Как снять главный цилиндр сцепления ауди 100 с4

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Калькулятор расчёта замена сцепления audi a4

На современных машинах производитель определяет срок работы сцепления в 100-150 тысяч км. На самом деле узел выходит из строя куда быстрее. Срок работы агрегата зависит от манеры езды автомобилиста и качества обслуживания. Поломки привода сцепления бывают вызваны резким набором высоких оборотов и постоянным удерживанием ноги на педали в момент езды.

Неисправность сцепления определяется по внешним признакам. Однако на глаз определить причину сложно. Поэтому, как правило, приходится выполнять разборку агрегата.

Признаки неисправности сцепления:

• Рывки при езде.
• Вибрация при включении сцепления.
• Странные звуки и шумы при выключении.

Замена сцепления Audi A4 в автосервисе DDCAR выполняется мастерами с опытом от 10 лет. Вы можете быть уверены, что мы вернем исправный автомобиль точно в срок.

Типичные поломки сцепления:

• Неисправность прижимных пластин.
• Заедание выключающего привода.
• Поломка фрикционных накладок.
• Завоздушивание гидропривода сцепления.
• Деформация выжимного диска.
• Физический износ фрикционных накладок.
• Утечка жидкости из основного рабочего цилиндра.

После проведения работ, Вы получаете гарантию, действующую в течение двух лет или на протяжении 60 тысяч километров пробега. Обращение к нам надолго избавит Вас от проблем с трансмиссией.

Посещая сервисный центр, Вы можете пройти абсолютно бесплатную диагностику автомобиля. Процедура длится всего час, но за это время Вы узнаете обо всех скрытых дефектах, а также возможных способах их исправления.

Установка нового сцепления на Ауди А4 выполняется в среднем 4 — 6 часов.

В отдельных случаях операция требует больше времени, однако мы обязуемся устранить неполадки не более чем за сутки. Если же вашему ТС необходим капремонт узла, и добраться до СТО своим ходом не представляется возможным, организуем транспортировку машины в техцентр на эвакуаторе, и в предельно сжатые сроки устраним поломку.

Обращение к нам позволит Вам получить высочайшее качество обслуживания, с минимальными денежными затратами. Убедиться в лояльности ценовой политики можно изучив наш прайс-лист:

Наши цены

Услуги автоцентра	₽убли
Диагностика ДСГ	Бесплатно
Замена сцепления	6970
Замена двухмассового маховика	970
Ремонт — восстановление маховика	от 2470
Адаптация DSG Инициализация	970
Ремонт мехатроника — Блока ТСМ	14970
Монтаж / Демонтаж мехатроника	2970
Ремонт акпп ДСГ 7	от 4970
Замена масла в коробке передач	500
Стоимость запчастей	₽убли
Комплект сцепления	27780
Маховик (Luk)	26180
Мехатроник	35480

Если Вы столкнулись с проблемами в работе трансмиссии, и считаете, что нужна замена сцепления на коробке ДСГ Audi A4 — смело записывайтесь на посещение нашего сервиса. Также здесь можно пройти процедуру инициализации сцепления, необходимую после замены компонентов узла.

Техсервисы удобно расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Севастополе. Для записи достаточно позвонить по контактному телефону, и сообщить оператору удобное время для осмотра, а также изложить суть проблемы.

Обязательно задуматься об исправности агрегата следует в следующих случаях:

— При снятии ноги с тормоза, автомобиль не начинает двигаться;

— Во время старта чувствуются рывки и вибрация;

— Скорости переключаются с задержкой, залипают;

— Снизилась мощность мотора, и на разгон времени уходит больше обычного.

Если Вы заметили подобные симптомы, категорически не рекомендуется откладывать посещение техцентра. Для записи на визит, помимо телефона, Вы можете воспользоваться электронной формой заявки.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Диагностика деталей сцепления

Проверьте состояние нажимного диска сцепления.

Обратите внимание на место проверки нажимной диафрагменной пружины и ее износ, следы выработки на концах нажимной пружины должны быть не более 0,3 мм. Обратите внимание на заклепки

Проверьте надежность заклепочных соединений между нажимным диском и кожухом сцепления. Не допускаются царапины и отсутствие или повреждение заклепок

Обратите внимание на заклепки. Проверьте надежность заклепочных соединений между нажимным диском и кожухом сцепления

Не допускаются царапины и отсутствие или повреждение заклепок.

• Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, следов перегрева и износа поверхности.
• Используя стальную линейку и плоский щуп, проверьте неплоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Неплоскостность нажимного диска не должна превышать 0,2 мм.
• Проверьте состояние поверхности трения маховика на отсутствие трещин, следов перегрева и износа поверхности.
• Проверьте состояние фрикционных накладок ведомого диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените ведомый диск.
• Измерьте толщину накладок ведомого диска сцепления. Если их толщина менее допустимой или если головки заклепок находятся близко к рабочей поверхности, замените их или ведомый диск сцепления.
• Проверьте состояние подшипника выключения, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно, при этом в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, следов коррозии или износа.

Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работе двигателя нажать педаль сцепления.

Если при нажатии педали сцепления появляется шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Замена сцепления на Audi A4 B7 quattro

Итак, я всю работу разбил на несколько этапов — первый, это подготовка. Сначала ставим автомобиль на ручник, отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора, который находится в багажнике и возвращаемся к передней части автомобиля. Под капотом нужно открутить и снять корпус воздушного фильтра, а затем гофру убираем в сторону. Чтобы мотор не упал, его необходимо застропить при помощи траверсы. Но так как траверса есть не у каждого в гараже, можно обойтись колхозным вариантом — толстая, стальная труба на деревянных лапах, а под лапами резиновая прокладка, чтобы не поцарапать краску на крыльях машины.

Когда застропили мотор, ныряем под машину и откручиваем защиту (в случае, если она есть), а затем ШРУСа от фланцев, выходящих из коробки и подвешиваем привода на проволоке. Хочу предупредить, что привода не дадут открутить металлические экраны на трёх болтах под шестигранник, поэтому перед тем как снимать ШРУС, следует открутить их.

Переходим к выхлопной системе. Откручиваем болты крепления выхлопной трубы к катализатору.

Из-под капотного пространства следует отсоединить фишки датчиков лямбда-зонд 1 и лямбда-зонд 2. После того как отсоединены фишки с датчиков, их можно аккуратно выкрутить и достать. Главное при сборке их не попутать местами! Советую на первый датчик лямбды налепить изоленту.

Остаётся открутить два болта крепления выхлопной трубы к среднему глушителю и достать выхлопную трубу вместе с катализатором.

Следующим этапом, будет снятие карданного вала. Для этого откручиваем 6 болтов крепления вала кардана к хвостовику коробки.

Остаётся открутить подвесной подшипник (открутив два болта) и просто опустить первую половину карданного вала либо увести его в сторону, подвесив на проволоке — кому как удобно. Я не снимаю его полностью, так как пространства для работы вполне достаточно, а если ещё и вдобавок ко всему целиком снимать кардан — тут и с ума можно сойти.

Снимаем стартер и подставляем под картер КПП домкрат с деревянным брусом на лапе, откручиваем три нижних болта крепления коробки к двигателю. Откручивается передняя подушка двигателя.

Далее откручиваются гайки гидроопор двигателя. То есть гидроопоры полностью снимать не нужно, просто окрутить болты их крепления к кузову!

Теперь нужно очень плавно поддомкрачивать двигатель и открутить ещё три болта крепления коробки к мотору.

Опускаем двигатель и откручиваем все верхние болты крепления коробки и переходим к подушке коробки. Откручиваете болты крепления подушки, поддомкрачиваете коробку, чтобы она вышла из поперечины и откручиваем болты крепления поперечины.

Коробку можно приопустить и приступать к откручивания крепления штанги и отсоединить шарнир переключения от его оси.

Далее откручивается и вытаскивается гидравлический толкатель.

С датчиков коробки снимаете все фишки, откручиваете оставшиеся болты крепления коробки к мотору, зовёте помощника и наконец, снимаете КПП. На этом самая главная и сложная часть работы окончена. Приступаем к замене сцепления.

При помощи монтажной лопатки, фиксируем маховик, чтобы он не прокручивался, и начинаем откручивать корзину сцепления.

Осматриваем состояние маховика, чтобы от старого выжимного диска не оставалось задиров и если всё в порядке, устанавливаем новый, фиксируя специальной оправкой. В самой коробке стоит осмотреть состояние выжимного подшипника, но я бы посоветовал его тоже заменить, потому что, раз уже пришлось туда полезть (снимать коробку), то лучше всё заменить, поставить на место и, как говорится, забыть.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Единственное, хочу дать пару советов во время сборки. Резьбы датчиков лямбда-зонд советую смазать смазкой на основе меди, места соединения выхлопной трубы смажьте графитной смазкой, а все болты крепления подушек, опор и т.д. — смажьте нигролом, чтобы в следующий раз всё открутилось без проблем.

Замена троса сцепления.

DimonRRRRR » 11 мар 2010 20:38

DDR777 » 27 май 2011 20:41

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 27 май 2011 21:37

А4В6 2.0 СVT авантА100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

dusty » 28 май 2011 16:12

А ни к кого железной гирьки на тросу нету? У меня сейчас трос проходит через эту железяку и в нее же упирается, я сначала подумал что колхоз — но таки нет, родная шляпа, вот только думаю на месте ли она стоит?

Регулировал седня тросик. Сначала по книге, 185 мм до рычага вилки, люфт педали не больше 15 мм — хрень получилась, педаль проваливается и все, а натяжитель уже до упора откручен. Потом замерил ход троса при нажатии на педаль до пола — получилось 34мм, свободный ход вилки тоже 34мм. Решил 17мм хода педали пустить на выжим сцепления и еще 17 на свободный ход вилки, ну чтоб выжимной подшипник не крутился в холостую и замерил длину троса от упора до вилки — 200мм, при расположенных посередине регулировочными гайками. Получилось расстояние до рычага 217мм. Педаль все равно провалилась далеко, но уже начала выжимать немного. Потом поднатянул трос натяжителем, расстояние от упора до рычага стало 200мм, свободный ход у вилки таки пропал, но педаль стала работать как надо. Единственное что думаю, не крутится ли сейчас у меня подшипник, когда сцепление не выжато и почему таки по книжке не вышло?

Серега М. » 22 июн 2011 23:30

Источник

Трос сцепления на сотку — как правильно?

Здравствуйте! На моей Ауди 100/44 1984г.в (DS 1.8) в очередной раз полетел трос сцепления. Достало уже — и так почти раз в год меняю, так этот даже года («по километражу») не отходил.

Какой посоветуете брать? Т.е. есть ли смысл брать оригинал или такое же барахло будет как и всё остальное? Или же сразу брать штуки три неоригинальных — чтоб пара про запас в багажнике валялась (благо поменять его дело пятнадцати минут — былобы на что. ).

З.Ы. Или же есть смысл его самому сделать — обычно лопается пластмассовый наконечник — так его можно из железия выточить. И если трос не заклинит (что случается. ) — то вроде вечный будет? :о)

Не совсем так. Перед установкой выжимного посадочное место обильно смазывается графитной смазкой + проверяется положение лапки вилки (к ней тросик крепится) На лапке должен быть свободный ход. И еще одна «хитрость» — при движении троса вверх не должно быть перекоса. Для инфо — на одном тросе «маде-ин-фиг-поймешь» уже прошел более 300 тыкоФ.

Не торопись при установке. Там все просто

Наверное возможно. У меня знакомый так делает но у него гараж с ямой — и он этих коробок за свою жизнь попереснимал (по устанавливал) :о)

К сожалению до самостоятельной замены сцепления (снятия коробки) я не дорос. У меня нету ямы и поэтому с такой работой обычно обращаюсь на сервис. Хотя у меня движок перебирался, и затем через пару лет менялось чцепление. Тросики рвались до замены сцепления (и кажись разок до переборки движка).

Первый трос (доставшийся с машиной) проходил очень долго. А вот те что ставил потом — год-два.

Уточни, что имеется в виду «трос должен идти ровно, без перекосов»? Я его сую в дырку в кузове — и там «сразу» накидываю на педаль. Наружний конец вставляю в ответную часть на корпусе сцепления (и затем накидываю сам трос) — у меня его туда можно поставить только в одном положении — иначе мешаются трос спидометра (или газа) ипатрубки системы охлаждения — а в этом положении трос стоит практически ничего не касаясь. З.Ы. чем лучше смазывать перед установкой — силиконовой смазкой или литиевой (тоже из баллончика)?

Источник

В каких случаях следует без промедления ехать на диагностику?

Будьте внимательны и сможете дольше не обращаться в сервис за помощью

Не забывайте заранее сообщать о намерениях посетить нас, и мы будем полностью подготовлены к Вашему приезду. Прямо сейчас позвоните нам или заполните форму на сайте, и Вы забудете о некорректной работе КПП на ближайшие пару лет.

Сцепление — одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО «500 Ампер»:

Комментарии • 31

Добрый день. Как снять хланг с цилиндра.Боюсь , что -то сломать или повредить шланг.

Тяните окккратно, там пластиковый штуцер

Я не могу с место трогитсья

Дырка в голове а там отверствие

Паша здравствуй! Подскажи в чем причина может быть, короче на поле забуксовал и при раскачке полетел сцепление, педаль выжимаю а скорости не втыкаются

Может выжимной рассыпался, может цилиндры сцепления

Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему на Ауди 100 клиники все суппорта, делали их профилактику но все равно через 10 км машина еле едет все клиники ужасно. Может тоже ГТЦ. Спасибо

Ну если все суппорта то может и главный

Последовательность: 1. Открутить нижнюю трубку. 2.Два болта крепления цилиндрика. 3. Опустить цилиндрик вместе с педалью вниз. 4.Снять стопор, вытащить пальчик. 5. Сборка на опущенной педали и не прикрученном цилиндрике вставить паличик и установить стопор.Затем прикрутить цидиндрик, трубку и шланжик. Прокачка:налить тормозной жидкости больше верхнего уровня, закрутить крышку. В крышке есть небольшое вентиляционное отверстие в него подать небольшое давление воздуха. Услышите как бурлит в цилиндрике. Понажимать несколько раз сцепление, повторить несколько раз. И все. У меня на все ушло 40 минут.

Зря ты кстати насоветовал снимать шплинт с педали, чтобы достать цилиндр. Цилиндр этот проще откручивается двумя гайками своими от кронштейна. На 10 контр гайка и на 11 основная. Рожковыми ключами, долго, но нормально. А шплинт этот назад потом вместе с цилиндром в сборе нереально на место поставить. Я ебался часа два или три и один хер не смог. Пришлось таки отцепить от держателя цилиндр, отдельно на место поставить этот держатель на педаль со шплинтом, а потом вновь накручивать на него сам цилиндр. Короче с твоей подсказкой больше ебатни вышло. И кстати кто столкнется с таким вопросом:1. Для того чтобы при снятии цилиндра у вас не было тормозухи в салоне, выкачиваете шприцом из тормозного бочка тормозуху, чтобы она опустилась ниже уровня шланга сцепления. Откручиваем гайку для прокачки сцепления на рабочем цилиндре. Качаем педалью сцепления и вся оставшаяся жидкость в шлангах вытекет через гайку прокачки на рабочем цилиндре. Там 10 грамм, зато в салоне у вас будет максимум пару капель.2. Желательно сначало снять цилиндр, а потом подобрать под него. Я также в магазине купил и не подошел у меня. Завтра со своим оригинальным поеду на разбор такой же брать. Всем удачи!

@Abakar71 ну реально. Но это так выебстись надо. А тут еще в этом видео советуется что нужно снять шплинт кронштейна. А вот назад его засунуть не реально. Я часа три пытался. Не смог. А там проще это делается.

Вчера меняли гцс, когда устанавливали обратно, сняли педаль сцепления с кронштейна и без проблем собрали. Иначе нереально на месте это все сделать.

Источник

Как часто менять

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Стоимость замены сцепления на СТО в Минске «500 Ампер» не зависит от объема работы и причины поломки. Цена услуги фиксированная. Мы предлагаем Вам ремонт вашего транспортного средства с гарантией.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

Замена сцепления — это одна из наиболее востребованных услуг в наших автосервисах. Проводится с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения. На автомобилях Ауди А4 мы меняем сцепление следующих коробок DSG:

• DSG-7 DL501
• DSG-7 DL382

• 1.4 TFSI
• 2.0 TFSI
• 2.0 TDI
• 3.0 TFSI
• 3.0 TDI

Замена сцепления.

Добрый день, мои читатели. Наконец привезли мне комплект сцепления. Взял Сакс 210 мм, как по букварю должно быть.

Сверху, для сравнения, то, что стояло. На диске надпись краской «1.6 карб». Разница налицо.Прислали вроде не китай, но из-за кол-ебания валют везли аж неделю.

Выжимной должен садиться на вилку ровно, перед установкой надо проверить, одинаковы ли лапки, одна из них обычно стирается больше. Это причина слетания выжимного и проваливания педали сцепления. Если вилка стерта неравномерно, лапки можно наварить и обточить. Проверяем состояние втулки стартера, смазываем ее Литолом, пока есть хороший доступ. Не грех заглянуть и в стартер.

К счастью, вилка у меня была заменена предыдущим хозяином на новую. Сбоку валика есть риска для правильной установки рычага сцепления, если узел разбирался, собираем по меткам:

Важно отцентрировать ведомый диск, иначе первичный вал не попадет в игольчатый подшипник.:

Сам игольчатый подшипник нужно немного смазать литолом, дольше прослужит. На шрусы надел полиэтиленовые пакеты, чтобы не попала пыль и грязь.На коробке есть проушина, за которую ее удобно поднимать, если есть лебедка.

Не знаю, что бы я без нее делал, надо, наверное, железный позвоночник…

Долго не мог всунуть коробку на место, даже снимал снова сцепление, считал шлицы, центрировал заново… Все оказалось просто, как мычание. Сверху, между двигателем и коробкой, в зазор попал металлический кронштейн, который держит трубку охлаждающей жидкости, а снизу мне это было не видно… Убрал его, и коробка встала влёт. Вот что значит усталость…Наконец, все собрано, залито масло. Все работает! Это счастье. До новых встреч!

Источник

Снятие и установил рабочею цилиндра

Поднять и подпереть автомобиль спереди, т.к. работать придется впереди слева.

Положить толстую тряпку вокруг цилиндра на КПП и открутить накидную гайку трубопровода. Вытащить трубку и сразу же вытереть вытекшую жидкость.

Открутить болт крепления на цилиндре и стянуть цилиндр назад с КПП. Он иногда «прикипает» и трудно бывает сдвинуть его с места. В этом случае можно воспользоваться каким-либо средством против ржавчины. Если и это не помогает, следует воспользоваться монтировкой.

Слегка смазать новый цилиндр снаружи. В месте соединения толкателя и рычага выключения сцепления нужно нанести немного графитовой смазки.

Вдвинуть цилиндр в КПП. чтобы можно было вставить болт и затянуть его. Момент затяжки — 25 Нм.

В заключение прикрутить трубку и удалить воздух из гидропривода, как описано ниже.

Источник

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

• Пробуксовка.
• Появление рывков;
• Нехарактерный шум во время переключения переда.
• Частичное (неполное) включение/выключение.
• Гул со стороны сцепления.
• Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
• Медленный разгон автомобиля.
• Запах горелых дисков.
• Затруднения переключения передач.
• Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

• Искривление прижимного диска.
• Заклинивание привода.
• Утечка из главного цилиндра жидкости.
• Завоздушивание гидропривода.
• Поломка фрикционных накладок.
• Выход из строя прижимных пластин.
• Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

• Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
• Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
• Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
• Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Замена маховика DSG Ауди А4 от 27900 рублей

При появлении дефектов в конструкции двухмассового маховика, он больше не может нормально выполнять свою главную функцию – поглощать колебания и рабочие вибрации. На ранних этапах, неполадки проявляются в виде скрипа при запуске/остановке двигателя, неуверенных холостых оборотах.

Со временем проблема развивается: машина дергается при разгоне, чувствуются рывки в моменты переключения передач. Позже добавляются сильные шумы в области КПП, похожие на скрежет или стук. В запущенных ситуациях, машина теряет способность передвигаться – из-за сильных ударов и вибраций. К этому моменту, скорее уже все узлы коробки передач успели пострадать из-за непредусмотренных нагрузок.

Чтобы этого не допустить, замену маховика на Ауди А4 (S-tronic) нужно сделать вовремя и правильно, с чем помогут специалисты нашей мастерской. Мы проведем работу с предоставлением гарантии на 2 года или 60 000 км пробега, а забрать машину можно будет уже через 1-2 дня. Связаться с менеджером, для записи на прием, можно по телефону – наши контакты указаны на сайте.

Шанс сэкономить по-крупному

При благоприятном сценарии, демпфер служит до 150-200 тыс. км. На DSG за это время обычно происходит одна или две замены сцепления. Чтобы не платить за разборку коробки несколько раз, при любом ремонте желательно проводить проверку состояния махового колеса. Возможно, оно уже имеет люфты или избыточный свободный ход, что грозит поломкой в ближайшее время. В таком случае, замену проще и дешевле провести немного заранее.

Почему демпфер сломался раньше положенного?

Как мы упоминали, маховое колесо имеет немалый ресурс. Но некоторые нюансы в эксплуатации и особенности манеры вождения, могут переполовинить срок его службы. К ошибкам, которых стоит избегать, мы относим:

• Погоню за экономичным расходом – езда на малых оборотах двигателя, на грани тряски;
• Передвижение с доп. нагрузкой, например, буксировка тяжелых прицепов;
• Чрезмерно частый запуск и остановка мотора, слишком резкие ускорения;
• Чип-тюнинг – каждый демпфер рассчитан на конкретные характеристики ДВС.

Т.к. узел практически не поддается восстановлению, выходом из ситуации станет замена маховика на Ауди А4 (DSG). Чтобы вскоре поломка не повторилась, монтаж должен выполняться без ошибок, с соблюдением заводских предписаний. Доверьте установку нашим специалистам – это решит проблему надолго и потребует от Вас не слишком больших вложений.

Мы отличаем от других сервисов СПб. Знаете чем?

• Специализированный опыт – более 11 лет в сфере ремонта коробок-роботов;
• 100% прозрачность с самого начала – фиксированная цена и бесплатная диагностика;
• Свой склад запчастей – мехатроники, комплекты сцепления, блоки TCM и т.д. в наличии;
• Стоимость услуг – умеем с минимальными тратами устранять даже дорогостоящие поломки.

Консультация перед визитом

Часто бывает полезно пообщаться со специалистами, узнать их мнение относительно неисправности. У Вас есть такая возможность, позвоним нам для бесплатной консультации. Вежливые сотрудники проконсультируют Вас и предложат согласовать дату приезда. Закажите обратный звонок или позвоните на наш контактный номер.

5. Диски сцепления

А. Цветовая метка на двухмассовом маховике (если компоненты помечены, белая метка -А- на двухмассовом маховике должна соответствовать белой метке -В- на прижимном диске).

В. Цветовая метка на прижимном диске (если компоненты помечены, белая метка -А- на двухмассовом маховике должна соответствовать белой метке -В- на прижимном диске).

1. Маховик/двухмассовый маховик (убедиться в плотности посадки на центровочных штифтах; поверхность контакта с фрикционными накладками диска сцепления не должна иметь канавок, масла или смазки).
2. Болт маховика (заменять новым после каждого снятия; момент затяжки: автомобили без двухмассового маховика – 60 Н·м + еще 90°, автомобили с двухмассовым маховиком – 60 Н·м + еще 180°).
3. Диск сцепления (положение установки: пакет винтовых пружин должен быть направлен в сторону прижимного диска и коробки передач, фрикционные накладки сцепления должны контактировать с маховиком по всей поверхности, метка » Getriebeseite » (если имеется) должна быть направлена в сторону прижимного диска и коробки передач; не смазывать, кроме нанесения тонкого слоя смазки на шлицы).
4. Прижимной диск.
5. Болт (момент затяжки: 22 Н·м; отворачивать и затягивать постепенно в несколько подходов в диагональной последовательности).
6. Игольчатый подшипник.

Рекомендации по снятию и установке дисков сцепления

Примечание — Для выполнения работ на механизме сцепления необходимо снять коробку передач с двигателя. — Заменять новыми рабочие и прижимные диски сцепления с поврежденными или ослабленными заклепками. — Подбор соответствующих рабочих и прижимных дисков сцепления осуществляется по каталогу запасных частей согласно коду двигателя. — Перед установкой очистить шлицы первичного вала коробки передач и (в случае повторного использования диска сцепления) шлицы ступицы диска. Удалить коррозию и нанести на шлицы очень тонкий слой смазки G 000 100. Перемещая диск сцепления по шлицам первичного вала, добиться, чтобы ступица диска перемещалась по валу легко. Удалить избытки смазки. — Прижимные диски сцепления имеют антикоррозийное покрытие и предварительно смазаны. Очищать нужно только контактные поверхности, в противном случае срок службы сцепления значительно уменьшится. — Если сцепление имеет следы подгорания, необходимо тщательно очистить картер сцепления, маховик и части двигателя, обращенные к коробке передач, чтобы устранить горелый запах. — Центрирование рабочего диска сцепления и установка прижимного диска

Четырех — и пятицилиндровые двигатели

• Поместить рабочий диск сцепления на первичный вал: пакет винтовых пружин или метка » Getriebeseite» должны быть направлены в сторону прижимного диска и коробки передач.
• Перед тем, как вставить болты крепления корзины сцепления, необходимо убедиться в том, что контактные поверхности прижимного диска и фрикционные накладки контактируют с маховиком по всей площади.
• Затянуть болты в несколько подходов в диагональной последовательности моментом 22 Н·м.
• При установке дисков сцепления перевернуть стопорное приспособление 10-201 или 3067.

Для центрирования рабочего диска сцепления использовать центровочный стержень 3176.

Шестицилиндровые двигатели

Вкрутить болт 3242 при установленном коленчатом валу двигателя в положение ВМТ.

• Поместить рабочий диск сцепления на первичный вал: пакет винтовых пружин или метка » Getriebeseite» должны быть направлены в сторону прижимного диска и коробки передач.
• При сборке убедиться в том, что белая метка двухмассового маховика (если имеется) соответствует белой метке прижимного диска сцепления.
• Фрикционные накладки и контактные поверхности прижимного диска должны контактировать с маховиком по всей площади.
• Затянуть болты в несколько подходов в диагональной последовательности моментом 22 Н·м.
• Для центрирования рабочего диска сцепления использовать центровочный стержень 3176.

Примечание — При подборе прижимного диска сцепления по каталогу запчастей необходимо всегда сверяться с соответствием коду двигателя. — Допускается износ лепестков диафрагменной пружины до половины толщины.

Трос сцепления Ауди 100 (Ауди 100)

Обычно, тросы сцепления наиболее подвержены сильным воздействиям, и иногда повреждения очень значительны при наличии любых коробок передач. Кроме того, заменить трос сцепления необходимо, правильно подобрав именно тот, который необходим для модели Вашего авто Ауди 100 (Ауди 100).

В некоторых случаях ситуация усложняется, как например, для замены троса сцепления автомобиля Ауди 100 (Ауди 100) может потребоваться снятие коробки передач. Необходимо точно убедиться, что проблема именно в данной области, и только после этого производить демонтаж, открывая доступ к соединениям троса.

Этапы замена троса сцепления Ауди 100 (Ауди 100) :

Любой водитель обязан знать, что именно надо делать при выходе из строя троса сцепления. Что говорит об этой проблеме?

Причины для ремонта троса сцепления Ауди 100 (Ауди 100):

• Пролет троса с вилки
• Неисправности от механических поломок системы сцепления
• Разрыв троса
• Неполадки с работой коробки передач.

Регулировка троса Ауди 100 (Ауди 100) необходима! При этом наши специалисты обеспечат профессионально выполненную работу с креплениями троса, очень тщательную натяжку троса до требуемого уровня.

В любой удобный для Вас момент можете заказать бесплатную консультацию, указав контактные данные в форме на сайте. Если Вам срочно нужна запись в автосервисе в Москве, то можете позвонить по номеру, указанному на сайте автосервиса в Москве.

Источник