расход, л/км
HondaCivic. 4,5,6,6,7 поколение. Кузов: седан, хэтчбек (1987-2003 гг)
1	D13B	1343 (1.3л)	66 (49) / 500082 (60) / 630085 (63) / 630091 (67) / 500091 (67) / 6300	104 (11) / 3500105 (11) / 4500111 (11) / 2500114 (12) / 4800	4-цилиндровый, 16-клапанный, OHC, жидкостное охлаждение	9.1 /75/76	3.9 — 7.5
2	D15B	1493  (1.5л)	100 (74) / 6300105 (77) / 5800105 (77) / 6400105 (77) / 6500115 (85) / 6500 130 (96) / 6800130 (96) / 700091 (67) / 600094 (69) / 550098 (72) / 6300	119 (12) / 4000126 (13) / 4500129 (13) / 4500131 (13) / 4500133 (14) / 3500 133 (14) / 4500135 (14) / 4200138 (14) / 5200139 (14) / 4200139 (14) / 4800139 (14) / 5300	4-цилиндровый, 16-клапанный, OHC, жидкостное охлаждение	9.9 — 10.2 /75/84.5 — 85	2.8 — 7.5

     По своей конструкции он не отличается кардинально от своих предшественников. Двигатель построен на алюминиевом блоке, с чугунными гильзами, двигатель одновальный, но при этом имеет 16 клапанную систему. Вал системы газораспределения приводится в действие ремнем ГРМ с межсервисным интервалом замены 100 тыс.км. Система впрыска – инжектор, на первых версиях устанавливался одиночный или двойной карбюратор. Так же в более поздних модификациях, на двигателе стала устанавливаться система динамического распределения фаз V-TECH.

Снятие поддона

Советую перед началом поддона, обрызгать все Карбклинром и почистить все на весу. Снимая поддон попробуйте еще раз слить остатки масло, было бы так же не плохо если вы будете выполнять снятие поддона двигателя в очках. Поддон крепится 10-15 болтами и гайками по всему периметру. Но прежде чем снимать его нужно открутить большую скобку идущую от КПП (АКПП) к блоку, а также защитный кожух, через него вы увидите маховик. Сняли скобу, сняли поддон. Поддон снимается и ставится без снятия глушителя, без него конечно проще но можно его и ни снимать. Все, у вас есть доступ в поршням. Тут уже идет выбор, я например, снимаю постель и насос, но не заменяю в нем вкладыши, но смотрю в каком они состояние. Кто то не снимает постель, а снимает поршня прямо через нее, причем это сделать реально. А теперь переходим к первому цилиндру (около ГРМ) выкручиваем гайки, и проворачиваем коленвал и вытаскиваем уже постель поршня. И уже полюбившимся инструментом, резиновая киянка, выбиваем, порешь снизу вверх. Так вытаскиваем все 4 цилиндра. При повороте коленвала, скорее всего из 4 цилиндра выпадут 2 упорных полукольца, ничего страшного поставьте новые. Не забываете, что постель поршня и поршень нужно откладывать вместе и между собой не менять. Цифры на стыки, означают не номер порядкового номера а весовая категория. каждая имеет свою погрешность, вот эта погрешность (весовая группа) выштампованный на шатуне.

Снятие масляного поддона картера

Неисправности

Пока болячки минимальны и небольшие по причине малого возраста и пробега автомобилей. Работники СТО говорят, что при регулярном обслуживании проблемы не появляются. Изредка появляется коррозия контактов проводки Honda Civic и отключение обогрева зеркал заднего вида, но это редкость. Первые года выпуска устанавливались дефектные подушки безопасности, которые из-за проводки отказывали, выдавая ошибку «SRS» на панели приборов. После проблему исправили.

Моторы линейки вполне надежны. В России доступен только 1,8-литровый агрегат, способный пройти 300 тысяч километров до капиталки. Здесь цепной привод ГРМ, требующий замены после 200 тысяч километров. Мотор не любит агрессивную езду, ведь после появляется повышенный расход масла.

Обслуживание двигателя:

• регулировка клапанов – 45 000 км;
• замена масла – 10 000 км;
• чистка дроссельной заслонки – 150 000 км;
• промывка форсунок – 30 000 км.

К механической КПП девятой Хонды Цивик претензий нет, главное менять масло и сцепление после 150 тысяч. Автомат сложнее, нужно оценивать состояние масла. Горелый запах или черный цвет говорят об отсутствии обслуживания – появятся толчки.

Электроусилитель немного люфтит и не любит поворотов на месте. Повороты до упора вызывают стук рейки, что тоже считается нормой. Скрипы говорят об износе опорных подшипников, живущих 100 тысяч километров. Подвеска живучая кроме хэтчбека, его задняя торсионная балка гнется ударом об камень. Из мелочей встречается проседание задних пружин и течь амортизаторов в морозы.

Осталась проблема со слабостью аккумулятора Civic, который очень быстро разряжается. Торгуйтесь на новый аккумулятор.