Самостоятельная замена прокладки выпускного и впускного коллектора на ваз 2109

Какой материал для прокладки лучше

Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Заключение

В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее

Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

Любой двигатель внутреннего сгорания обязан работать на смеси воздуха и топлива, которые жёстко регулируются электроникой, если это двигатель инжекторный, или механикой, если мотор карбюраторный. Любой дисбаланс в пропорции воздуха и топлива приводит к некорректной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива. Подсос воздуха во впускном коллекторе может крепко повлиять на стабильность работы мотора. Как проверить и определить неисправность, выявить основные симптомы подсоса, разберёмся прямо сейчас.

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ-2114 инжектор: видео

Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

материал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены прокладки

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

1. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
2. Демонтируем трос газа.
3. Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону. Снимаем топливные трубки указанные на фото
4. Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
5. Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.
6. Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов. Откручиваем патрубки указанные на фото
7. Проводим демонтаж ресивера.
8. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
9. Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.
10. Снимаем термоэкран с коллектора.
11. Отсоединяем приемную трубу. Вот такого качества гайки ставят на заводе Демонтируем приемную трубу
12. Снимаем выпускной коллектор. Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор Снятие выпускного коллектора
13. Открутив гайки крепления, демонтируем впускной коллектор. Снимаем впускной коллектор
14. Проводим замену прокладки. Проводим замену прокладки
15. Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Цельная прокладка коллекторов Прокладка, которая состоит из двух частей Вместе цельная прокладка и та, которая состоит из двух частей

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

• Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
• AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
• Украинская также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

Износ

В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться. Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.

Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание. Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения, не грозит 8-ми клапаннику

Замена впускного коллектора

Если впускной коллектор не может быть очищен или отремонтирован, его необходимо заменить. Впускной коллектор также меняется, если один из неисправных регулирующих клапанов не может быть заменен отдельно. В некоторых автомобилях это довольно просто, в других это требует больше труда.

При замене впускного коллектора важно очистить монтажную поверхность, заменить прокладки и затянуть болты коллектора в рекомендованном порядке в соответствии со спецификациями. Это особенно важно для двигателей V6 / V8

Предыдущая запись Катушка зажигания — виды, как работает, неисправности, как проверить
Следующая запись Предохранители — для чего нужны, как проверить, как заменить

Подсос воздуха на Приоре

Вступление

Со временем эксплуатации автомобиля большое количество его резиновых деталей начинает выходить из строя и подлежит замене. Система инжектора Лады Приоры в качестве уплотнителей использует резиновые кольца, со временем они начинают стареть, терять свою эластичность и трескаться от воздействия больших температур.

Для стабильной работы ДВС необходим точный расчет количества топлива и воздуха, но когда в авто появляется подсос воздуха, то стабильной и устойчивой работы от двигателя можно не ждать. О том, как найти и решить проблему с подсосом на Приоре подробно рассказывается в данной статье.

Замена прокладки впускного коллектора ваз 2114

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых. И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Коллектор (резонатор, «штаны») — навесное оборудование двигателя, представляет собой закрытый резервуар сложной формы с общей камерой (ресивером) и отводящими патрубками. По характеру выполняемых функций в авто, коллекторы бывают двух типов — выпускной и впускной.

Основной задачей впускного коллектора является подача воздуха с распределительной системы, его смешивание с топливом и превращением в воздушно-топливную смесь нужной консистенции, с последующей равномерной подачей в камеру сжигания цилиндров. Следовательно, главной задачей выпускного коллектора является сбор выхлопных газов от цилиндров мотора в единую трубу.

Замена выпускного коллектора на Калине

Автомобиль Лада Калина, оснащенный инжекторным двигателем, нельзя назвать дорогим или сложным в плане обслуживания. Если возникают проблемы, например, с выпускным коллектором, то все можно решить и своими силами.

Выпускной трубопровод необходим для сбора и перенаправления выхлопных газов в специальную приемную трубку глушителя. Заменить выпускной коллектор Калина можно в домашних условиях.

Причины снятия и замены выпускного коллектора Лада Калина

Выпускной коллектор изготавливают из чугуна, который весьма устойчив к температурам. Однако, критическая температура – 800-900 градусов – может привести распределитель в непригодное состояние. Кроме того есть множество других факторов, которые негативно на него влияют. В этот список можно включить:

• Механические повреждения;
• Потеря герметичности на месте соединения с головкой БЦ (блока цилиндров);
• Нерабочее состояние прокладки между головкой БЦ и коллектором ;
• Из-за постоянного перегрева могут появиться трещины или коробления.

Иногда замена выпускного коллектора на Калине 8 клапанов необходима для того, чтобы установить более совершенную и качественную деталь.

Важно! Прокладка выпускного коллектора создается из прессованного армированного асбеста и необходима для создания герметичного соединения между головкой БЦ и распределителем. Дело в том, что головку БЦ создают из алюминия, а коллектор изготовляется из чугуна

Поэтому под воздействием температуры два этих элемента расширяются и сужаются по-разному. А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения. Основная угроза для прокладки – постоянное воздействие высоких температур.

Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук;
Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто;
Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Необходимые инструменты и материалы

Список необходимого, в принципе, стандартный: штатный набор инструментов, удлинитель с различными головками, WD-40 или другая аналогичная смазка. Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла. Кроме того, под рукой должно находится ведро или тазик, возможно старая канистра.

Совет! За несколько дней до замены выпускного коллектора можно начать смазывать все крепления в системе. Можно смазывать несколько раз в день. Это значительно упростит задачу и сделает замену быстрой.

Сложность в этом процессе только одна – труднодоступность некоторых креплений. Лучше всего проводить эту «операцию» в смотровой яме или на подъемнике. Разумеется, это не обязательно, но так куда удобнее.

Порядок выполнения работ:

1. Для начала необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора или отключить выключатель массы.
2. Далее рекомендуется слить весь тосол в подготовленную заранее емкость.
3. Далее необходимо отключить трубки топливных магистралей. Если охлаждающая жидкость не слита, то на данном этапе она пойдет в цилиндры.
4. Теперь Вам предстоит найти датчики положения дроссельной заслонки и холостого хода, после чего снять с них провода.
5. Освобождаем от шлангов сперва вентиляцию картера, затем усилитель тормозов.
6. Снимаем впускной коллектор (ресивер) вместе с дроссельным узлом.
7. Затем снимаем топливную рампу (не разбирая) и провода с инжектора.
8. Осталось не так много. Теперь необходимо удалить теплоотражающий экран. Приемная труба глушителя откручивается от коллектора.
9. Снимаем выпускной коллектор калина 8 клапанов от шпилек головки БЦ, для этого откручиваем крепления показанные ниже на рисунке

Замена выпускного коллектора и прокладки

При демонтаже коллектора прокладка практически в любом случае разрушается. Поэтому стоит снять ее остатки с деталей. Замена прокладки выпускного коллектора калина – это несложный процесс. Не рекомендуется использовать герметики и другие сторонние вещества. Они могут в дальнейшем попасть в картер.

Замена самого коллектора элементарна – просто берем новую деталь и ставим ее по тому принципу, как она была присоединена. Сбор системы – это просто обратный порядок шагов, указанных в прошлом разделе.

Совет! Не забывайте про чистоту. Это важный фактор долгой и беспроблемной эксплуатации авто.

Замена выпускного коллектора и прокладки на ВАЗ 2114

Выпускной коллектор – узел, который отвечает за качества езды, без которых комфорт невозможен. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может затягивать в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение негерметичности выхлопного коллектора ВАЗ 2114 – ремонт необходимый. К счастью, срочным он не бывает, можно подготовиться заранее и выбрать удобный момент.

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Причины неисправностей

Ключевой фактор, являющийся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.

Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую.

Признаки неисправностей

Прокладка выпускного коллектора

Один из главных признаков негерметичности в системе –«спортивный» рычащий звук при наборе оборотов двигателя. Это может быть симптомом разных неисправностей выхлопной системы. Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется проблема в глушителе, резонаторе или выпуске.

Износ прокладки может проявляться во время завода. Откройте капот и заведите автомобиль – белый или сероватый дымок, поднимающийся со стороны коллектора во время прогрева, свидетельствует о негерметичности по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года. При использовании некачественных запчастей и раньше. Выходом может стать изготовление стальной прокладки на заказ. Она может прослужить столько же, сколько коллектор целиком.

Сервисные специалисты, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выхлопного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. В действительности это не более чем миф. Но реальные проблемы не менее серьезны, поэтому откладывать ремонт в далекий ящик не стоит.

1) В выхлопном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Сильный подсос воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно корректирует качество смеси, вызывая троение, неровный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна функция – вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».

Инструкция по замене глушителя и не только

Замену глушителя на «Приоре» легко произвести, загнав автомобиль на эстакаду, или разместив его над смотровой ямой

Некоторые автолюбители просто поднимают одну сторону автомобиля домкратами, но в таком случае очень важно использовать страховочные упоры

Прежде чем приступать к замене глушителя, стоит разобраться ещё с несколькими деталями выхлопной системы. Необходимость в замене проставочных колец, резиновых подвесок или гофры может появиться уже в процессе осмотра или даже демонтажа глушителя.

Меняем уплотнительное кольцо

Уплотнительное кольцо изготавливается из термостойкого армированного материала и служит для понижения температуры выхлопных газов. В процессе эксплуатации оно выгорает.

Уплотнительное кольцо глушителя не только делает соединение герметичным, но и снижает температуру отработанных газов

Удобнее всего поменять кольцо в процессе установки нового глушителя. Для замены необходимо открутить болты, соединяющие глушитель и резонатор. Разомкнув части глушителя, вы увидите уплотнительное кольцо и сможете заменить его.

Устанавливаем новые резиновые подвески

Резиновые подвески, на которых крепятся глушитель и резонатор, лучше поменять при первых признаках износа. Это может спасти от более серьёзных проблем с выхлопной системой. Чтобы снять крепление, сначала надо отсоединить от него глушитель, а затем снять саму подвеску с крючка. Перед установкой новой подвески крючок лучше промыть от грязи, чтобы новая резинка держалась надёжно.

Подвески глушителя на «Приору» продаются в большинстве магазинов запчастей

Меняем гофру глушителя

Гофра глушителя служит для понижения вибрации выхлопной системы. Этот узел обычно изготавливают из нержавеющей стали. Служит она довольно долго, но со временем всё же требует замены. Если вы обладаете навыками аргонной сварки, то сможете поменять гофру глушителя на «Приоре» самостоятельно.

Приваривать гофру следует аккуратно, чтобы не повредить глушитель

В первую очередь, нужно замерить старую гофру и подобрать новую подходящего размера. Затем следует аккуратно вырезать старую гофру, а на её место вставить и приварить новую.

Инструкция по замене глушителя и резонатора на «Ладе-Приоре»

Для замены глушителя на «Приоре» вам понадобятся следующие инструменты:

• гаечные ключи на 7 и 13;
• отвёртка с плоским жалом;
• зубило;
• молоток.

Следуя приведённой ниже инструкции, вы сможете самостоятельно демонтировать старый глушитель и установить новый. При необходимости можно поменять и резонатор.

1. Открутите болты хомута, соединяющего трубы глушителя и резонатора.
2. Разомкните трубы и извлеките уплотнительное кольцо.
3. Если нужно поменять резонатор, открутите болты крепления трубы резонатора и выньте армированную проставку.
4. Снимите глушитель и, при необходимости, резонатор с резиновых подвесок.
5. Расположите основной и дополнительный глушители под автомобилем, в том положении, в котором они будут установлены.
6. Закрепите резонатор на резинках.
7. Вставьте новую проставку и прикрутите резонатор к приёмной трубе катализатора. Не затягивайте гайки слишком сильно, заверните их до упора.
8. Подвесьте глушитель на резинках.
9. Вставьте уплотнительное кольцо и соедините глушитель с трубой резонатора.
10. Проверьте все соединения и подвесы.

Все проставочные кольца при установке глушителя стоит заменить новыми.

Место крепления прокладки

В некоторых случаях в месте соединения головки с блоком вырываются газы из камеры сгорания наружу. Также отсюда течет масло. Но это уже из-за неправильной затяжки болтов. Если ранее этот узел ремонтировался, спросите у мастеров, с каким моментом они затягивали болты.

Для каждого автомобиля есть своя норма. Если они затягивали «на глаз», вскоре будет пробита прокладка ГБЦ. Признаки (ВАЗ-2114 в том числе) – сильная течь масла в месте соединения обеих узлов двигателя. Затягиваются болты на блоке при помощи динамометрического ключа. В конце статьи мы расскажем, с каким моментом нужно закручивать головку блока.

ПОДРОБНОСТИ: Как проверить свечи накаливания в дизельном двигателе