Датчик педали сцепления автомобиля

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Замена главного цилиндра сцепления —

Год назад я поменял этот цилиндр…был в другом городе…и поэтому тогда пришлось брать что было.

недавно появились сопли тормозухи в салоне.Решено поменять!купил цилиндр Ate 03.2419-9310.3

Запчастям этого производителя доверяю!проверены опытом)

Процедура достаточно проста!Снимаем расширительный бачок(жидкость не сливаем!)

для удобства снимаем бачок омывателя

на лонжерон стелим тряпку которую не жалко

Снимаем нижнюю накладку торпеды

видим подтеки цилиндра

Снимаем защелку (зеленая стрелка)Вынимаем болт (красная стрелка)

Выкручиваем штуцер трубки и отсоединяем шланг забора тормозухи

сборка в обратном порядке)

ну и прокачать цилиндры, начиная с главного)

Как Прокачать Сцепление Пассат Б3

Как прокачать сцепление без помощи других

Доброе время, дорогие автомобилисты! Перекачка сцепления — редкая вещь. На самом деле, как прокачать тормозную систему. Ну а по способу прокачки сцепления он мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, потому что прокачка сцепления не займет у вас много времени и не потребует высочайшей квалификации автомеханика. Поэтому, не помещая его в «длинное» окно, давайте разберемся с теорией о том, как качать сцепление твоя машина.

Bleed Clutch: Особенности

Во-первых, когда вам нужен насос сцепления? Если быть точным, эта операция называется: удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если для науки.

Те. Понятно, что вам понадобится насос сцепления, когда воздух поступит в гидравлическую систему. Обычно это происходит из-за неисправности трубопроводов или небольшого затягивания резьбовых соединений системы сцепления.

Что нужно для прокачки сцепления:

• стандартный набор инструментов;
• тормозная жидкость;
• пустой сливной бачок для тормозной воды;
• шланг, который соответствует размеру сливной арматуры;
• «Газовый» акцент или все, что можно починить (при условии, что сцепление выкачено самостоятельно).

Перед регулировкой сцепления. Дело в том, что это не будет возможно без свободного хода поршневого толкателя главный цилиндр. Фактически, поршень и толкатель являются запорным клапаном, и если нет свободного хода, он будет закрыт.

Кровотечение сцепления

После нажатия и опускания катушки я поднял педаль в салоне, пару раз нажал ее и поднял до конца.

Аналогичная ситуация возникает, когда выходная пружина неисправна и, соответственно, педаль захватывается при перемещении в самое верхнее положение.

в качестве прокачать сцепление: машины

Удаление воздуха из муфты производится как в системе, так и без нее. Итак, начнем.

• Добавьте рабочую жидкость в цилиндр главного цилиндра минимум на 1,5-2 см. от верхнего края водоема. Резервуар заполняется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания посторонних веществ в систему.
• в верхней части корпуса ПГУ снимите резиновый колпачок с перепускного клапана и присоедините к нему шланг. Опустите другой конец шланга в подготовленный контейнер объемом 0,5 л. 1/3 заполнена тормозной жидкостью.
• Прежде чем нажать педаль сцепления, мы отключаем перепускной клапан на один оборот. Помощник постоянно нажимает на педаль сцепления, пока не прекратится всасывание пузырьков воздуха из шланга в емкость.
• убедитесь, что уровень жидкости в баке не опускается ниже 3,5 см от края. При необходимости добавьте жидкости в бак.
• следовательно, педаль сцепления остается нажатой до конца, выпуск пузырьков воздуха прекратился, и перепускной клапан должен быть затянут.
• народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан Заворачивайте при каждом нажатии на педаль. Затем отпустите педаль и повторите операцию. Как правило, трех педалей достаточно, и воздух покидает систему.
• Снимите шланг с фитинга, наденьте защитный колпачок и добавьте жидкость в бак: 1,5 — 2 см от края.

После откачки муфты мы проверяем качество работы. Для этого сожмите педаль сцепления остановитесь и проверьте ход поршневого толкателя. Его ход должен быть 27-28 мм. Если этот параметр не совпадает, мы настраиваем сцепление.

Важно! Удаление воздуха из муфты производится только рабочей жидкостью, рекомендованной производителем. В противном случае изделия из резиновой муфты могут разбухать, со всеми последствиями выхода из строя муфты, вызванными жидкостью

Желаю успехов в прокачке сцепления Сделай сам.

Замена главного цилиндра сцепления SACHS — logbook Volkswagen Passat on DRIVE2

Так что замену рабочего цилиндра, корзины и маховика я решил пока отложить! И решил сначала нормально прокачать сцепление! Чтобы прокачать сцепление одному необходимо система капельницы и шприц 20мл, всё это продаётся в аптеке!

Устанавливаем педаль сцепления в верхнее положение, снять корпус воздушного фильтра справа откручиваем один болт и под ним будет находиться выпускной клапан! Чтобы его открыть нужно повернуть краник против часовой стрелки, но перед этим нужно в трубку капельницы загнать тормозной жидкости и затянуть стопор на этом шланге, чтобы жидкость не вытекла после отсоединения шприца!

Отсоединяем шприц, набираем его полностью тормозной жидкостью и присоединяем к шлангу, а другой конец шланга присоединяем к клапану, открываем краник на клапане и снимаем стопор на шланге!

При этом нужно смотреть в открытый педаль сцепления Volkswagen Passat б6 с тормозной жидкостью и выдавливать жидкость из шприца, когда начнёт подниматься уровень в бачке — это будет означать, что воздух вышел! Но до этого момента мне понадобилось загнать 6 полных шприцов тормозухи!

Главное не забывать затягивать стопор на шланге при отсоединении шприца, чтобы не загнать воздуха! Когда уровень поднимется нужно закрыть краник на клапане по часовой стрелке и только потом отсоединить шланг капельницы! Ставим обратно корпус воздушного фильтра и закручиваем бачок с тормозухой! После этого можно проверять сцепление, педаль не должна падать!

Вообщем пока буду наблюдать! Если сцепление опять обмякнет, то посмотрю будут ли подтеки в месте соединения коробки и двигателя!

Немного фото процесса. Все снято Новенький Как он так отломался понять не могу Так же пока было время, почистили стоки под «жабо» грязи было не много, но тем не менее. Так же пара фоток процесса.

Грязь вместе с листвой Все что удалось достать На этом у нас все, спасибо тем, кто дочитал до конца и почерпнул для себя что то полезное. Всем удачи на дорогах и с наступающим Новым Годом!

Процесс самостоятельной регулировки сцепления на автомобиле Лада Гранта

На отечественных автомобилях семейства Лада Гранта помимо электронного блока сцепления установлен тросовый механизм. Один конец фиксируется у основания педали, другой на рычаге привода КПП.

Помимо автоматического натяжителя на тросе, изготовитель предусмотрел наличие механического гаечного регулятора.

1. Помещаем машину на ровную платформу, открываем капот, выжимаем рычаг стояночного тормоза.
2. Снимаем обе клеммы с аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания в цепи.
3. Снимаем адсорбер — датчик расхода воздуха, блок – модуль воздушного фильтра.
4. Поверх стартера в моторном отсеке находим вилку сцепления.
5. Плоскогубцами вытаскиваем наконечник вперед.
6. Штангенциркулем замеряем расстояние от вилки к пластиковому диску – ободку. В идеале дистанция равна 27 мм. При несоответствии производим корректировку.
7. 4-5 раз нажимаем на педаль сцепления, повторяем замер для объективности.
8. Замеряем свободный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм. Если расстояние увеличено, уменьшено — трос подлежит замене, он растянут.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали.

Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Как часто менять

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Порядок прокачки

Предварительно необходимо подготовить инструмент. При этом работу можно делать самому или с помощью товарища.

Необходимые инструменты

Вам потребуется:

Жидкость для системы сцепления. Здесь возможно несколько вариантов. К примеру, DOT3 актуальна для машин ранних версий, DOT4 — наиболее распространенный вариант для современных авто. Что касается DOT5, эта жидкость не боится влаги, но имеет наибольшую цену. Если на авто предусмотрена АБС, применяется соответствующий продукт. Помните, что смешивание между собой разных по цвету DOT запрещено. Чтобы избежать ошибок, необходимо ориентироваться по цвету. К примеру, DOT 4 чаще всего желтая / прозрачная, а DOT 5 розовая / красная.

Накидной / рожковый ключ. Применяется для выкручивания штуцера цилиндра. Для большей части авто подходит размер на «восемь-десять». Как вариант, можно использовать торцевую головку и привод, но такое решение менее удобное.
Пустая тара для слива старой жидкости.
Гибкая трубка нужной длины и диаметра (как правило, 5 мм). Натягивается на штуцер и помогает удалить завоздушенность

Важно, чтобы трубка была прозрачной, ведь в таком случае можно контролировать процесс. Как вариант, подойдет изделие из системы для капельницы, которую легко купить в аптечном киоске, но не на каждый штуцер она налезет

Прокачка сцепления двумя людьми

При наличии помощника прокачать сцепление автомобиля проще, для этого сделайте следующие шаги:

1. Заглушите мотор и откройте капот транспортного средства.
2. Найдите емкость с рабочей жидкостью.
3. Открутите крышку и добавьте необходимый объем, чтобы до горловины оставалось 20 мм. Наличие запаса — только плюс, ведь часть рабочей жидкости выльется во время прокачки.
4. Возле сцепления отыщите рабочий цилиндр, который толкает вилку с выжимным подшипником. Вверху корпуса найдите штуцер, который закрыт колпачком из резины для защиты от засорения.
5. Снимите колпак со штуцера и натяните на него подготовленную трубку (предварительно убедитесь, что она подходит по диаметру).
6. Подготовьте обрезанную бутылку из пластика, залейте в нее 150-200 мл рабочей жидкости и опустите в нее конец трубки.
7. Попросите помощника дважды нажать на сцепление, а третий раз оставить педаль в максимально вдавленной позиции. Это необходимо, чтобы создать в системе нужное давление.
8. С помощью рожкового ключа выкрутите штуцер на один оборот. При этом через прозрачную трубку пойдет жидкость с пузырьками. Это можно будет заметить и в самой емкости. В результате вилка возвращается в первоначальную позицию и соединяет диски из-за снижения давления.
9. Закрутите штуцер и повторите процедуру еще дважды. Если после завершения процесса из трубки все равно выходит воздух, это означает, что его много, и для решения проблемы потребуется больше циклов нажатия.
10. Добавьте рабочую жидкость, чтобы она находилась на отметке Max.
11. 11. Окончательно закрутите штуцер и наденьте защитный колпачок.

Один человек

Сложней обстоит ситуация, когда необходимо прокачать сцепление самостоятельно. Алгоритм действий чем-то схож с прокачкой тормозной системы без помощника.

Если действовать по рассмотренной выше схеме, придется постоянно перемещаться или использовать для нажатия педали какой-то тяжелый предмет. Но можно поступить проще и воспользоваться обратным способом.

Сделайте следующие шаги:

1. Откройте капот, чтобы получить доступ к бачку с тормозной жидкостью.
2. Выкрутите крышку и отберите небольшой объем с помощью шприца на десять «кубов».
3. Удалите заглушку на штуцере и подключите заготовленную ранее трубку.
4. Во вторую часть шланга вставьте шприц с «тормозухой» внутри.
5. Крутните один раз штуцер с помощью рожкового ключа для открытия выхода.
6. Медленно выдавите жидкость, которая находится в шприце. В таком случае воздух выдавливается в обратном направлении и выходит через бак. При этом давление формирует сам шприц, поэтому педаль не фиксируется.
7. Закрутите штуцер и проверьте, что уровень рабочей жидкости в норме. Если это требуется, выполните доливку.

Применение такого алгоритма действий позволяет выполнить работу без привлечения второго человека. При этом для решения вопроса потребуется столько же времени.

Замена выжимного подшипника сцепления

Если подшипник все же нужно менять, придется выполнить следующую последовательность действий:

• демонтаж КПП;
• отсоединение от муфты концов пружинного фиксатора;
• снятие с направляющей втулки подшипника;
• отсоединение пружинного держателя;
• снятие подшипника с муфты и установка новой детали.

Перед установкой детали на направляющую втулку, их поверхности необходимо щедро смазать консистентной смазкой.

В заключение следует отметить, что выжимные подшипники могут без проблем служить до 150 000 километров пробега, однако часто их приходится менять каждые 50 000 км из-за ошибок водителя и плохих дорог, разрушающих весь автомобиль, в том числе и сцепление.

Volkswagen Passat 1.8Т.АЕВ.МКПП. 1998 года на DRIVE2

Обнаружились масленные пятна на водительском коврике.Дождался выходных.Снял облицовку торпедо сбоку, снял облицовочную панель-полку снизу.Взору открылся вид на педальный узел.Из под пыльника главного цилиндра сцепления(сокращ. ГЦС) сопливила тормозная жижа.После демонтажа стало понятно, цилиндр ремонту не подлежит!Только замена.И это 3 500р.

Корпус пластиковый, внутри метал., поршень и уплотнит., кольцо.

Новый, один в один но без пыльника.Вот гады!

Новый ГЦС.Патрубок-трубка, переходник через переборку кузова, резиновая подушка, пружинная защёлка, всё есть.

Сразу скажу, если у Вас нет помощника и не очень много терпения, то за замену самому лучше не браться.Работать придёться в крайне неудобном положении и в тесном пространстве.Разобрать, открутить и вытащить ГЦС в одиночку у Вас получится, а вот собрать в рабочее состояние без помощника, вряд-ли!Открываем капот.От пополнительного бачка главного тормозного цилиндра(сокращ.ГТЦ) отсоединяем патрубок-трубку идущую к ГЦС, на сосок пополнительного бачка одеваем заранее подготовленный кусок трубки, такой длины, чтоб можно было, одеть на сосок, сложить вдвое и закрепить, пластиковым ремешком, прищепкой или чем-нибудь подобным, что-бы не текло.Следующий шаг,отсоединяем магистральную металическую трубку от ГЦС, там есть пружинная защёлка, поддеваем плоской отвёрткой и не теряем, кто его знает на новом цилиндре будет она или нет.После нехотя и плавно вытягиваем магистраль из торцаГЦС.Конечно находится это соединение не в очень удобном месте, чуть-ли не под вакуумным усилителем тормозов, а поэтому места для манёвра минимум.

Руками не вытянуть, места нет для рук.Выручает двухсторонний крючок

Мне помог двухстороний крюк сделаный из метал.прутка от китайской швабры.Эта магистраль соединает ГЦС с рабочим цилиндром(сокрщ.РЦС), который установлен на коробке переключения передач(сокращ.КПП).Далее идём в салон,а точнее в то тесное пространство под ногами водителя в котором придёться попыхтеть и освобождаем педаль сцепления от штока ГЦС., у меня для этого нужно было отодвинуть защёлку и вытащить соединяющий штифт.После, отсоединяем патрубок-трубку идущую от пополнительного тормозного бачка, через переборку кузова к ГЦС, с помощью плоской отвёртки.

Поддеваем отвёрткой патрубок-трубку.На фото, почти снята.

Как оказалось при покупке нового цилиндра эта трубка идёт в комплекте.Но я не был уверен, что получиться поменять и оставил старую на месте, так, как этого нужного места для работы рук там вообще никакого, даже для моих, далеко не мясистых, это со стороны салона.Со стороны моторного отсека, возможно но я, как-то, по этому пути не пошёл.Остаёться открутить два болта, снять сам цилиндр, резиновую подушку сидящую на торце, который в свою очередь должен будет высунуться через переборку в подкапотное пространство при установке.

Вот здесь и будет необходим помощник.Важно! Один держит ГЦС, а другой вставляет магистральную трубку в торец, закрепляет защёлкой и только после этого ГЦС крепится болтами на своё рабочее место. Не забудьте про резиновую подушку между ГЦС и переборкой, мне пришлось её основательно покромсать ножом(новую).Иначе цилиндр не садился как надо, не знаю почему?, да и старая тоже была подрезана.Если сразу закрепить ГЦС на своё место, тогда магистральную трубку в торец не воткнуть.С болтами тоже пришлось помучиться при установке, а точнее с одним.Если правый нижний попадал в резьбу легко и просто, то левый верхний ну никак не хотел.Я его так и не закрутил, накрыл меня псих.Закрутил сосед, помощник, автослесарь, Лёха за, что ему огромное спасибо!Вот, что значит, руки чувствуют и растут, откуда и должны

Соединяем шток ГЦС с педалью, стыкуем патрубок-трубку между тормозным бачком и ГЦС, прокачиваем.

Домкратим переднее левое колесо не забываем поставить подпор.Скидываем колесо.Откручиваем крышку тормозного бачка.Приоткручиваем штуцер прокачки тормозного суппорта, вставляем прозрачную трубку, типа медецинской подходящего диаметра и работая педалью тормоза заполняем большую её часть тормозной жижой.Далее приоткручиваем прокачной штуцер на рабочем цилиндре сцепления(РЦС) и надеваем на него второй конец трубки.Следим за уровнем тормозухи в бачке.Возвращаемся за руль продолжаем работать педалью тормоза до тех пор, пока в тормозном бачке не перестанут появляться пузыри воздуха.Олять желателен помощник.Вот и всё.Затягиваем штуцера, снимаем трубку, жижу оставшуюся в ней сливаем в чистую, подходящую посуду. Поменьше всем поломок в местах, где, рукам тесно, а пояснице больно ))!

как прокачать сцепление vw passat b5

При замене рабочего цилиндра перед установкой рекомендуется заполнить его жидкостью. (возникает правда проблема накрутить его на шланг не расплескав все вокруг). Подводящая трубка и штуцер прокачки находятся рядом, при завоздушивании пространства до поршня воздушную пробку при горизонтальном положении цилиндра выгнать проблематично.

Я снимал опять цилиндр, не откручивая подводящую трубку разумеется, поворачивал его прокачкой вверх, и удерживая шток рукой нежно с напарником прокачивал систему (напарника лучше мужского пола, да простят меня милые дамы, во избежания полного выдавливания поршня из цилиндра. ) Достаточно буквально нескольких качков.

Качать придется руками. Пока цилиндр завоздушен, педаль на место возвращаться не будет тчк там прокачка на рабочем цилиндре металическая или пластмассовая? ты о штуцере?

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача вращающего усилия от мотора на соответственный вал КПП с возможность отключения и следующим мягеньким включением после перехода на подходящую передачу. В наше время ничего более действенного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не выдумали.

Схема и механизм работы описываемого устройства ординарна: нажатая педаль, повлияет на шток цилиндра сцепления, который соответственно с помощью гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, средством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтоб его отремонтировать лучше, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, методах ремонта, если же ремонт неосуществим, то как произвести его замену.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Снятие и установка педали сцепления и главного цилиндра сцепления МКП 01W/012 VW Passat B5

1. Снимите нижнюю панель со стороны водителя. Примечание. Будьте осторожны: не выдавите датчик педали сцепления (стрелка) из держателя (рис. 7.6). В противном случае придется заменить датчик.2. Приподнимите отверткой фиксатор (стрелка 1), извлеките штифт (стрелка 2) и отсоедините педаль от главного цилиндра сцепления (рис. 7.7).3. Отверткой снимите стопор (стрелка 1) (рис. 7.8).

Отверните болт (стрелка 2). 5. Извлекайте шкворень педали сцепления вправо до тех пор, пока не будет возможно снять педаль сцепления. 6. Снимите возвратную пружину и педаль сцепления.

Установка 7. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

8. Перед установкой педали сцепления отрегулируйте шкворень шарнира педали таким образом, чтобы он слегка выступал из опорного кронштейна (стрелка) (рис. 7.9).

Снятие 1. Выключите зажигание и отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Пережмите зажимом MP 7-602 заборный шланг (А) и отсоедините его от главного цилиндра сцепления (рис. 7.10).

Извлеките из перегородки моторного отсека уплотнительную втулку шланга (А). 4. Извлеките зажим (С) до упора с помощью отвертки и слегка вытяните трубопровод (В).

5. Отверните болты (А) усилителя тормозного привода (рис. 7.11).

Снимите нижнюю панель со стороны водителя.

7. Приподнимите отверткой фиксатор (стрелка 1), извлеките штифт (стрелка 2) и отсоедините педаль от главного цилиндра сцепления (рис. 7.7).8. Будьте осторожны: не выдавите датчик педали сцепления (стрелка) из держателя (рис. 7.12).

Отверните болты (стрелки 2) крепления главного цилиндра сцепления (4). 10. Отверните болт (3) кронштейна педального узла. 11. Слегка извлеките педальный узел в сторону сиденья. 12. Снимите главный цилиндр сцепления.

13. Установите главный цилиндр сцепления так, чтобы уплотнение (1) и шайбы прилегали к тыльной стороне кронштейна педального узла (рис. 7.13).

Затяните болты (2). Момент затяжки: 20 Нм. 15. Вставьте втулку (стрелка А) трубопровода (3) в паз (стрелка В) кронштейна.

16. Подведите педальный узел к перегородке моторного отсека и вставьте болт (стрелка) (рис. 7.14). При этом второй механик должен направлять трубопровод главного тормозного цилиндра.17. Затяните болты (А) усилителя тормозного привода (рис. 7.11). Момент затяжки: 25 Нм.18. Вдавите скобу (С) до упора (рис. 7.15).

Подсоедините трубку (В) к главному цилиндру сцепления, чтобы он вошел в фиксированное положение с характерным звуком. 20. Вставьте в перегородку моторного отсека уплотнительную втулку (D) шланга (А). 21. Подсоедините до упора заборный шланг (А) к главному цилиндру сцепления. 22. Снимите зажим MP 7-602.

23. Затяните болт (стрелка) крепления педального узла (рис. 7.14). Момент затяжки: 25 Нм.

Подсоедините шток главного цилиндра сцепления к педали сцепления. 25. Прокачайте гидропривод сцепления.

Sources:http://carpod.ru/cnyatie-i-ustanovka-glavnogo-cilindra-scepleniya-mkp-0a2-s-vw-passat-b5-gp-2000-2005_885.htm

Неисправности главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107-2101

Перечень поломок и признаков неисправностей главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107 достаточно широк и может быть вызван как элементарным старением и естественным износом материалов, так и некачественным изделием, которое было установлено в результате прошлых ремонтных работ. Также нередки случаи механического повреждения корпуса и внутренних частей, которые приводят к рассинхронизации всей работы устройства. К типичным поломкам, которые выводят всю систему сцепления из строя, относятся:

1. Повреждения корпуса изделия в результате механического воздействия или износа металла из-за старения. В случае разгерметизации корпуса при нажатии педали сцепления жидкость под давлением попадает не только в систему, но и за ее пределы, напрямую в подкапотное пространство. Впоследствии это приводит к уменьшению общего уровня и выходу системы из строя. Для недопущения таких серьезных поломок необходимо раз в несколько тысяч километров пробега осматривать корпус на предмет течей или запотевания. В случае обнаружения таковых проводить своевременную замену вышедшей из строя детали.
2. Выход из строя поршня – его заклинивание. Данная поломка возникает в результате механического чрезмерного воздействия штока, в результате ударных скачкообразных нагрузок или в силу естественного износа. При профилактическом осмотре детали невозможно определить состояние поршня, так как он заключен в корпус. Однако признаками неисправности также могут выступать течи в корпусе, недовключенное сцепление или самопроизвольный переход на иную передачу.
3. Нередки неисправности перепускного клапана, которые могут привести к большим поломкам внутри всего сцепления. В этом случае жидкость фактически перестает поступать в систему и, соответственно, ни главный, ни рабочий цилиндры не могут создать соответствующего гидравлического давления, которое необходимо для перемещения маховиков. Фактически, это приводит к невозможности переключить передачу. Такая поломка также диагностируется только при разборе элементе и устраняется заменой клапана.
4. Выход из строя прокладок сулит появление в будущем течи корпуса с проблемами в виде потери жидкости и разрушения частей корпуса. Соответственно, такую неисправность также можно обнаружить лишь при демонтаже и разборке всего устройства целиком.