Mazda3 bl (2009-2013)

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ – там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Mazda 3 / MPS. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Передняя подвеска независимая, с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Стойка передней подвески состоит из амортнзаторной стойки, цилиндрической пружины, верхней опорной чашки пружины и верхней опоры стойки. Снаружи к корпусу стойки приварены кронштейны крепления стойки стабилизатора и тормозного шланга.

Ходовая, подвеска Mazda: ремонт и обслуживание

Цилиндрическая пружина своим нижним витком опирается на нижнюю опорную чашку, а верхним — на верхнюю опорную чашку, закреплённую на штоке амортизаторной стойки. Главные детали, составляющие ходовую Ходовая часть состоит из рамы, подвески, переднего и заднего моста и колес.

Рассмотрим несколько ее особенно важных частей. В первую очередь, это амортизатор. Именно благодаря этому элементу машина едет ровно, тихо и аккуратно.

Он работает как гидравлический механизм, смягчая поведение автомобиля, когда вы резко останавливаетесь, поворачиваете или едете по ямам.

Передняя подвеска Mazda 3 (BK)

При выборе амортизатора в расчет берется модель вашего автомобиля, объем двигателя, год выпуска и количество лошадиных сил. Так выглядит амортизатор Чтобы водитель мог легким движением руки поворачивать два тяжелых колеса своего автомобиля, схема ходовой части мазда 3 гидроусилитель руля ГУР

Очень важно выбирать действительно качественный ГУР и проводить его регулярную диагностику, в противном случае это может обернуться непредсказуемыми последствиями, если он выйдет из строя прямо во время движения автомобиля

Ее задача — передавать усилие от ГУР к колесам автомобиля. Соответственно, к ее выбору и эксплуатации следует подходить не менее ответственно.

Рулевая рейка Mazda 3 На уровень крена автомобиля влияет состояние рычагов подвески. Схема ходовой части мазда 3 изготавливаются из достаточно прочного материала, чтобы выдерживать все нагрузки, приходящиеся на ходовую часть авто.

Особенностью модели Mazda 3 является то, что рычаги в ней заменяются только вместе с шаровыми опорами. Кроме того, в этом автомобиле рычаги подвески почти не подвергаются изнашиванию благодаря особенностям конструкции.

Происходит это из-за того, что шаровые опоры приходят в негодность, как правило, быстрее. Рычаги подвески для Mazda 3 Главные признаки, что с ходовой имеются проблемы: Неравномерное изнашивание шин. Замена сайлентблоков и схема ходовой части мазда 3 наконечников Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 выполняется следующим образом: Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.

Ремонт подвески Мазда 3: Что и когда менять

Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.

Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля. Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте схема ходовой части мазда 3 посадочного места старый сайлентблок.

Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки.

Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками. Сборку проводим в обратном порядке. Советуем прочитать: Воздушный фильтр Мазда CX Залог хорошей динамики Продлеваем срок службы подвески Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации.

голоса

Рейтинг статьи

Ремонт Mazda 3 (Мазда 3): Подвеска. Описание, схемы, фото

4.2.1 Подвеска Передняя подвеска Снятие, проверка и установка переднего амортизатора и пружины   Снятие   Проверка   Установка Снятие, проверка и установка переднего стабилизатора   Снятие   Проверка   Установка Снятие, проверка и установка переднего верхнего рычага   Снятие   Проверка …

4.2.2 Передняя подвеска Рис. 4.10 . Передняя подвеска автомобиля Mazda 3: 1 – передний амортизатор и цилиндрическая пружина; 2 – передний амортизатор; 3 – передний нижний рычаг; 4 – передний стабилизатор; 5 – стойка стабилизатора; 6 – передняя поперечина Передняя подвеска ( рис. 4.10) оснащена стойк…

4.2.3. Снятие, проверка и установка переднего амортизатора и пружины (Категория). Список материалов смотрите внутри…

4.2.4. Снятие, проверка и установка переднего стабилизатора (Категория). Список материалов смотрите внутри…

4.2.5. Снятие, проверка и установка переднего верхнего рычага (Категория). Список материалов смотрите внутри…

4.2.6 Задняя подвеска Рис. 4.26 . Задняя подвеска: 1 – задний амортизатор; 2 – задняя цилиндрическая пружина; 3 – задний нижний рычаг; 4 – задний верхний рычаг; 5 – задняя поперечная тяга; 6 – задний стабилизатор; 7 – стойка стабилизатора; 8 – задняя продольная тяга; 9 – задняя поперечина В задней…

4.2.7. Снятие, проверка и установка заднего амортизатора (Категория). Список материалов смотрите внутри…

4.2.8. Снятие и установка задней цилиндрической пружины (Категория). Список материалов смотрите внутри…

4.2.9. Снятие и установка заднего верхнего рычага (Категория). Список материалов смотрите внутри…

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Описание автомобиля 1.2. Система пассивной безопасности 1.3. Использование автомобиля по назначению 1.4. Устранение неисправностей, возникших в пути или перед началом движения 1.5. Таблицы

2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1. Общее описание новых двигателей моделей L8, LF и L3 2.2. Механическая часть двигателей 2.3. Приложение 1 2.4. Приложение 2 2.5. Приложение 3 2.6. Двигатель Z6 – механическая часть 2.7. Система смазки 2.8. Система охлаждения 2.9. Система впуска 2.10. Топливная система 2.11. Система выпуска отработавших газов и система снижения токсичности 2.12. Система зажигания 2.13. Система управления 2.14. Таблицы

3. Трансмиссия 3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Механическая коробка передач 3.3. Автоматическая коробка передач 3.4. Приводной механизм 3.5. Таблицы

4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть 4.1. Колеса и шины 4.2. Подвеска 4.3. Таблицы

5. Рулевой механизм 5.0 Рулевой механизм 5.1. Общие сведения 5.2. Общие проверки 5.3. Рабочие операции с рулевым механизмом 5.4. Таблицы

6. Тормозная система 6.0 Тормозная система 6.1. Общие сведения 6.2. Тормозная система 6.3. Таблицы

7. Бортовое электрооборудование 7.0 Бортовое электрооборудование 7.1. Общие сведения 7.2. Система электроснабжения 7.3. Система освещения 7.4. Стеклоочистители и стеклоомыватели 7.5. Иммобилайзер 7.6. Проверки электрооборудования 7.7. Таблицы

8. Кузов 8.0 Кузов 8.1. Общие сведения 8.2. Навесные компоненты кузова 8.3. Остекление кузова 8.4. Сиденья 8.5. Кондиционер и отопитель 8.6. Таблицы

Стоит ли покупать Mazda 3 BM с пробегом

Полное отречение от Ford, новая платформа, свежие агрегаты, но целевая аудитория всё та же – молодежь, которая любит, ценит, но ухаживать и ездить не умеет. Дорогое обслуживание в официальном сервисе и высокие цены на запчасти добавили свой вклад к тому, что на рынке подержанных автомобилей много Mazda3 BM в технически запущенном состоянии, много битых и просто неухоженных машин. В общем, «матрёшка» осталась относительно надежной и неприхотливой, но поиски хорошего варианта однозначно будут затягиваться, если, конечно, крупно не повезёт.

Отговаривать
вас от конкретных версий Mazda
3 третьего поколения нет
смысла. Все агрегаты имеют достойный ресурс и при должном уходе машина с
пробегом 100 ткм проходят ещё минимум столько же без серьезных затрат. Однако,
одно отступление всё же сделаем. Если в вашем городе нет качественного бензина
и хороших сервисов, то версии SkyActiv вам
противопоказаны, иначе риск нарваться на серьезные проблемы будет практически
100-процентным.

• Проверяем, на месте ли шторки безопасности
• Сравниваем год выпуска ремней и автомобиля

Из-за ценовой политики Mazda на запчасти и крайне слабой защиты от угона, «тройка» BM покидает законных владельцев часто и быстро. В связи с этим рекомендуем ознакомиться с проверкой криминалистических маркировок Mazda 3 BM, чтобы не нарваться на криминальный авто.

Коробки Mazda 3 BM – Меняем масло и пыльники

6-ступенчатые
коробки передач Mazda
3 третьего поколения неожиданно
порадовали своей беспроблемностью. Если забыть первые отзывы по причине
бракованных гидротрансформаторов, то АКПП SkyActive-Drive (FW6A-EL) для новых моторов весьма надежна.
Толчки при переключениях с первой на вторую – явление нормальное, но только при
условии, что мотор запущен недавно и масло в АКПП ещё холодное. Если «болезнь»
проявляет себя после прогрева, то проследуйте на сброс адаптаций и смену
прошивки. В большинстве случаев это решает проблему.

Замена
масла в 6АКПП рекомендуется каждые 60 ткм, если не хотите подклинивания
управляющих клапанов естественными продуктами износа.

Четырехступенчатый
«автомат», который доступен только с мотором 1.6 и механическая трансмиссия проблемами
ещё никого не озадачили, однако периодическое обновление жидкости в этих КПП
тоже процедура не лишняя. Единственное, что напрягает владельцев «матрешки» на
МКПП – слабоватое сцепление, которое редко дотягивает до рубежа 150 ткм, а
порой сдается, не дотянув до окончания гарантийного срока.

Не
живут долго и пыльники ШРУСов Mazda
3 BM. «Мелочь» – скажете вы. Действительно,
с точки зрения сложности работ абсолютная мелочь, но за оригинальную «резинку»
придется выложить около 5000 рублей. И это только деталь.

Следите за пыльниками ШРУС, иначе ремонт может обойтись ещё дороже, чем за замену резинки

Ремонт задней подвески (стойки стабилизатора и рычаги нижние) — бортжурнал Mazda 3 «Mashka» 2007 года на DRIVE2

ДОБАВЛЮ САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОСЛЕ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ ПРОВЕРИТЬ РАЗВАЛ ЗАДНИХ КОЛЕС!

Всем доброго дня! Наконец то скрип в задней подвеске победил.Ранее создавал пост о том что появился скрип при покачивании задней части машины вверх \вниз.

Перед ремонтом заснял звук

Посмотрев всю подвеску (перед и зад ) выявленоНа замену :1) Стойки стабилизатора 32010 012) Рычаг задней подвески нижний прямой поперечный BBP3-28-500A

3) Втулки стабилизатора 4-01-1312

Заказал в exist …так как вроде как удобнее по дороге домой забрать детали…но скажу одно данный магазин с каждым разом все хуже и хуже работает …Приехал забирать на Енисейскую…как всегда очереди там на выдачу…выдают и при осмотре вижу что одна стойка стабилизатора пластиковая крышка расколота…пипец. сдал назад так как ждать 3 дня некогда надо в выходные ставить… …Пришлось вторую стойку взять другой фирмы…надеюсь это никак не повлияет на работу.

Пятница-выдался свободный денек, в сервис езжу только в исключительных случаях…Еду на эстокаду (50 р час) залетаю туда и вперед.Что понадобится еще1) ВД 40 — под днище без этой чудо баночки нельзя)))2) Хорошие ключи на 17 если не ошибаюсь на 14 , так же ключ звездочка (на фото видно)3) Отвертки . ломик небольшой

4) Терпение )))

На все про все, ушло 3 час неспешной работы .

Замена стоек стабилизатора:а) Обработал места для откручивания ВД-40б) С торца вставляем ключ, так как гайка будет прокручиваться основание и откручиваем.в) снимаем ставим новуюПРИЧИНА скрипа была ПРАВАЯ СТОЙКА — кирдык ей!

Открутились тяжело но терпимо…Ничего сложного нет

Замена рычага нижнегоа) Окручиваем болт, он длинный и тяжеловато его окрутить но можно.б) Вынимаем рычаг

в) Ставим новый- тут проблема, тяжело новый поставить …левый норм встал а правый пришлось попотеть)))

Втулки стабилизатора не стал пока трогать -родные в норме .

Все собрал — скрип пропал ! Снова в строю!Ну и фото, качество не оч так как фотик старенький да и когда руки грязные норм фотик жалко))

Ах да и бонусом прикрутил пластмаску которая зимой висела на одной гайке по середине днища…зачем она непонятно! Но если есть -значит должна быть! (18 фото)

Ремонт подвески Мазда 3: замена амортизаторов и опор

Мазда 3 по праву считается очень популярным автомобилем. Необходимо отметить, что эта модель признана одной из лучших на европейском рынке. Однако, несмотря на все заслуги, ряд определенных недостатков все же присутствует и у нее. Слабым местом в машине является подвеска, а конкретно – амортизаторы и стойки Мазда 3. И дело вовсе не в каких-либо недоработках или несознательности конструкторов. Чаще виной виной этому становися неудовлетворительное состояние дорог.

Стойки — важнейший элемент подвески Мазды, от их работы зависят управляемость, комфорт и безопасность!

Большинство владельцев не всегда уделяют достаточное внимание состоянию подвески, начиная выявлять ее неисправности и устранять их только тогда, когда в передней или задней части транспортного средства начнет раздаваться характерный стук, ухудшаться курсовая устойчивость, снижаться управляемость и т. д

К сожалению, проблемы с подвеской (неисправность ее элементов) могут послужить причиной ДТП.

Как поменять втулку

Также важно знать, как правильно заменять втулку рычага передней подвески

• Вначале снимается рычаг, который находится снизу.
• Применяя пресс и оправку определенного диаметра, следует выдавить переднюю втулку из указанного рычага. Выдавливается она от передней области рычага к задней.
• Устанавливаемая втулка смачивается мыльной водой. Используя то же оборудование, втулка вдавливается в рычаг. Размещается она с передней стороны рычага, и выступать должна равномерно.
• Отметив местоположение задней втулки на рычаге, можно снимать ее оттуда.
• После смачивания новой втулки нужно установить ее так, чтобы плоская поверхность была устремлена к шарнирному штифту.
• После этого можно устанавливать нижний рычаг.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Отличия амортизаторов масляного и газового типа

Многие автовладельцы интересуются данным вопросом. Желают выбрать наиболее оптимальный продукт для своего технического средства в процессе ремонта.

Масляные

Наиболее распространенный тип элемента подвески. Самый мягкий и плавный в работе. Внутри поршневого цилиндра залито исключительно трансмиссионное масло. Ход штока в одну сторону, то есть после фазы сжатия, выталкивает шток металлическая пружина стойки амортизатора.

Наряду с плюсами, демпферы масляного типа обладают недостатками: в процессе торможения слишком низко проседает передняя часть машины. Это небезопасно, особенно при движении на бездорожье. При резком старте автомобиля задняя часть проседает, что также небезопасно.

При вхождении в повороты на скорости свыше 90 км /час машину кренит, водитель испытывает трудности с управлением.

Газомасляные

Демпфер жестче своего предшественника на 15 – 17 %. Основное отличие от предыдущего аналога в содержимом поршневого цилиндра. Вместо трансмиссионного масла закачан газ, но его объем равен половине объема цилиндра. В верхней части цилиндра заправлено масло. После фазы сжатия шток выходит самостоятельно, отбойная пружина лишь частично помогает выйти в исходное положение.

Демпферы жесткие, но для использования в условиях городской черты пригодны, в меньшей степени для проселочных трасс.

Газовые

Внутри поршневого цилиндра также закачан газ под высоким давлением, но его объем увеличен в два раза (100%). Данный тип демпфера очень жесткий, поэтому его используют для гоночных треков. Излишняя жесткость одновременно является жирным минусом данного типа амортизаторов.

Даже самая незначительная ямка будет хорошо ощутима в салоне автомобиля, чем и вызовет дискомфорт.

Характерные причины преждевременного износа демпферов

• Повреждение, деформация сальника на штоке;
• Избыточное скопление грязи, пыли, влаги в области расположения пыльника;
• Коррозия штока, металлического цилиндра;
• Задиры, нарушение герметичности цилиндра;
• Брак при изготовлении;
• Деформация опорного подшипника;
• Механическое повреждение извне, что повлекло выход из строя амортизатора.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Еще одна возможная причина стука – рулевой шарнир. Для проверки этой гипотезы двумя руками справиться будет достаточно трудно. Понадобится помощь друга. Помощник должен очень быстро и резко вращать рулевой колесо, а автовладелец – взяться за шарнир таким образом, чтобы удерживать сам шарнир, корпус его и палец. Если есть износ, то можно ощутить люфт. Тогда ремонт подвески в ближайшем будущем будет не нужен, а купить и заменить придется лишь втулку шарнира.

Неисправности

С таким возрастом у владельцев накопилось немало опыта, так что все основные болячки уже известны.

Моторы Mazda 3 BK

Все двигателя на цепи, которая к сожалению ходит недолго, больше 60 000 километров не получится. Менять ее сложно, нужно специальное оборудование, так как отсутствуют метки. Также все моторы требовательны к качеству топлива, российские машины нуждаются в частой промывке форсунок.

Базовый 1,6-литровый двигатель прочный, ведь используется чугунный блок и всего один фазовращатель на впуске. У мотора присутствует клапан EGR, часто подверженный засорению. Система вентиляции картера создана плохо, поэтому постоянно оттуда протекает масло. Впуск проблематичен, во-первых, коллектор пластиковый, его заслонки иногда срываются, попадая в систему впуска, во-вторых, много проблем с герметичностью.

2-литровая установка первого поколения третьей Мазды технически от предыдущего отличается отсутствием фазовращателя и EGR клапана. Оба мотора могут ходить по 300 тысяч километров до серьезных ремонтов, если изначально как следует следить за ними.

Каждые 100 тысяч требуется замена опор, ближе к 120 тысячам начинают люфтить шатуны. Проблемы с шатунами нужно решать сразу, ведь сам шатун разрушает тем самым двигатель.

Цена оригинальных запчастей:

• цепь ГРМ – 2 800 руб.;
• натяжитель ремня – 3 200 руб.;
• помпа – 3 700 руб.;
• цепь 2-литрового мотора – 4 700 руб.;
• фазовращатель – 10 700 руб.;
• радиатор – 24 500 руб.

КПП

Автомат получился удачным, с ним проблем меньше, но все опять же зависит от стиля езды водителя. С механикой огромное количество проблем, хотя на большинстве машин ситуация ровно наоборот.

Основная критика владельцев приходит на сцепление. Помимо него малый срок службы у ШРУСов и подвесных подшипников. Менять лучше на аналоги, оригинал все равно сломается из-за конструктивной проблемы. Также после 100 тысяч пробега начинают «болеть» синхронизаторы.

Подвеска Mazda 3 BK

Здесь проблем немного, шаровые опоры и вся конструкция задней подвески живет больше 50 тысяч, но к стабилизаторам поперечной устойчивости это отношения не имеет. Быстро начинает шуметь ступичный подшипник из-за негерметичности и больших нагрузок. Опытные владельцы устанавливают удлиненные ступицы от Вольво. Амортизаторы слабоватые, потребуется замена каждые 50 тысяч километров.

Рулевое управление выхаживает больше 100 тысяч километров, рейка может начать стучать, но все равно будет жить еще долго. Как только вы поставите колеса шире, ресурс сразу уменьшится. Гидроусилитель не доставляет проблем, но на 2-литровом двигателе установлен электроусилитель, который быстрее засоряется и испытывает проблемы электрического плана.

Цена запчастей:

• рычаг – 7 700 руб.;
• опора передней стойки – 2 300 руб.;
• подшипник задней ступицы – 5 700 руб.;
• передний амортизатор – 4 500 руб.;
• передняя ступица – 4 100 руб.

Тормоза

Тормозная система живучая, если речь идет не о стояночном тормозе. Колодки живут по 30 тысяч километров, а диски выдержат 2-3 замены. Оригинальные диски дорогие, благо рынок полон качественных аналогов.

Первые машины без АБС страдали поломкой ограничителя давления, что вело к развороту при торможении. Тут поможет отключение контура. На рестайлинге эта проблема решена.

Все тормозные шланги ненадежны, проблем много, нужна частая замена, которая не ограничится заменой одного шланга. Прокачка тормозной системы дело рискованное, ведь она приводит к замене суппортов.

Цена запчастей тормозов Мазды 3 (2003-2009):

• передние колодки – 3 600 руб.;
• задние колодки – 3 500 руб.;
• передний тормозной диск – 7 800 руб.;
• задний тормозной диск – 7 800 руб.

Аккуратные водители

Проблем
с коррозией кузова Mazda
3 BM не замечено. Сколы на металлических
панелях, конечно, покрываются рыжеватой пленкой, но дальше этого дело не
заходит. Владельцев больше беспокоит стоимость кузовных деталей, из-за чего не
просто страшно попадать в ДТП, но и приближаться к автомобилям спереди чтобы не
получить камушком по драгоценному лобовому стеклу. Большой плюс к аккуратности
вождения.

Молодёжь любит развлечения. Этим мы и занимались во время тест-драйва Mazda 3

В
слабых ограничителях дверей тоже узнается предшественник в кузове BL, как будто Mazda 3 и не меняла поколение вовсе.
Через два-три года эксплуатации фиксация положений сходит на нет. Получается,
что это такая врожденная «болячка», которую вылечить легко, но никому это не
нужно, особенно производителю.

Трудно
найти владельца «матрешки» третьего поколения, который бы не столкнулся с отказом
привода складывания зеркал, а точнее раскладывания. По словам пользователей, ломаются
пластиковые шестерни привода обычно только в момент, когда нужно куда-то ехать.
Коварная красотка.

Особенности конструкции

Ходовая автомобиля «Мазда 3» собрана на подрамнике. В конструкцию входят амортизаторные стойки, стабилизирующий механизм поперечной устойчивости и поворотный кулак, рычаг вместе с такими элементами, как шаровая опора, сайлентблоки. Когда что-то из этого списка становится неисправным, то нарушается рабочее состояние всей ходовой

В связи с этим автовладельцу важно осуществлять контроль износа каждого компонента. Направляющие детали, вместе с шаровыми опорными компонентами и сайлентблоками устанавливают траекторию, в соответствии с которой перемещается автомобильное колесо

Заодно нижние рычаги выступают в роли соединительных компонентов для колес непосредственно с кузовной основой. Потому от их работоспособности значительно зависит устойчивость иномарки и то, насколько она маневренна. Такие изделия, нижние и продольные, изготовлены из весьма крепкого материала, который способен справляться с существенной нагрузкой, что приходится на ходовую. Поэтому они повреждаются лишь изредка, как правило, в серьезном ДТП. Также в «Мазда 3» зачастую рычаг меняют почти неизношенным. Это вызвано конструктивной спецификой транспортного средства. По этой причине многие автовладельцы представленной иномарки не сталкиваются с поломкой рычагов, находящихся спереди. Чаще меняется продольный рычаг задней подвески. В «Мазде» третьей версии шаровые опоры заменяют только с рычагом, как это предусмотрено инструкцией автопроизводителя. Делается это для того, чтобы дополнительно обеспечить надежность авто. Период использования шаровых не очень значителен. В связи с этим зачастую рычаги задние меняют в целях профилактики. Заодно может потребоваться заменить продольный рычаг задней подвески.

Признаки необходимости замены

Неисправность нижних рычагов подвески может случиться в результате сильного удара, который сгибает его. Это может произойти, если колесо попадет в яму, когда иномарка движется на повышенной скорости. Также конструкция сопрягаемых компонентов (шаровые опоры и / или сайлентблоки) может износиться. Зачастую износ шаровых деталей ведет к разрушению непосредственно рычага. В таком случае его вполне можно отремонтировать. В других ситуациях ремонт должен выполняться исключительно заменой нижнего рычага передней подвески. Когда во время езды водитель слышит, как что-то начинает скрежетать, скрипеть или стучать в подвеске при всяких вертикальных передвижениях кузова, то нужно продиагностировать ходовую часть. Может понадобиться заменить и продольный рычаг.

Итак, какие именно признаки свидетельствуют о том, что необходимо заменять нижний рычаг Mazda-3:

• люфт руля;
• машина ведет себя неустойчиво на повышенных скоростях;
• присутствует постороннее звучание, когда автомобиль двигается, а также поворачивается или разворачивается;
• возрастает тормозной путь.

Все устройство подвески спереди направлено на предельное сглаживание всех неровностей на трассе. Как и остальные компоненты, все детали подвесочного рычага, в том числе продольного, со временем подвергаются износу. Скорость такого процесса определяется несколькими факторами: общим техническим состоянием авто, стилем вождения, и, естественно, качеством применяемых элементов. Своевременная замена рычажных механизмов позволяет ходовой постоянно быть исправной и работоспособной.

Обязательно посмотрите видео о замене рычагов:

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Замена переднего амортизатора Мазда 3

• По аналогии с задней стойкой домкратим переднюю часть, выжимаем стояночный тормоз, снимаем колесо;
• Отвинчиваем датчик скорости на ступице, кронштейн, тормозной шланг;
• Ключом на «14» выкручиваем гайки стойки стабилизатора, извлекаем ее с посадочного места;
• Ослабляем крепления верхней стойки (три гайки);
• Съемником сжимаем два – три витка пружины для удобства проведения работ;
• Отвинчиваем нижнее крепление, окончательно снимаем верхний крепеж;
• Извлекаем демпфер в сборе, помещаем на верстак для разборки;
• Проводим дефектовку механизма подвески;
• Собираем конструкцию в следующем порядке: надеваем новый отбойник, пружину, проворачиваем их по меткам, которые нанесены на внешнюю поверхность. Они должны совпадать;
• Сжимаем пружины съемником так, чтобы она уместилась между металлическими чашами – опорами;
• Затягиваем гайку штока с усилием 52,9 Н/м;
• Фиксируем стойку стабилизатора, завершаем сборку в обратной последовательности.

На противоположной стороне заменяем второй демпфер.

Задние амортизаторы для Mazda 3 (BK)

На задних колесах амортизаторы не делятся в зависимости от стороны установки. По своим характеристикам задние не имеют отличий от передних. Единственное отличие в том, что на задней подвеске жесткость оригинальных амортизаторов не чувствуется так критически, как спереди.

Оригинальные задние амортизаторы имеют тот же набор проблем с посторонними периодическими стуками, и не слишком высокой надежностью.

Размеры задних амортизаторов на Mazda 3 BK
Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм	Цена, руб.
BRY028910	12,5	38	475	235	5000

Аналоги задних амортизаторов на Мазду 3 первого поколения

Несмотря на то, что жесткость заводских амортизаторов задней подвески не так критична, водители все же в большинстве случаев отдают предпочтение заменителям. Модели, пользующиеся наивысшим спросом, представлены ниже.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Sachs	313419	2200
KYB	343412	2000
LYNXauto	G12423LR	1200

Какие амортизаторы лучше купить на Мазду 3 BK? Если ориентировался на мнения автовладельцев, то явным фаворитом являются стойки от Каяба, серии Excel-G (газомаслянные). Данная серия является наиболее покупаемой и самой распространенной. Отмечается, что они мягче родных амортизаторов, лучше ведут себя на неровностях, и надежнее. Но с данными амортизаторами есть один минус – на рынке присутствует много подделок, а также некачественно произведенных партий товара. Поэтому покупать лучше у проверенных продавцов.

Если нужно подешевле – то лучшими в соотношении цена/качество являются Monroe. Из за ряда причин, описанных выше, оригинал рекомендовать не имеет смысла.Менять амортизаторы на Мазде 3 BK нужно по их состоянию. Оригинальные же амортизаторы в отдельных случаях выхаживают до 80 тыс. км, но если брать усредненные значение, то это будет 50 – 60 тыс. км.

Источник

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае – замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не «убегало». Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески автомобиля Мазда 3

Самостоятельный визуальный осмотр — наиболее экономный способ с минимальными затратами. Процесс вовсе не сложный, под силу каждому автовладельцу. Не требует наличие специальных навыков.

Маслянистые пятна на поверхности цилиндра демпфера — первый признак неисправного состояния. Система негерметична, уплотнительный сальник поврежден, образовалась течь жидкости.

Для достоверности протираем цилиндр насухо, прокачиваем руками стойку вновь.

Осматриваем резиновый пыльник, отбойник на предмет их целостности, отсутствия дефектов, маслянистой пленки.

Автомобильные шины: неравномерный износ корда сбоку, обрывы кусков резины.

Шток стойки: правда, в данном случае необходимо демонтировать демпфер. На практике, к данному способу прибегают в случае капитального ремонта, прокачки стоек.

Способ №2

Суть метода проверки заключается в раскачке каждого угла машины, после чего резко отпускают. В исправном состоянии стоек колебания продолжаться один – два раза. Если колебательные движения прекращаются, то это указывает на неисправность подвески.

Способ №3

Выезжаем за город, разгоняем машину до 80 – 90 км / час, проверяем уровень курсовой устойчивости, управляемости, реакции рулевого колеса.

Способ №4

Комплексная диагностика стоек на специальном оборудовании в СТО.

SkyActiv – оправданная замена

К
тому же, моторы SkyActiv
(1.5 — 120 л.с., 2.0 – 150 л.с.) не так плохи, как представляют некоторые
издания, однако все больше и больше их поведение в повседневной эксплуатации
напоминает не самую кошерную для наших условий продукцию VAG. В первую очередь это касается их
требовательности к качеству жидкостей и деталей-расходников. Повышенная степень
сжатия, непосредственный впрыск привели к тому, что Mazda 3 поколения BM переваривает топливо далеко не всех
заправок и заставит с полной ответственностью отнестись к выбору и срокам
замены масла, нежели старичок Z6.

Мотор 1.5 серии SkyActiv G

Заправка
не самым качественным топливом приведут к постоянной чистке форсунок и замене
катушек зажигания. И, самое опасное, что вообще может происходить вообще с
любым двигателем – детонация! Вот от чего нужно оберегать SkyActive. Кстати говоря, свечи тоже
напрямую влияют на ресурс. Обычно они живут минимум 60 ткм и что-то кроме
оригинальных иридиевых ставить сюда попросту нельзя. Готовьте кошелек.

Система ГРМ адаптирована под работу по двум циклам (Отто и Аткинсона). На впуске электромуфта, на выпуске – гидро.

Многие
владельцы отмечают повышенную вибрацию при работе мотора Skyactiv, и сколько бы не меняли бензин,
опоры, не промывали топливную систему, решения задачи пока что нет, впрочем,
как и последствий, которые наверняка помогли бы разобраться в проблеме. Так или
иначе случаев раннего износа поршневой без «помощи» владельца пока не отмечено
и с уверенностью можно сказать, что ресурс агрегатов Skyactiv составляет минимум 250 ткм. Из
самых серьезных затрат за это время будет, пожалуй, замена цепи, которая служит
примерно 150 тысяч км. В общем, при поиске подержанного авто избегать агрегаты
1.5 и 2.0 литров не нужно, следует просто не жалеть денег на правильное
содержание, чего допускали старые моторы.

Нагар на форсунках – типичная проблема автомобилей с непосредственным впрыском