Как отрегулировать сцепление на пассат б3

Особенности прокачки сцепления на ВАЗ классика

По сути, для всех ВАЗ классика, 2106, 2107 и других моделей, выполняются все те же действия, перечисленные выше.

Но можно применить другие способы полученные из практики обслуживания данных автомобилей.

Работы можно выполнять без ямы.

Порядок действий:

1. Подготовьте накидной ключ на 8/10.
2. Емкость с тормозной жидкостью, в которую будет сливаться отработка.
3. Откройте бачек сцепления и долейте свежей тормозной жидкости до уровня.

Дальше можно использовать несколько способов.

Способ 1 — самотеком:

Снимаем колбочек с прокачного штуцера.
Накидным ключом на 8 открутите штуцер на ¼ оборота.
Дальне понаблюдайте пойдет жидкость из штуцера самотеком или нет

Важно при этом следить, чтобы бачек не опустел, и система не «хватанула» воздух.

Минус данного способа: занимает больше времени.

Способ 2- используем приспособление с ниппелем.

Для этого:

1. Выполняем все те же действия, описанные в 1-м способе.
2. Накручиваем на горловину бачка, вместо штатной крышки, специальное приспособление с ниппелем (смотрите фото).
3. Соединяем золотник в бачке с помощью шланга подходящего диаметра с источником давления 1.5 – 2.0 атмосферы. Это может быть запасное колесо, автомобильная камера, насос, компрессор и т.д.
4. Созданное давление в системе ускорит процесс прокачки сцепления.

Способ 3 – используем чистую ветошь.

Для этого:

1. На горловину бачка накиньте чистую тряпку.
2. Дуньте в бачок, тем самым с помощью своих легкий создав небольшое давление.
3. Наблюдайте с какой интенсивностью вытекает жидкость из штуцера и сколько воздуха с ней выходит.
4. Делаем два-три подхода до полного удаления воздуха из системы.
5. Закручиваем штуцер.

Перечисленные выше способы позволяют прокачать сцепление автомобиля без помощника.

Причины и признаки неисправности ГЦС

Как уже было сказано выше, со временем износ отдельных элементов цилиндра неизбежен. Также к преждевременному выходу детали из строя может привести несвоевременная замена тормозной жидкости, разрывы уплотнителей, ошибки при сборке/установке отдельных запчастей из ремкомплекта и т.д.

Как правило, самой серьезной поломкой можно считать такую, когда зеркало самого цилиндра сильно изношено, появились задиры, потертости и другие дефекты на поверхности металла, видны очаги коррозии. В такой ситуации обычной переборкой с использованием ремкомплекта часто обойтись не удается. Выходом становится только полная замена главного цилиндра сцепления.

Дело в том, что одним из свойств тормозной жидкости является высокая проникающая способность. Это значит, что жидкость просачивается даже по мельчайшим царапинам на зеркале цилиндра и/или поршне. Замена только резиновых уплотнителей в этом случае не помогает.

Зачастую качественный ремкомплект ГЦС обычно имеет как манжеты, так и новый поршень. Однако если царапины имеются на зеркале цилиндра, в этом случае нужна замена всей детали

По этой причине важно не допускать критического износа, обращая внимание на малейшие признаки неисправности ГЦС. Как только в цилиндре возникают неполадки, жидкость из системы может вытекать, понижается ее уровень

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

• домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
• необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
• снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
• сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
• после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
• выжимается до конца педаль тормоза;
• закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
• далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
• процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Если не прокачивается сцепление, то нельзя гарантировать работоспособность системы, что может привести к различным неполадкам. Если вы уверены в своих силах или хотите получить бесценный опыт, то можете самостоятельно выполнить прокачку. Лучше обратиться для проведения этой процедуры в СТО, специалисты быстро и качественно ее проведут.

Запчасти

• 5- и 6-ступенчатые МКПП (0AH, 0A4, 0AJ, 02S, 02Q);
• преселективная КПП ДСГ6 (02E).

Кроме того, с завода на автомобиле может стоять комплект «сцепы» производства Luk или Sachs. Из-за разной толщины маховика они не взаимозаменяемы. Выхода два:

• покупать запчасти соответствующих типоразмеров,
• менять узел вместе с маховиком.

Чтобы не ошибиться при выборе, рекомендуем проверять совместимость всех компонентов по ВИН-коду автомобиля. К примеру, для 2.0-литровых дизелей BKP, BMA, BMP, CBAA, CBAB подходят детали с артикулами:

Комплект обязательно включает корзину и ведомый диск. Выжимной подшипник не всегда входит в набор, тогда его приходится докупать отдельно.

Могут потребоваться и сопутствующие запчасти:

• двухмассовый маховик,
• рабочий цилиндр гидропривода,
• коренной сальник коленвала,

Технология замены сцепления Volkswagen Passat Б6

Для замены сцепления на всех Пассатах Б6 необходимо снимать КПП. Точный порядок действий зависит от модификации силового агрегата. Для двигателя 2.0 FSI (BLY) последовательность работ следующая:

• короб воздушного фильтра,
• АКБ с опорной площадкой,
• защиту,
• стартер,
• тросы переключения и выбора передач,
• фланцы крепления приводов.

Отсоединяем проводку датчика заднего хода.

Откручиваем КПП от подушек и двигателя.

Получив доступ к сцеплению, снимаем его.

При установке новых деталей центрируем маховик, диск и корзину специальной оправкой.

Устанавливаем на место остальные детали.

Результат качественного ремонта – мягкое включение-выключение скоростей без рывков и посторонних шумов. Обращайтесь в нашу сеть автосервисов, мы отремонтируем ваш Passat профессионально, быстро и по приемлемой цене.

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

• дергание ТС при смене передач;
• колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
• если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
• на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

• внутренняя поломка сенсора;
• на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
• педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

«Check Engine» также высвечивается:

• при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
• если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.

На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.

Порядок замены на МКПП:

1. Сдвигаем назад переднее кресло.
2. Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
3. Надо залезть под руль.
4. Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
5. Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
6. Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Как проверить главный цилиндр сцепления

Многие автовладельцы интересуются, как проверить главный цилиндр сцепления. Как правило, необходимо провести визуальный осмотр – снять коробку и проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Если есть видимая необходимость – долить. Поищите наличие подтеков на сухих местах цилиндра.

Проверить главный цилиндр сцепления поможет однозначное снятие коробки, замена комплекта сцепления и двухмассового маховика. Поскольку снятие коробки – утомительное дело, лучше менять все сразу комплектом. Для самостоятельной проверки главного цилиндра сцепления вам будут нужны отвертка, перчатки, резиновая груша, набор гаечных ключей и помощник для прокачки тормозов после проверки главного тормозного цилиндра. Если возникли подозрения о деформации герметичности конструкции, используйте стендо для проверки. Открывая и закрывая клапаны цилиндра, вращайте маховик, заставляя поршни двигаться.

Главному цилиндру сцепления отведена ответственная роль в жизни автомобиля – контролировать взаимодействие двигателя и ходовой части авто. Без этого главного условия машина просто не будет ездить. Заметив какие либо подозрительные признаки в работе главного цилиндра, лучше не тянуть и провести полную диагностику транспортного средства во избежание серьезных поломок. С главным цилиндром шутки плохи. Обычно он сигнализирует о своей неисправности подозрительно мягким ходом педали или же ее провалом. Обнаруженная утечка тормозной жидкости требует замены манжеты рабочих цилиндров сцепления. Чтобы самостоятельно заменить цилиндр, нужно отсоединить оттяжную пружину и с конца толкателя снять шплинт плоскогубцами. Новые цилиндры после замены всегда требуют прокачку системы гидропривода. Сегодня во многих современных авто сцепление включается и отключается при помощи гидравлической системы

Для поддержания качественной функциональной работы сцепления очень важно регулярно проверять уровень жидкости и не медлить с ее заменой при первой необходимости

Как известно, бесперебойная работа главного цилиндра сцепления важна для слаженной работы автомобиля как единого целого механизма. Пристальное наблюдение за поведением и подсказками машины во время торможения оградит водителя от серьезных поломок и неприятностей на дороге. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют автовладельцам ответственно относиться к собственному средству передвижения и регулярно подвергать его плановому техническому осмотру.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

Прокачка главного цилиндра

Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:

1. Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
2. Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
3. Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
4. Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
5. Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
6. Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
7. Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
8. Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.

Прокачка рабочего цилиндра

Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:

1. Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
2. В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
3. По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.

Главный цилиндр сцепления(ГЦС), замена. —

Обнаружились масленные пятна на водительском коврике.Дождался выходных.Снял облицовку торпедо сбоку, снял облицовочную панель-полку снизу.Взору открылся вид на педальный узел.Из под пыльника главного цилиндра сцепления(сокращ. ГЦС) сопливила тормозная жижа.После демонтажа стало понятно, цилиндр ремонту не подлежит!Только замена.И это 3 500р.

Корпус пластиковый, внутри метал., поршень и уплотнит., кольцо.

Новый, один в один но без пыльника.Вот гады!

Новый ГЦС.Патрубок-трубка, переходник через переборку кузова, резиновая подушка, пружинная защёлка, всё есть.

Сразу скажу, если у Вас нет помощника и не очень много терпения, то за замену самому лучше не браться.Работать придёться в крайне неудобном положении и в тесном пространстве.Разобрать, открутить и вытащить ГЦС в одиночку у Вас получится, а вот собрать в рабочее состояние без помощника, вряд-ли!Открываем капот.От пополнительного бачка главного тормозного цилиндра(сокращ.ГТЦ) отсоединяем патрубок-трубку идущую к ГЦС, на сосок пополнительного бачка одеваем заранее подготовленный кусок трубки, такой длины, чтоб можно было, одеть на сосок, сложить вдвое и закрепить, пластиковым ремешком, прищепкой или чем-нибудь подобным, что-бы не текло.Следующий шаг,отсоединяем магистральную металическую трубку от ГЦС, там есть пружинная защёлка, поддеваем плоской отвёрткой и не теряем, кто его знает на новом цилиндре будет она или нет.После нехотя и плавно вытягиваем магистраль из торцаГЦС.Конечно находится это соединение не в очень удобном месте, чуть-ли не под вакуумным усилителем тормозов, а поэтому места для манёвра минимум.

Руками не вытянуть, места нет для рук.Выручает двухсторонний крючок

Мне помог двухстороний крюк сделаный из метал.прутка от китайской швабры.Эта магистраль соединает ГЦС с рабочим цилиндром(сокрщ.РЦС), который установлен на коробке переключения передач(сокращ.КПП).Далее идём в салон,а точнее в то тесное пространство под ногами водителя в котором придёться попыхтеть и освобождаем педаль сцепления от штока ГЦС., у меня для этого нужно было отодвинуть защёлку и вытащить соединяющий штифт.После, отсоединяем патрубок-трубку идущую от пополнительного тормозного бачка, через переборку кузова к ГЦС, с помощью плоской отвёртки.

Поддеваем отвёрткой патрубок-трубку.На фото, почти снята.

Как оказалось при покупке нового цилиндра эта трубка идёт в комплекте.Но я не был уверен, что получиться поменять и оставил старую на месте, так, как этого нужного места для работы рук там вообще никакого, даже для моих, далеко не мясистых, это со стороны салона.Со стороны моторного отсека, возможно но я, как-то, по этому пути не пошёл.Остаёться открутить два болта, снять сам цилиндр, резиновую подушку сидящую на торце, который в свою очередь должен будет высунуться через переборку в подкапотное пространство при установке.

Вот здесь и будет необходим помощник.Важно! Один держит ГЦС, а другой вставляет магистральную трубку в торец, закрепляет защёлкой и только после этого ГЦС крепится болтами на своё рабочее место. Не забудьте про резиновую подушку между ГЦС и переборкой, мне пришлось её основательно покромсать ножом(новую).Иначе цилиндр не садился как надо, не знаю почему?, да и старая тоже была подрезана.Если сразу закрепить ГЦС на своё место, тогда магистральную трубку в торец не воткнуть.С болтами тоже пришлось помучиться при установке, а точнее с одним.Если правый нижний попадал в резьбу легко и просто, то левый верхний ну никак не хотел.Я его так и не закрутил, накрыл меня псих.Закрутил сосед, помощник, автослесарь, Лёха за, что ему огромное спасибо!Вот, что значит, руки чувствуют и растут, откуда и должны

Соединяем шток ГЦС с педалью, стыкуем патрубок-трубку между тормозным бачком и ГЦС, прокачиваем.

Домкратим переднее левое колесо не забываем поставить подпор.Скидываем колесо.Откручиваем крышку тормозного бачка.Приоткручиваем штуцер прокачки тормозного суппорта, вставляем прозрачную трубку, типа медецинской подходящего диаметра и работая педалью тормоза заполняем большую её часть тормозной жижой.Далее приоткручиваем прокачной штуцер на рабочем цилиндре сцепления(РЦС) и надеваем на него второй конец трубки.Следим за уровнем тормозухи в бачке.Возвращаемся за руль продолжаем работать педалью тормоза до тех пор, пока в тормозном бачке не перестанут появляться пузыри воздуха.Олять желателен помощник.Вот и всё.Затягиваем штуцера, снимаем трубку, жижу оставшуюся в ней сливаем в чистую, подходящую посуду. Поменьше всем поломок в местах, где, рукам тесно, а пояснице больно ))!

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

• Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
• Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
• Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.

Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Volkswagen Passat 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Комментарии 16

Со ступенькой проблема с цилиндром была?

Ступенька так и осталась, но после замены масла в МКПП стало лучше. Теперь ступенька появляется лишь в холода. Не знаю с чем это связано, но скорей всего износ в коробке. Причём чем холодней, тем хуже втыкается некоторые передачи.

У меня задняя включается, затем пока не выжмишь еще раз сцепу 1 не включитсяА еще заднюю надо было прям выдергивать с усилием. У васбыло нечто похожее ?

Больше похоже на люфт, возможно поможет эта статья, таких к сожалению очень много. Есть ещё видео ремонта этой проблемы, но найти не могуvwts.ru/articles/trans/us…-02n-02m-02q-02z-0a5.html

Привет. А как прокачивал по старинке? Накачивал педалью сцепления и стравливал в моторном отсеке с цилиндра сцепления. Не могу понять как правильно прокачать сцепление. Тормоза то прокачали… Там всё понятно.

Пытались по старинке, но не получилось. Делила наоборот, через спускной шприцоп 0.5л продавливали на верх в бак тормозухи.

Здравствуйте, можете пожалуйста еще раз описать подробно как именно вставить тягу с белым фиксатором в педаль? Промучался несколько часов, так и не вставил… сломал даже на одной из части фиксатора зубчики.

Цилиндр должен быть вставленным но не провернутым, типа свободно там ходить когда мы вставляем тягу с фиксатором?

Здравствуйте, все верно, сам цилиндр не фиксируем. А лучше снять всю педаль в сборе, она держится на трех болтах. Два снизу и один сверху около предохранителей.Точно уже не помню, обе половинки вместе со штоком вставлял в педаль

Спасибо за ответ! Снял педаль полностью в сборе с цилиндром (3 болта откручиваем и железную трубочку изогнутую на одном болту которая стопорит выход педали целиком из своего места.предварительно отсоединив в моторном отсеке штэкер и трубочку от гл. цилиндра, трубочку можно зажать щипцами зажимом у её начала возле бачка с жидкостью, чтоб не вытикала жидкость ) зажал в тисках педаль в сборе подложив что-то мягкое чтоб не повредить пластмассовый корпус педали. И в таком состоянии в тисках работать одно удовольствие, день назад промучался несколько часов под рулем не снимая педали, и таким образом не понял что не той стороной я фиксатор белый на штоке цилиндра ставил и толкал в педаль.

В итоге всё получилось, всё стало на место и в обратном порядке я всё собрал.Прокачал систему через перепускник, с помощью уже моего бати )) просто открутив перепускник самотёком идти не хотело хорошо, по этому педалью качали и отпускали.

Но но но… моя длительная проблема схожая с вашей не ушла : всё также переключает через ступеньку, иногда тяжело включить первую или заднюю, приходится пару раз педаль качнуть, и тогда заходит. Иногда стоишь на светлофоре на первой передаче с выжатой до конца педалью сцепления и нажатой педалью тормоза и тут бац какбудто перепустило гдето и машина уже схватывает и если отпустить тормоз она потихоньку едет, хотя сцепление выжато всё еще до самого конца, и иногда когда отпускаешь педаль сцепления то она чучуть с задержкой возвращается.Сцепление было меняно полностью, с маховиком, и рабочий цилиндр вроде бы тоже меняли, и даже главный цилиндр я уже второй раз меняю… оригинал поставил(127€.) ибо сказали что не оригинал иногда подводит и может перепускать.И такая тема с переключением у меня уже долго, не лучше не хуже не становится.