Как поменять главный цилиндр сцепления на фольксваген поло

Volkswagen Polo / Фольксваген Поло: замена сцепления и выжимного подшипника на моделях Седан (Sedan), Классик (Classic), VW Polo 9N

Такие популярные автомобили, как Фольксваген Поло нередко оснащаются механической коробкой передач, в которой одним из важнейших узлов является сцепление. Когда этот узел выходит из строя, зачастую без полной замены не обойтись

Поэтому автовладельцу важно найти качественный автосервис, где ему смогут помочь устранить данную неисправность. Именно поэтому к нам постоянно обращаются клиенты, которым мы гарантируем оперативное и качественное выполнение работ

У автомобиля, оборудованного коробкой передач механического типа, правильная работа сцепления является залогом комфорта, управляемости и безопасности во время движения. Этот механизм предназначен для обеспечения плавного переключения передач и плавного начала движения после запуска двигателя.

Все знают, что немецкие автомобили обладают высокой надежностью, и данный механизм не исключение. Однако, за время длительной эксплуатации или после частой езды по плохому дорожному покрытию, срок его службы может значительно сократиться. Также многое зависит от манеры езды автомобилиста.

Второй этап: замена сцепления

• мелом помечаем расположение нажимного диска, чтобы можно было корректно расположить при сборке;
• вывернув шесть болтов, отсоединяем маховик от нажимного диска. Крепежи отвинчиваем поэтапно, с чувством такта, поддерживаем маховик;
• извлекаем оба диска;
• после полного разбора на составные элементы, мастер проводит дефектовку расходных материалов. Детали с признаками износа заменяет новыми, проверяет фрикционные накладки, демпферные пружины, замеряет коэффициент биения. Если он превышает показатель в 0.5 мм, замена новым. Дефектовка маховика, дисков. Трещины, изъяны, повреждения служат основанием для замены;
• перед окончательной сборкой мастер проверяет степень скольжения диска по поверхности первичного вала МКПП. Неровности, задиры недопустимы, только идеальная гладкость.

Завершающий этап: смазка ведомого диска в месте посадки на ось, наносим слой на кожух нажимного диска. Устанавливаем диск, зажимаем его крепёжными болтами равномерно с применением динамометрического ключа. Фиксируем МКПП на штатное место, проверяем работоспособность. Предварительно удаляем воздушную пробку с системы.

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь владельцем автомобиля с автоматической коробкой передач, эта статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас мы поговорим о незаменимой детали для автомобилей с механической коробкой передач. Очевидно, мы имеем в виду педаль сцепления, которая играет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушанием» автомобиля. Чтобы включить или выключить сцепление, необходимо приложить некоторое усилие к педали, однако, если от водителя требуется чрезмерная нагрузка, это явный признак неисправности в системе.

Причины жесткой педали сцепления

Почему мы иногда сталкиваемся с таким явлением, как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле, есть много самых распространенных причин. Во-первых, часто заклинивает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником таких проблем также может быть чрезмерный износ подшипника вилки сцепления, из-за которого он тоже начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления возникает из-за блокировки гидросистемы или износа выжимного подшипника.

Конечно, для восстановления нормальной работы педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но сначала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. Например, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, при нажатии педали будет слышен характерный грохот, указывающий на то, что выжимной подшипник уже отработал отведенное время, и теперь его нужно заменить это с новым.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших расстояний (более 1300 км), но водителю не помешает проводить регулярную диагностику и своевременное устранение возникающих проблем (в том числе замену вышедших из строя деталей). В тех же случаях при неаккуратном и неаккуратном обращении с системой педаль сцепления прослужит вам не менее 50 000 километров, а в больших грузовиках проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Проблема неполного включения механизма не может быть исключена из возможных причин «жесткого сцепления». В таких ситуациях при переключении передач водитель транспортного средства услышит характерный визжащий звук. Это связано с неспособностью ведомого диска нормально отсоединиться от нажимного диска. Чтобы решить эту проблему, лучше сразу обратиться к профессионалу.

Неполное отключение устройства тоже имеет свои причины. Это включает:

— неправильная регулировка троса;

— заклинивание ведомого диска;

— неправильная сборка системного блока;

— сильный износ механизма переключения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается у нескольких автомобилей, и автомобили с гидравлическим приводом не исключение. Если вы являетесь владельцем такого автомобиля, то вам следует знать, что тугая педаль сцепления может быть объяснена несколькими причинами: погнутой вилкой, коксовыми канавками первичного вала, по которым скользит ведомый диск, загрязнением длинной втулки выжимной подшипник перемещается, а также повреждает внутренние детали шланга системы гидропривода. Это самые распространенные объяснения проблемы с жесткой педалью, но они далеко не единственные.

Например, на старых шлангах может оторваться кусок резины, который со временем сыграет роль какого-то клапана, поэтому, если искать причину, не разбирая коробку передач, вы можете самостоятельно заменить шланг и прокачать сцепление, и если это не поможет, обратитесь к специалистам по обслуживанию.

Ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления

При выборе запчасти для замены цилиндра сцепления стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен корпус детали. Как было отмечено ранее, таким материалом может быть чугун, сталь, алюминий или полимеры

Сегодня многие производители предлагают алюминиевые и даже полимерные цилиндры, но такие детали отличаются меньшей надежностью.

Существует несколько видов неисправностей цилиндра сцепления, при которых потребуется ремонт штока:

• утечки рабочей жидкости через изношенные уплотнители или соединительные трубки, имеющие дефекты;
• наличие трещин на корпусе цилиндра;
• разрушенные пружины рабочего цилиндра.

Шток состоит из нескольких комплектующих, каждая из которых подвержена износу. Его детали -толкатель, поршень, манжеты, пружина в процессе работы испытывают высокие нагрузки, поэтому существует вероятность, что они могут выйти из строя.

Симптомы неисправности цилиндра сцепления:

• снижение уровня тормозной жидкости в бачке цилиндра и появления пятен под автомобилем во время стоянки;
• проваливается педаль и сцепление работает с перебоями;
• появляются проблемы с включением передач.

Специалисты советуют, прежде всего, обратить внимание на ход педали сцепления. Если она ходит слишком мягко, это еще не является поводом для срочного ремонта, но следует провести диагностику работы цилиндра.

Для проверки его необходимо прокачать гидропривод сцепления. При наличии пузырьков воздуха в рабочей жидкости следует разобраться в причинах их появления. Как правило, внутрь штоков рабочего и главного цилиндров сцепления воздух попадает из-за разгерметизации уплотнительных манжет.

Как было отмечено ранее, ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления не очень сложные задачи. Эта деталь, чаще всего, расположена на картере КПП.

Вначале нужно открутить болты крепления, отсоединить толкатель от вилки и приступить к демонтажу шланга, который идет от ГЦС.

Поскольку в главном цилиндре находится рабочая жидкость, шланг следует заглушить (для этого можно использовать пробку соответствующего диаметра). Есть также и другое мнение – нужно отсоединить шланг, чтобы полностью слить тормозную жидкость (считается, что это поможет промыть систему гидропривода сцепления от грязи).

После демонтажа главный цилиндр сцепления нужно разобрать и по возможности отремонтировать. Если эта деталь имеет корпус из металла, то ее можно зафиксировать в тисках, но если деталь пластиковая, то нужно быть осторожным, чтобы не повредить ее.

После отсоединения воздушного клапана необходимо демонтировать наружный манжет. После этого нужно, учитывая конструкционные особенности цилиндра, обеспечить доступ к штоку и снять стопорное кольцо. После разборки детали необходимо убедиться в отсутствии повреждений пружины, штока и дефектов зеркала цилиндра.

Все комплектующие нужно промыть тормозной жидкостью. Ранее мы отмечали, что для этой цели нельзя использовать керосин, бензин, моторное или воду (эти жидкости способствуют разбуханию элементов из резины).

При сборке цилиндра все манжеты и уплотнения следует заменить новыми.

Ремонт главного цилиндра сцепления будет невозможен при наличии:

• трещин корпуса;
• ощутимых выработок внутренней поверхности корпуса, которые появляются в результате дефектов штока.

В этом случае нужно полностью заменить неисправный цилиндр сцепления новой деталью.

После замены главного цилиндра сцепления не забывайте прокачать систему.

Методика прокачки системы гидропривода после замены рабочего цилиндра сцепления не отличается от той которая была описана ранее для ГЦС. В то же время в некоторых арках авто (к примеру, на «Фиатах») проводится обратная прокачка системы сцепления. Чтобы сделать такую процедуру самостоятельно нужно подготовить:

• шланг, который бы плотно одевался на клапан выпуска;
• шприц большого размера, диаметр носика которого соответствует размеру шланга;
• гаечный ключ для демонтажа воздушного клапана выпуска.

Вначале следует открутить крышку бачка с рабочей жидкостью и набрать ее в шприц. Из шприца нужно выгнать все шарики воздуха, а затем соединить его носик со шлангом, второй конец которого соединяем с выпускным клапаном. После этого клапан нужно открутить на 2 -3 оборота, нажать на шприц и подать тормозную жидкость в цилиндр сцепления. Чтобы в систему не попал воздух, нужно вначале закрутить клапан и только после этого можно снимать шланг.

Такую последовательность действий нужно выполнить несколько раз, пока из системы гидропривода не будет вытеснен весь воздух в бачок. После этого нужно выжать педаль сцепления около 10 раз и при необходимости отрегулировать высоту ее хода.

Неисправности главного цилиндра сцепления

В процессе эксплуатации авто происходит изнашивание цилиндров сцепления. Этот процесс может ускоряться из-за несоблюдения сроков замены рабочей жидкости, неправильной сборки, дефектов уплотнительный элементов и др.

Наиболее сложной с точки зрения ремонта неисправностью является наличие задиров, потертостей и других дефектов на зеркале рабочей поверхности цилиндра. В этом случае не получится устранить проблему с помощью ремкомплекта. Придется покупать и устанавливать новый цилиндр сцепления.

Тормозная жидкость, используемая в гидроприводах сцепления, отличается высокими проникающими характеристиками. Она легко просачивается в самые минимальные царапины зеркала сцепления или в места, где присутствуют дефекты поверхности поршня. Устранить протекание рабочей жидкости путем замены уплотнителей из резины не получится.

В ремонтный комплект главного цилиндра сцепления входит новый поршень и манжеты, но при наличии царапин на зеркале цилиндра придется покупать деталь в сборе

Чтобы избежать покупки дорогостоящей детали важно не допустить сильный износ цилиндра. Для этого важно своевременно реагировать на любые признаки неисправности главного цилиндра сцепления

Первым признаком таких дефектов является снижение уровня жидкости в системе гидропривода.

Кроме того, может более туго ходить педаль сцепления, нарушаться процесс переключения скоростей и т.д. При неисправном рабочем цилиндре может проваливаться или залипать педаль сцепления.

При появлении описанных здесь симптомов следует, не откладывая надолго, провести визуальный осмотр системы. Для начала нужно проверить уровень и качество рабочей жидкости, а также осмотреть ГЦС (при разгерметизации системы на его поверхности могут появляться подтеки или уплотнители станут влажными).

К наиболее часто встречающимся причинам неисправности цилиндра сцепления относят засорение технологических отверстий в крышке расширительного бачка. Для нормальной работы гидропривода сцепления необходимо, чтобы жидкость в бачке цилиндра могла беспрепятственно понижать и повышать свой уровень при изменении давления.

Для этого бачек ГЦС оборудован крышкой с вентиляционными отверстиями. Если они забиваются грязью, то происходят сбои в работе гидропривода, педаль сцепления начинает ходить более туго и медленнее возвращается.

Механизм педали сцепления

Хрусты часто возникают из-за износа самого механизма крепления педали. Возвратный механизм тоже может шуметь. Эти проблемы возникают как в транспортных средствах с механическим, так и с гидравлическим приводом. Скрип возникает в основном при отпускании педали, когда некоторые части механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, знание того, как педаль сцепления подключена в конкретном автомобиле, упрощает поиск и устранение неисправностей. Только механические муфты и возвратная пружина могут скрипеть в педальном узле при нажатии. Проблема большинства автомобилей в том, как добраться до педали. В автомобилях с большим салоном это немного проще, но попробуйте превратить себя в Volkswagen Polo.

Педаль сцепления может скрипеть из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивается пластиковыми втулками, через которые педаль крепится к оси. В принципе, втулки не смазываются, а заменяются только в случае сильного износа. Но они могут скрипеть независимо от продолжительности. Для устранения скрипов лучше всего ослабить пружину и снять весь педальный узел. Заодно можно будет смазать педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня. Для начала следует попробовать полить втулки моторным маслом из шприца. Это сделать намного проще, чем смазывать педальный блок в полностью разобранном виде.

Если скрип втулок не уходит, необходимо дотянуться до возвратной пружины. Он может скрипеть сам по себе или задевать металлический кронштейн, как на Polo Sedan или Grant. Пружину нельзя смазывать моторным маслом, так как это приведет только к загрязнению салона. Волшебные инструменты вроде WD40 могут решить проблему за пару дней и не более того. Поэтому в таких случаях следует использовать смазку для шарниров равных угловых скоростей. Это называется так. Смазка продается в тюбиках или банках, но в этом случае гораздо удобнее использовать тюбик. Скрип убран на 99%.

Ищем причину возникновения

Фактически, исходя из конструкции сцепления Volkswagen Polo, скрип может исходить от чего угодно, от болта педали вместе с пружиной до корзины сцепления с выжимным подшипником. Такие проблемы начинают появляться от самых маленьких до самых больших уже через километры.

Ищем способ устранения

Замените трос сцепления, если на нем видны следы механических воздействий и повреждений

Если пробег автомобиля не слишком большой и проблем со сцеплением нет, в первую очередь обратите внимание на состояние троса педали трансмиссии. Визуальные повреждения, разрывы и коррозия — показатели, определяющие его замену

Эту пружину предварительно необходимо смазать

Если кабель не поврежден, рекомендуется обработать все трущиеся поверхности (включая пружины педалей) силиконовой смазкой или WD-40. Если такие манипуляции не решили проблему, то необходимо искать ее через подкапотное пространство с удалением того же троса и заменой на новый. Если это не поможет, необходимо заменить узел сцепления.

P.S

Помните, что в процессе эксплуатации, в процессе эксплуатации выходит из строя не сам трос сцепления, а его кожух, который изнашивается намного быстрее. Поэтому при покупке новых запчастей выбирайте среди всех наивысшее качество.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна — как раньше. Чаще стали использовать алюминий и даже полимер

Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

• утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
• трещины на корпусе детали;
• поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления, выжимной подшипник

Снятие

1. Откачать тормозную жидкость из расширительного бачка для тормозной жидкости.

Внимание: — Тормозная жидкость в рабочем цилиндре опасна для кожи; выполнять ремонтные работы в защитных перчатках. — Если тормозная жидкость попала на кожу, немедленно смыть ее водой. — Избегать попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова

Тормозная жидкость опасна для лакокрасочных покрытий. При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова немедленно смыть ее водой

— Избегать попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова. Тормозная жидкость опасна для лакокрасочных покрытий. При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова немедленно смыть ее водой.

Примечание: Для сбора тормозной жидкости использовать подходящую емкость.

2. Отсоединить шланг, идущий к расширительному бачку тормозной жидкости.

3. Отвернуть соединительный штуцер и отсоединить жесткую трубку гидропривода сцепления от главного цилиндра сцепления.

4. Снять нижнюю крышку приборной панели со стороны водителя.

5. Отсоединить шплинт вала педали, а затем извлечь штифт штока главного цилиндра сцепления к педали сцепления.

6. Отвернуть две гайки крепления и снять главный цилиндр сцепления.

Установка

1. Установить главный цилиндр сцепления на перегородку моторного отсека и закрепить его двумя гайками. Момент затяжки: 19 – 25 Н·м.

2. Совместить отверстия в вилке штока главного цилиндра сцепления и отверстие в педали сцепления, вставить штифт крепления педали к вилке штока и установить шплинт, чтобы соединить шток и педаль.

3. Подсоединить жесткую трубку гидропривода сцепления к главному цилиндру сцепления и затянуть соединительный штуцер с моментом затяжки 15 – 18 Н·м.

4. Установить нижнюю крышку приборной панели со стороны водителя.

5. Подсоединить шланг, идущий к расширительному бачку тормозной жидкости.

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Регулировка сцепления | Страница 6

SACHS 6284 000 032.

Тормозуху не откачивал… Под соединения трубок положите тряпку — прольется немного тормозухи… снимаем гофрированный шланг (просто стягиваем и поднимаем вверх, фиксируем), снизу отводим пружинный фиксатор вправо и снимаем трубку ( тоже фиксируем вверху)

В салоне: снимаем датчик выкл. сцепления (повернуть против часовой и вытащить), головкой на 13 отворачиваем 2 гайки на педали сцепы внизу и одну вверху. При снятии верхней гайки удлиннитель для головки должен быть не менее 50 см. или два стандартных (один в один) таким вот способом:

Вытаскиваем педаль вместе с цилиндром, отсоединяем ГЦС от педали — там просто… Единственное что я не учел, там стоит прокладка (типа пыльник), но я очень аккуратно ее снял и поставил на новый, снялась ровно и не порвалась. Всё собираем в обратном порядке.Снимаем колпачек со штуцера прокачки сцепы … и дальше «как учили» (кусок шланга, емкость под тормозуху, помошник и прокачка) Кстати штуцер на 11 !

Ну а теперь о результатах!Честно говоря, не верилось, что после замены ГЦС (которые свиду один в один, как близнецы, кроме металлического штока у сакса) что-нибудь изменится, но колдовать с прокладками, как было описано выше не рискнул… И вот, ездил почти весь день… Сцепление стало намного короче, трогается ровно, специально остановился на горе, тронулся без проблем. В общем стало намного комфортнее. За проехавшие 170 километров уже привык настолько, как-будто всегда так было. А то за 2 года никак привыкнуть не мог к длинному сцеплению! Скорости включаются так же четко, как и всегда, первая и задняя пока тоже четко! Всем удачи!

Ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

При появлении проблем с ГЦС его нужно снять с автомобиля, разобрать, устранить дефекты, собрать и установить на место. Работу может выполнить любой автовладелец, обладающий минимальными слесарными навыками. Если таких навыков нет, проще поменять цилиндр в сборе. Для ремонта и замены ГЦС потребуются следующие инструменты и материалы:

• комплект рожковых и накидных ключей;
• набор головок с трещоткой;
• длинная тонкая отвёртка;
• пассатижи-круглогубцы;
• 0,5 л тормозной жидкости РОСА ДОТ-4;
• водоотталкивающее средство WD-40;
• небольшая ёмкость для слива РЖ;
• шланг для прокачки;
• шприц на 22–50 мл.

Демонтаж ГЦС

Для демонтажа ГЦС ВАЗ 2107 потребуется выполнить следующие действия:

1. Отстегнуть ремень крепления расширительного бака и убрать его в сторону.

Разборка ГЦС

Перед разборкой нужно очистить ГЦС от грязи, подтёков, пыли. Сама разборка проводится следующим образом:

1. Зажать ГЦС в тиски, ключом на 22 отвернуть пробку и вытащить пружину, возвращающую поршень в исходное положение.

Замена резиновых уплотнительных колец

При каждой разборке ГЦС рекомендуется менять резиновые уплотнительные кольца. Для этого необходимо:

1. Аккуратно отвёрткой поддеть уплотнительное кольцо и вытащить его из канавки.

Сборка ГЦС

1. Промыть свежей рабочей жидкостью РОСА ДОТ-4 зеркало цилиндра.
2. Этой же жидкостью смазать поршень и уплотнительные кольца.

Установка ГЦС

Монтаж ГЦС осуществляется в обратном снятию

Особое внимание обратить на правильность установки толкателя в поршень и равномерную затяжку гаек крепления

Возможные неисправности сцепления

Пробуксовка, ведение – это первичные признаки износа ведомого, нажимного дисков. Часто в систему проникает воздух, образуются пробки, что негативно отображается на работе главного цилиндра. Если процесс работы сопровождают скрипы, сторонние шумы, ранее не характерны – замены требует подшипник.

Профилактические мероприятия проводятся исключительно в мастерских с привлечением опытных работников. Самоуправство нередко терпит фиаско.

Обращаясь к нам, Вы получаете гарантию, действующую на 23 месяца или 49.000 км пробега. Таким образом, Вы надолго забываете о проблемах с трансмиссией. После записи на ремонт, предлагаем вам проведение максимально точное компьютерное сканирование. Процедура длится всего час, однако позволяет точно установить причину неисправности, а также обнаружить скрытые поломки, что значительно уменьшит расходы на ремонт.

Ассортимент товаров и услуг. Цены уточняйте в тех-отделе СТО.

Читать еще: Уаз плохо заводится на холодную

Для перехода нажмите на фото
Ремонтный узел сцепления в сборе	26000 руб.
Демпферный маховик	25000 руб.
Мехатроник включения и выключения передач	37500 руб.
Замена двухмассового маховка	1500 руб.
Установка блока сцепления DSG	6500 руб.
Ремонт мехатроников любой степени неисправности	≈15500 руб.
Адаптация КПП после смены комплектующих	1500 руб.

Установка нового комплекта сцепления DSG VW Polo в нашем автосервисе обычно занимает около 4 — 6 часов. Если ваш случай окажется трудоемким и нашим специалистам потребуется больше времени, срок может быть увеличен до 24 часов, что будет согласовано с Вами заранее. Автомобили, нуждающиеся в капремонте, обязательно транспортируем в тех-центр на эвакуаторе, за наш счет. Исправное авто, Вы сможете забрать всего через 3-4 дня максимум.

При высочайшем уровне сервиса, сохраняем для Вас наиболее доступные расценки на весь спектр услуг. Убедиться в этом можно взглянув на действующий прайс-лист.

Устранение неисправностей КПП (автомат, робот)

Наша мастерская работает более 7 лет, специализируясь на устранении неполадок с коробками передач любых типов. У нас Вам предоставят действительно профессиональное обслуживание, по лояльным расценкам. Благодаря оперативности выполнения всех работ и наличию современного оснащения, обратиться к нам можно даже в экстренной ситуации. Только для Вас минимальные тарифы на высокотехнологичное обслуживание.

СТО ежедневно открыто для посещения, включая выходные. Отделения располагаются в Москве и Санкт-Петербурге. Чтобы записаться на визит, позвоните по контактному телефону и сообщите оператору сведения о предполагаемой поломке, что значительно сократит время осмотра и последующего ремонта.

Признаки сбоя роботизированной КПП.

• Машина остается неподвижной при снятии ноги с педали тормоза;
• Начало движения сопровождают толчки, рывки, вибрация, слышен посторонний шум;
• Переход между ступенями выполняется с задержкой, скорости перескакивают, «залипают»;
• Снизилась мощность двигателя (разгон происходит ощутимо дольше).

Предупредите заранее нас о своем визите, и замена сцепления на коробке DSG Фольксваген Поло будет проведена в кратчайший срок. Звоните прямо сейчас по телефону или отправьте заявку с сайта, заполнив соответствующую электронную форму. Гарантированное качество комплектующих и их замены! Только сейчас максимальное снижение цен и увеличенная гарантия!