Поменял главный цилиндр сцепления как прокачать

Как прокачать сцепление Шевроле Лачетти

1). Заливаем в тормозной бачок жидкость до отметки “MAX”.

2). Далее пробуем аккуратно «сорвать» штуцер. Для этого на резьбу наносим  WD-40 и оставляем на 5-10 минут. После этого ключом «на 19» (как показано стрелкой на фото) одеваем на головку штуцера (обведено овалом) и удерживая пластмассу ключом, аккуратненько откручиваем штуцер.

3). Когда штуцер “сорвался”, немного подтягиваем его обратно и одеваем на него прозрачную трубку. Второй конец трубки опускаем в ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

4). Помощника просим, чтобы он раза 3-4 выжал педаль сцепления и чтобы после последнего нажатия педаль удерживал в нажатом положении.

5). Медленно откручиваем прокачанный штуцер, чтобы жидкость начала выходить из трубки, помощник при этом продолжает нажимать на педаль.

6). После того, как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, штуцер заворачиваем.

7). Данные действия необходимо повторять до тех пор, пока из прокаченного штуцера перестанет выходить жидкость с пузырьками.  И только после этого штуцер окончательно затягиваем.

8). В процессе прокачки также нужно следить и за уровнем жидкости в бачке, а при необходимости ее доливать.

9). Если всё нормально и пузырьков больше нет, тогда снимаем со штуцера виниловую трубку и ключ, надеваем на штуцер защитный колпачок, доливаем до уровня жидкость и закручиваем крышку бачка.

Ресурс

Сколько ходит сцепление на Форд Фокус 2? Как долго? На этот вопрос нет определенного ответа. как сделать aux вход на форд фокус 2 в штатной магнитоле jljl be oneself. 3:11. Seregablg835 68,614 views. Как снять задний бампер форд фокус 2? Демонтируете правые и левые задние брызговики и подкрылки. Все зависит от качества и состояния дороги, манеры вождения и обслуживания автомобиля. Если стиль вождения аккуратный, а дорога вполне пригодна для нормальной езды, то ресурс сцепления, в среднем, составляет 250-300 тыс. км.

Возможно, в процессе эксплуатации на таком пробеге возникнут незначительные проблемы в виде замены подшипника и пружин на диске сцепления. При щадящей эксплуатации автомобиля узлы сцепления могут прослужить до полумиллиона километров.

Материалы и инструменты

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ , разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Подобные операции можно проводить на любых машинах, вне зависимости от их цены и производителя. Но чаще на самостоятельную прокачку решаются владельцы отечественных и недорогих импортных авто, таких как:

• УАЗ Патриот;
• ВАЗ 2106;
• Шевроле Лачетти;
• Шевроле Нива;
• Газель;
• КАМАЗ;
• Део Нексия;
• Рено Логан;
• Ауди 80;
• Шкода Октавия;
• Рено Дастер и пр.

Страшного в прокачке нет совершенно ничего. Вы все сможете сделать правильно, если будете следовать инструкциям, а также опираться на руководство по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

Первым делом вам понадобится подготовить определенный набор инструментов и нужных материалов. Да, все можно выполнить в абсолютно полевых условиях, но лучше выбрать для прокачки гараж.

Покупать необходимое для прокачки придется по мелочам. Процедура не обходится дорого для любой машины, вне зависимости от ее рыночной стоимости. Но некоторые покупки сделать все же придется, если нужного не окажется у вас в гараже.

Приступаем к подготовительному этапу. Из инструментов и материалов используются:

• новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
• пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
• стандартный автомобильный набор инструментов ;
• шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
• газовый упор или его аналог;
• пара рук;
• пара ног;
• чистая ветошь;
• немного свободного времени;
• хорошее настроение.

Газовый упор или же его заменитель нужен только с одной целью. С его помощью вы будете фиксировать сцепление в нужном положении. Но если вы все же решили пригласить друга, который поможет в прокачке, тогда этот инструмент уже не понадобится. Хотя тогда прокачка не будет считаться самостоятельной.

Если же все хорошо, можете отталкиваться от инструкции и видео рекомендаций, самостоятельно прокачивая сцепление. Делается это следующим образом:

• Бак главного цилиндра тщательно очищается, чтобы при заливке жидкости туда не попала грязь;
• Тормозная жидкость (ТЖ) заливается так, чтобы до верхнего края бака еще осталось около 2 см пустого пространства;
• На верхней части ПГУ (пневмогидроусилитель) находится перепускной клапан. С его снимается резиновый колпак и надевается подходящий шланг, который вы заранее подготовили;
• В пустую тару наливается 200 мл ТЖ и опускается второй конец резинового шланга;
• Перепускной клапан нужно провернуть на 1 оборот и выжать педальку сцепления в пол (инструмент или помощник это делает). Выжимается педаль постепенно. Параллельно смотрите, чтобы шланг был опущен в ТЖ;
• Если в системе есть лишний воздух, вы увидите это по выделяющимся пузырькам в емкости с жидкостью;
• Выжимая педаль, смотрите за уровнем ТЖ в бачке. Если он опустился примерно до 3-4 см относительно верхней границы бака, потребуется долить;
• Когда ваша педаль выжата до упора, зафиксируйте ее в таком положении. Параллельно затягивается перепускной клапан;
• Отпускайте педальку и снова открывайте клапан на 1 оборот. Опять вжимается в пол педаль;
• Аналогичные операции повторяйте 3-4 раза, пока воздух в полной мере не выйдет из гидравлической системы;
• Завершается процедура тщательным затягиванием клапана, снятием шланга и возвратом колпака на место.

Когда все закончится, проверьте еще раз текущий уровень ТЖ в бачке. Если он низкий, обязательно долейте тормозухи. Она должна находиться в 1,5-2 см от верхней границы бака.

Что ж, если проблема была только в наличии внутри системы воздуха, а вы сумели как следует прокачать сцепление, то все начнет работать, как и раньше.

Всем спасибо! Подписывайтесь, задавайте вопросы, комментируйте и оставайтесь с нами!

53,80

Почему стоит прокачать сцепление? Как это сделать?

Прокачка сцепления — это важная задача в автосервисе, при которой используется гидравлическая система.

В гидравлической системе, тормозная жидкость течет по замкнутому контуру и наличие пузырьков воздуха в ней не только предполагает изменение во время работы, но и может привести к неисправности в других частях которые с ней взаимосвязаны.

Система сцепления, которая требует чистки моет проявить следующие симптомы:

• Изменение хода педали
• Трудности при возврате сцепления
• Ощущение неточности при касании педали

Учитывая эти признаки, или после замены любого компонента, связанного с работой герметичности гидравлического контура, следует прокачать привод сцепления в соответствии с рекомендациями производителя.

Метод продувки может быть ручной, но в технической мастерской вы также можете сделать это используя компьютер для продувки.

Как правило, чтобы очистить муфту вручную соблюдаются следующие действия:

Проверьте, что уровень тормозной жидкости соответствует рекомендованному (муфты, как правило, использует ту же жидкость, что тормоза и используют ту е емкость, что эта система).
Выжмите педаль сцепления до конца ее хода (возможно, чтобы добраться до нижнего уровня, необходимо несколько раз, аккуратно нажать/прокачать).
Снять крышку и закрепить шланг в емкость, пригодную для тормозной жидкости на клапан сброса (следует иметь в виду, что тормозная жидкость имеет воздействие абразивного характера на эмали и краски

Кроме того, может привести к травме при контакте с кожей и глазами, поэтому важно иметь надлежащие средства защиты).
Откройте клапан сброса воздуха и держите педаль сцепления туго.
Закрыть клапан выпуска воздуха.
Отпуская медленно педаль сцепления.
Повторять этот процесс до тех пор, пока продувка не завершена и в сливе не заметно выходящего воздуха.
Во время прокачки сцепления, и, в зависимости от количества жидкости, которая будет извлечена, вы должны дозаполнить бачок тормозной жидкости.
Закрыть до упора клапан сброса и установить крышку чехла.
Проверить привод сцепления и герметичность системы.. С другой стороны, чтобы очистить муфту с помощью специального оборудования для этой цели, как правило, выполняются следующие действия:

С другой стороны, чтобы очистить муфту с помощью специального оборудования для этой цели, как правило, выполняются следующие действия:

• Отвинтить крышку топливного бака системы тормозной жидкости.
• Закрепить оборудование слива в резервуар этой системы и подключить его.
• Снять крышку чехла и закрепить шланг в емкость, пригодную для тормозной жидкости и клапана продувки. Некоторые компьютеры продувки включают вакуумный блок, чтобы сбалансировать уровень жидкости в ходе процесса.
• Открывать и закрывать клапан продувки до тех пор, пока тормозная жидкость будет идти без пузырьков и примесей.
• Закрыть до упора клапан сброса и установить крышку чехла.
• Выключите устройство для замены тормозной жидкости.
• Проверьте уровень тормозной жидкости и скорректируйте его в случае необходимости.
• Проверить привод сцепления и герметичность системы.

Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.

У разных моделей автомобилей это значение отличается.

Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.

Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.

Это нужно делать по такому алгоритму:

1. Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
2. На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
3. Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.

При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.

При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.

labavto.com

После проведения сервисных и ремонтных работ с узлами сцепления на ВАЗ 2106 или после доливания жидкости в гидравлический привод, в нем часто оказывается воздух. Это недопустимо. Поэтому необходимо безотлагательно принять меры по его удалению.

Работа по прокачке несложна и внимательно прочитав эту инструкцию, вы сможете справиться с ней самостоятельно. Воздух, как правило, попадает в гидросистему после каких-либо работ из-за разгерметизации, либо после смены жидкости, применяемой в ней. Поэтому перед тем, как перейти непосредственно к прокачке, необходимо ликвидировать причины, в противном случае прокачка окажется напрасной. Вследствие дефектов в данной системе могут возникнуть иные более опасные поломки в системе трансмиссии.

Автомобиль ВАЗ 2106

Почему нужно прокачивать сцепление

Со временем, где-то из-за недотянутой гайки, ослабления резьбовых соединений, износа трубок и так далее, в гидравлическую систему сцепления может проникнуть воздух. Кстати, разгерметизация каналов может привести к их засорению. Воздушные пробки также могут образоваться вследствие убывания жидкости из механизма. Они начинают препятствовать движениям педали, соответственно, и ходу всех остальных частей, посему может возникнуть ряд проблем, а именно:

• Нарушение свободного ходи педали;
• Вывод из строя главного цилиндра;
• Повышенный износ трансмиссии;
• Появление треска, гула, скрипа во время работы педали;
• Нарушение плавности при переключении передач.

В общем, это довольно простая задача, к тому же процесс фактически идентичен прокачке тормозной системы. Выполнить его сможет любой, кто хотя бы немного знаком с устройством автомобиля.

Схема устройства сцепления

На некоторых машинах установлена одна спаренная система для тормозов и сцепления. Это существенно упрощает уход за обеими компонентами – облегчает процесс выбора нужной тормозной или специальной жидкости, быстрее прокачивается, даёт возможность за один раз произвести полную замену жидкости.

Прокачка при помощи шприца

Как прокачать сцепление без помощника? Прокачка сцепления во всех случаях схожа и цель работы всегда сохраняется в одном – извлечь воздух или загрязнения из гидросистемы. У большинства автомобилистов пользуется спросом смена жидкости обычным медицинским шприцем. Вызвана такая популярность рядом преимуществ:

• Довольно дешёвый способ;
• Не нужны специальные приспособления;
• Быстро прокачивается;
• Вполне можно справиться в одиночку;
• Жидкость полностью обновляется.

Жидкость для гидросистемы стоит выбирать исходя из рекомендаций, которые даёт сам производитель автомобиля. Использование жидкости не того типа может привести к разъеданию или разбуханию синтетических частей системы.

Для начала открутите крышку расширительного бачка и выкачайте жидкость. Заполните пустую ёмкость приблизительно на 1/3. Затем наденьте шланг (это может быть шланг от капельницы если он подходит по диаметру) на шприц, и наполните его тормозной жидкостью

Обратите внимание на воздух, как в шприце, так и в шланге. Если он присутствует, просто выдавите его из шприца

Наденьте второй конец шланга на сливной штуцер, после чего при помощи ключа открутите прокачной штуцер (он находится возле коробки передач). Выдавите всю жидкость из шприца и сразу же затяните гайку обратно. Снимите шланг, вновь наберите полный шприц, следя затем, чтобы воздуха не было и повторите процедуру. Это следует делать до тех пор, пока в расширительном бачке жидкость не поднимется меньше чем на 1.5-2 см от края. После этого заверните перепускной клапан до конца и снимите шланг со штуцера.

Главный цилиндр сцепления

Рекомендуем: Карбюратор — регулировка холостого хода своими руками

Находясь в автомобиле, выжмите сцепление и не отпускайте. Продержите его в таком положении несколько секунд, затем резко снимите ногу с педали. Такую процедуру проделайте несколько раз. На этом работа завершена, гидросистема прокачана и избавлена от воздуха.

Этот способ позволяет также избавиться от мелких загрязнений системы и полностью обновляет жидкость.

Как прокачать сцепление с напарником

Делать все это в одиночку не всегда удобно, особенно если конструкция автомобиля требует каждый раз лезть под машину, чтобы открутить клапан или надеть шланг. Намного легче делать это с напарником. Первым делом загляните в расширительный бачок – он должен быть заполнен до указанного уровня, если это не так – долейте жидкости до метки. Поднимите авто на домкрате. Напарник должен будет одеть на прокачной штуцер шланг, а другой конец поместить в ёмкость, заполненную жидкостью. Сядьте за руль и резко выжмите сцепление. Задержите его в крайней нижней точке на 5-10 секунд, после чего снимите ногу с педали – проделайте такую процедуру раза 2-3. Когда последний раз выжмите педаль, задержите её в таком положении и сигнализируйте напарнику, чтобы он открыл клапан штуцера. Далее, медленно отпускайте педаль и когда она дойдёт до упора, клапан должен быть закрыт. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в системе не останется воздуха, а ёмкость будет лишь наполняться жидкостью. Следите за уровнем в бачке, когда жидкость будет убывать, просто доливайте её. Главным признаком того, что система прокачивается является появление пузырьков в ёмкости (при использовании прозрачного шланга можно увидеть воздушные пробки прямо в нём). Теперь вы знаете как прокачать сцепление на своём автомобиле и что для этого нужно.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

1. Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
2. Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
3. Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
4. Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
5. Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
6. Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
7. Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

1. Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
2. Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

1. Ослабить спускной клапан.
2. Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
3. Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
4. Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Источник

Как прокачать главный цилиндр сцепления

Алгоритм удаления воздуха из цилиндра не представляет ничего сложного, поэтому это можно сделать самостоятельно в гараже. Работа условно делится на три этапа:

1. подготовка к замене, поиск и сбор инструментов.
2. подключение шланга к штуцеру сцепления.
3. отжим педали и слив жидкости.

Обратите внимание!
При замене нужно соблюдать технику безопасности:

• Работа допустима только в перчатках. Жидкость считается ядовитой.
• В новый продукт не должно попасть грязи.
• Смешивать разные жидкости нельзя.
• Повторно заливать нежелательно.

Необходимые инструменты и материалы

Перед работой позаботьтесь о наличии всего необходимого и организации инструментов. Это избавит от лишних нервов и поиска гаечного ключа в последний момент.

Итак, для прокачки цилиндра нужно:

• резиновый шланг подходящего диаметра.
• гаечный ключ (чаще всего нужен ключ 8/10, но на всякий случай можно взять несколько).
• прозрачная тара для новой жидкости. Достаточно будет 200-500 мл.
• свежая жидкость.

Обратите внимание!
Шланг должен плотно прилегать к штуцеру и не пропускать воздух.

Желательно, чтобы рядом был помощник. Он подаст, что нужно, и будет нажимать педаль сцепления, пока сливается жидкость. В экстренных ситуациях в качестве помощника можно использовать любой тяжелый предмет, например кирпич, на педали.

Внимание!
Предмет должен постоянно давить на педаль.

Выполнять ремонт самому будет сложнее и дольше, ведь нужно одновременно крутить штуцер и давить на сцепление.

Пошаговая инструкция

Чтобы прокачать сцепление, нужно:

Проверить уровень жидкость. Она должна доходить до горловины бачка.
Снять защитный колпачок со штуцера и надеть резиновый шланг.
Второй конец шланга опустить в емкость с новой жидкостью.
Резко и сильно нажать на педаль сцепления 3-4 раза
Обратите внимание! Противоположный конец шланга должен быть всегда опущен в жидкость, иначе в него попадет воздух.
После последнего нажатия педаль нужно оставить вдавленной

Важно! Педаль должна не только продавливаться до упора, но и возвращаться в исходное положение
Если она провалилась, ее нужно вернуть вручную. Накачать давление можно только полной амплитудой.
Пока педаль нажата до упора, поворачивайте сливной штуцер где-то на половину оборота

В тару с новой жидкостью будет выходить старая с воздухом. О наличии воздуха можно судить по пузырькам.
Педаль должна медленно опускаться вниз. Когда она будет максимально вдавлена вниз, нужно повернуть штуцер. Обратите внимание! Пока педаль сцепления не опустится, полностью поворачивать штуцер нельзя.
Прокачку системы можно закончить только тогда, когда из шланга будет выходить чистая жидкость без пузырьков воздуха.
После получения нужного результата тщательно закрутить клапан штуцера, снять шланг и надеть защитный колпачок. Важно! Если постоянно идет воздух, значит, откуда-то в систему попадает воздух и прокачать ее нельзя. Сначала нужно исправить это, а потом заново прокачивать сцепление.

После прокачки сцепления рекомендуется проверить запас хода у толкателя, так как подобная операция может его изменить. Нужное значение необходимо найти в руководстве или в интернете. Если расстояние отличается от указанного, то его нужно отрегулировать.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Пример расположение спускового элемента на Renault Megane

Для более легкого поиска можно «пойти по следу» от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Выполнение процедуры без помощника

При необходимости прокачать гидравлическое сцепление можно самому, используя самодельное приспособление. Понадобится маленький автомобильный компрессор, вторая крышечка от расширительного бачка и вентиль для бескамерной резины (продается в автомагазинах).

Выполните ремонтные работы и приступайте к прокачке согласно инструкции:

1. Проделайте в крышке емкости отверстие и установите туда вентиль. Накрутите изделие вместо штатной пробки.
2. Залейте в бачок максимум жидкости и подсоедините шланг компрессора. Включите агрегат буквально на полсекунды, чтобы давление в контуре поднялось до 0,5 Бар. Сильнее качать не стоит.
3. Спуститесь в канаву и проделайте манипуляции по сливу рабочей среды, как описано в предыдущем разделе.
4. Поднимитесь наверх, снова подкачайте давление и слейте часть «тормозухи», насыщенной воздухом. Добейтесь полного отсутствия пузырьков.

При данном способе педаль нажимать не требуется – жидкость вытекает под давлением, создаваемым компрессором. Есть одно неудобство – приходится несколько раз спускаться и подниматься из канавы. Также не забывайте вовремя пополнять запас расходного материала, иначе в систему снова проникнет воздух и вся предыдущая работа пойдет насмарку.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

1. Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.

   То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

2. Ремонт системы сцепления. Как и любой механизм, сцепление подвержено поломкам и износу в процессе эксплуатации, вследствие чего ему может потребоваться ремонт (замена манжет, сальников, ремонт или замена цилиндра, устранение течи в магистрали и др.). А в результате ремонта происходит разгерметизация гидросистемы с вытеканием рабочей жидкости или попаданием в нее воздуха.
3. Попадание воздуха в рабочую жидкость. Попадание воздуха в магистраль с рабочей жидкостью сцепления может произойти как при ремонте сцепления и замене жидкости, так и по причине подсоса воздуха через микроотверстия в шлангах, через непрочно затянутые соединения, изношенные резиновые сальники и манжеты в главном и рабочем цилиндрах.

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Процедура прокачки сцепления

Для открывания и закрывания клапана для выпуска воздуха, необходимо использовать специальный или накидной ключик

Теперь пришла пора дать ответ на интересующий всех вопрос: «Как прокачать привод сцепления на автомобиле?» Для этого необходимо 2-3 раза нажать на педаль сцепления. Нажимать необходимо резко до конца, а после нажима полностью отпускать педаль, что бы она вернулась в исходное положение. Интервал между нажатиями не должен быть больше 1-2 секунд.

После третьего раза фиксируем педаль в выжатом положении ногой. Второй человек при этом ключом отворачивает клапан для выпуска воздуха. Отворачивать необходимо на пол-оборота или на три четверти. При этом следите, что бы свободный конец шланга был обязательно погружен в емкость с тормозной жидкостью. После того как будет отвернут штуцер прокачки сцепления, жидкость из системы под усилием выжатой педали будет перетекать в емкость через шланг и воздух соответственно вместе с ней.

Выход жидкости будет сопровождаться поднятием уровня в емкости, а выход воздуха пузырьками в жидкости. При этом педаль будет опускаться до упора, за счет уменьшения уровня жидкости в системе. После того как педаль будет выжата до упора, нажимавший ее не отпуская педаль дает второму человеку сигнал. И второй человек, который откручивал клапан, закрывает его. После этого процедуру снова повторяют.

Данная процедура еще называется в технической литературе как прокачка цилиндра сцепления. Ее выполняют до тех пор, пока из шланга в емкости с жидкостью не перестанет идти воздух. Но не забывайте после 2-3 процедур прокачки заглянуть в расширительный бачек с жидкостью для сцепления и при понижении уровня долить ее до необходимого уровня (обычно это 2/3 от полного объема бачка).

Если у вас нет возможности позвать кого-то в помощь для выполнения прокачки, то процедуру можно выполнить и самостоятельно. В этом случае, следует, прокачав педалью систему, зафиксировать педаль при помощи упора. Это может быть как деревянная рейка, ветка, так и металлическая штанга или шток, подходящей длины.

После того как из шланга перестанут идти пузырьки следует закрутить клапан и снять шланг. После чего одеть на клапан защитный колпачок. Жидкость из емкости слить в закрываемую емкость для хранения.

Нюансы прокачки сцепления на автомобиле

Будьте предельно осторожны во время процедуры прокачки сцепления, так как тормозная жидкость очень ядовита. После выполнения работ обязательно вымойте хорошо руки с мылом. Жидкость, которую в процессе прокачки сцепления слили в емкость можно использовать повторно, однако перед использованием ей необходимо дать отстоятся, а затем профильтровать от мусора.

Кстати данную процедуру прокачки сцепления необходимо выполнять и после выполнения, каких либо ремонтных работ с элементами привода сцепления.

Если же процедура прокачки сцепления не дает результата, или же при прокачке воздух в системе отсутствует, обратите свое внимание на такой параметр как регулировка свободного хода педали сцепления. Иногда причина плохой работы системы заключается именно в данном параметре

Если же после процедуры прокачки сцепления работа восстановилась лишь на время, то следует обратить внимание на герметичность системы. Весьма вероятно, что шланги или резьбовые соединения не герметичны и через них происходит утечка жидкости и забор воздуха

Зачастую проблемы со сцеплением связаны с износом резиновых манжетов или сальников в рабочем или главном цилиндре сцепления.

Видео про прокачку сцепления Hyundai Solaris

Заключение!

Вот собственно и вся процедура прокачки сцепления, а так же нюансы, связанные с вопросом как прокачать самостоятельно сцепление. Как правило, данный алгоритм подходит к большинству моделей автомобилей. Не смотря на простоту процедуры регулировки сцепления, это серьезная часть технического обслуживания любого автомобиля, которая влияет на работоспособность всей машины в целом.

как сделать быстро своими руками

Здравствуйте дорогие друзья! Настало время поговорить о том, как прокачать сцепление без посторонней помощи. Не всегда при обслуживании машины мы может рассчитывать на чью-то помощь. В некоторых ситуациях поручать работу мастерским бессмысленно, поскольку ничего сложного делать не нужно, а за такие услуги берут солидные деньги.

Как вы помните, мы уже обсуждали с вами замену тормозных колодок, а также говорили о самостоятельном пуске двигателя при севшем аккумуляторе. И там и там мы обходились собственными силами. Потому и с прокачкой вы наверняка легко справитесь. Я в вас верю.

Когда осуществляется ремонт сцепления в машине, его демонтируют полностью или частично. Демонтаж приводит к тому, что внутрь системы (гидравлической) может попасть воздух, который негативно отразится на работе самого сцепления.

Потому все мастера и автолюбители знают, что после любого вмешательства в сцепление его нужно обязательно прокачать, удалив тем самым лишний скопившийся воздух. Это потребуется после замены элементов, когда выходит из строя главный цилиндр, ломается ПГУ или любые другие компоненты узла.

Когда требуется прокачка

Система может быть прокачана быстро и качественно даже при отсутствии у вас богатого опыта в подобных делах.

Существует несколько причин, по которым гидравлическое сцепление может оказаться наполненным лишним воздухом. К основным из них относят:

• проведение диагностических мероприятий;
• выполнение ремонтных работ;
• использование некачественных запчастей;
• плохое натяжение соединительных элементов;
• неисправности и трещины в трубопроводах;
• изначально дефектное сцепление по вине производителя;
• естественные процессы износа;
• агрессивная эксплуатации педали сцепления;
• механические повреждения;
• последствия неправильного ремонта связанных со сцеплением узлов и пр.

Прежде чем приступать к прокачке одному, настоятельно рекомендуется найти причину неисправности. Одно дело, если это просто стандартная процедура после ремонт.

Совсем иначе обстоят дела, если в системе имеются повреждения, какие-то дефекты и неисправности. Нужно ли при таких обстоятельствах начинать прокачку? Нет. Процедура окажется бессмысленной. Не стоит тратить свои силы и драгоценное время.

Для начала устраните проблему, убедитесь, что уровень жидкости в гидравлической системе в норме, и только потом начинайте самостоятельную прокачку.