Honda civic d15z6 vtec-e старый хонд бортжурнал про автомат калашникова и тех кто не попал. замена ремня грм на d15z6 короче

Характеристики двигателя 4D56/D4BH/D4BF

Производство	Kyoto engine plant Hyundai Ulsan Plant
Марка двигателя	4D5/Astron Hyundai D4B
Годы выпуска	1986-н.в.
Материал блока цилиндров	чугун
Тип двигателя	дизельный
Конфигурация	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	2 4
Ход поршня, мм	95
Диаметр цилиндра, мм	91.1
Степень сжатия	21.0 17.0 16.5
Объем двигателя, куб.см	2477
Мощность двигателя, л.с./об.мин	74/4200 84/4200 90/4200 104/4300 114/4000 136/4000 178/4000 178/4000
Крутящий момент, Нм/об.мин	142/2500 201/2000 197/2000 240/2000 247/2000 324/2000 350/1800 400/2000
Экологические нормы	Евро 2 Евро 3 Евро 4 Евро 5
Турбокомпрессор	IHI RHF4 MHI TD04-09B MHI TD04-11G MHI TF035HL
Вес двигателя, кг	204.8 (D4BF) 226.8 (D4BH)
Расход топлива, л/100 км (для L200) — город — трасса — смешан.	10.77.5 8.7
Расход масла, гр./1000 км	до 1000
Масло в двигатель	5W-30 10W-30 10W-40 15W-40
Сколько масла в двигателе, л	6.5
Замена масла проводится, км	15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.	90
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 350+
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	— —
Двигатель устанавливался	Mitsubishi L200/Triton Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Sport/Challenger Mitsubishi Delica Mitsubishi Space Gear Mitsubishi Strada Hyundai Galloper Hyundai Grace Hyundai Porter Hyundai Starex Hyundai Terracan Kia Bongo

1.8 Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателях 1,8 и 2,0 л (MLA)

Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателях 1,8 и 2,0 л (MLA)

Проверку и регулировку зазоров клапанов проводите на холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости 21°С) и головке цилиндров, установленной на блоке цилиндров.

1. Снимите с двигателя кожух.

1. Снимите крышку с маслоналивной горловины.

1. Выверните винты и снимите центральную крышку.

1. Снимите верхний кожух зубчатого ремня.
   1. Выверните болты крепления верхнего кожуха зубчатого ремня и снимите его.

1. Снимите крышку головки цилиндров.
   1. Отсоедините высоковольтные провода, при этом не прикладывайте к ним значительных усилий.
   2. Отсоедините от головки цилиндров шланг вентиляции картера.
   3. Отсоедините от головки цилиндров трос акселератора.
   4. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров и снимите крышку и прокладку.

При прикладывании значительных усилий или изгибе высоковольтных проводов возможно повреждение центральной жилы провода.

1. Установите поршень в первом цилиндре в верхнюю мертвую точку в такте сжатия.
   1. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и совместите паз на шкиве с меткой «T» на нижнем кожухе зубчатого ремня.

b. Проверьте, что отверстие на шкиве распределительного вала совмещено с меткой на крышке подшипника, в противном случае, поверните коленчатый вал на один оборот (360°).

1. Проверьте клапанные зазоры.
   1. Проверьте только клапанные зазоры, показанные на рисунке (поршень в первом цилиндре установлен в ВМТ в такте сжатия).

• Плоским щупом измерьте зазор между регулировочной прокладкой толкателя и основанием кулачка распределительного вала.
• Запишите значение измеренного зазора. Это значение буде необходимо для вычисления требуемой толщины регулировочной прокладки.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C):

– впускные клапаны: 0,20 мм; – выпускные клапаны: 0,28 мм.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 80°C):

– впускные клапаны: 0,29 мм; – выпускные клапаны: 0,34 мм.

Предельно допустимый клапанный зазор:

– впускные клапаны: 0,12–0,28 мм; – выпускные клапаны: 0,20–0,36 мм.

b. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) по часовой стрелке и совместите паз на шкиве с меткой «T» на нижнем кожухе зубчатого ремня.

c. Проверьте только клапанные зазоры, показанные на рисунке (поршень в первом цилиндре установлен в ВМТ в такте сжатия).

• Плоским щупом измерьте зазор между регулировочной прокладкой толкателя и основанием кулачка распределительного вала.
• Запишите значение измеренного зазора. Это значение необходимо будет для вычисления требуемой толщины регулировочной прокладки.

1. Отрегулируйте зазоры впускных и выпускных клапанов.
   1. Поверните коленчатый вал так, чтобы контур кулачка распределительного вала на настраиваемом клапане был направлен вверх.

b. Специальным инструментом (09220 – 2D000) нажмите на толкатель клапана, вставьте стопор между распределительным валом и толкателем и снимите специальный инструмент.

c. Маленькой отверткой или магнитом достаньте регулировочную прокладку.

d. Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной прокладки. e. Вычислите толщину новой регулировочной прокладки так, чтобы клапанный зазор находился в пределах заданной величины.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C)

T: Толщина снятой регулировочной прокладки A: Измеренный клапанный зазор N: Толщина новой регулировочной прокладки Впускные клапаны: N = T + (А – 0,20 мм) Выпускные клапаны: N = T + (А – 0,28 мм)

f. Выберите новую регулировочную прокладку с толщиной наиболее близкой к вычисленному значению.

В качестве запасных частей поставляются регулировочные прокладки 20 размеров с толщиной, от 2,00 мм до 2,76 мм с шагом 0,04 мм.

g. Установите новую регулировочную прокладку на толкатель клапана. h. Специальным инструментом (09220 – 2D000) нажмите на толкатель клапана и снимите стопор. i. Повторно проверьте клапанный зазор.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C):

– впускные клапаны: 0,20 мм; – выпускные клапаны: 0,28 мм.

Предельно допустимый клапанный зазор:

– впускные клапаны: 0,17–0,23 мм; – выпускные клапаны: 0,25–0,31 мм.

Список моделей авто, в которых устанавливался

За двадцать лет мотор D15B и его прочие модификации применялись в следующих автомобилях Honda:

Модификация мотора	Модель Honda	Вариант кузова	Годы выпуска	Для какого рынка
D15A1	CRX	спорткар	1984 – 1987	–
D15A2	CRX DX	купе	1984 – 1987	США
D15A2	CRX HF Grifin	компактный спорткар	1984 – 1987	–
D15A2	Civic Wagon RT4WD	полноприводный универсал	1987	Канада
D15A3	CRX Si, Civic Si	компакткары	1985 – 1987	–
D15A3	Civic 1.5i	хетчбэк	1985 – 1987	Европа
D15A3	CRX 1.5i	2 + 2 сиденья	1984 – 1987	Европа
D15B	CRX 1.5X	высокий универсал	1988	–
D15B	Civic 25XXT Formula	хетчбэк	1990	Япония
D15B	Civic Ferio MX	седан	1992	Япония
D15B	Capa GA4	хетчбэк	1998 – 2001	Япония
D15B VTEC	Civic Vti	седан	1992 – 1995	Япония
D15B VTEC	CRX DelSol	универсал	1992– 1998	Япония
D15 3-stage VTEC	Civic Ferio Vi	седан	1995 – 1998	Япония
D15 3-stage VTEC	Civic Vi-RS	седан	1999 – 2000	–
D15B1	Civic Hatchback	хетчбэк	1988 – 1991	–
D15B2	Civic GL/DX/LX	седан	1988 – 1991	–
D15B2	Civic Wagon Wagovan/DX	универсал высокий	1988 – 1991	–
D15B2	CRX DX	универсал	1988 – 1991
D15B2	Civic LSi Hatch/Salon	хетчбэк	1992 – 1995	Европа
D15B2	Civic DXi Hatch/Salon	хетчбэк	1992 – 1995	Европа
D15B2	Concerto	хэтчбэк	1990 – 1995	Европа
D15B3	Civic Shuttle GL	универсал	1988 – 1995	–
D15B3	Ballade 150-15&150	седан	1989 – 1996	Южная Африка
D15B3	Civic LX	–	1992 – 1995	–
D15B3	Civic LX/EX		1988 – 1991	–
D15B3	Civic EX	–	1992 – 1995	–
D15B4	Civic GL	–	1989 – 1993	Австралия
D15B5	Civic VTi	–	1992 – 1995	Великобритания
D15B6	CRX HF	хетчбэк	1988 – 1991	–
D15B7	City SX8	хетчбэк	1998 – 2000	–
D15B7	Civic CX	седан	1992 – 1995	Канада
D15B7	Civic GLi	–	1992 – 1995	Австралия
D15B7	Civic DX/LX	–	1992 – 1995	–
D15B7	Civic Del Sol S	хетчбэк	1993 – 1995	–
D15B7	Civic LSi Coupe	купе	1992 – 1995	Европа
D15B8	Civic CX	седан	1992 – 1995	США
D15Z1	Civic VX	–	1992 – 1995	–
D15Z1	Civic VEi	–	1992 – 1995	Европа
D15Y3	Civic EXi	–	2001 – 2006	Пакистан, Дубаи, Африка
D15Z3	Civic MA9	хетчбэк	1995 – 1997	Европа
D15Z4	Ballade/Civic	хетчбэк	1996 – 2000	Тобаго, Тринидад, Венесуэлла, Южная Африка
D15Z4	Civic LXi	седан	1996 – 2000	Филлипины
D15Z6	Civic 1.5i LS	седан	1995 – 2000	Европа
D15Z7	Civic VTi EK3	седан	1996 – 1999	–
D15Z7	Ferio Vi	хетчбэк	1996 – 1999	–
D15Z8	Civic LS	сдан	1997 – 2000	Европа

Honda Civic

Необходимый инструмент для замены колодок honda civic:

1. Подъемник или Домкрат.(можно обойтись только домкратом);
2. 12 мм рожковый ключ;
3. 17 мм рожковый ключ;
4. Отвертка крестовая;
5. G-образная струбцина;
6. Щетка металлическая;
7. Противозадирная смазка;
8. Балонник (ключ для снятия колес);

Внимание! Здесь я расскажу о замене колодок и дисков, на что требуется больше времени и большее количество манипуляций

Пункт 1: Первое, что нужно сделать перед тем как приступить к замене колодок, это «сорвать» болты на колесных дисках, пока машина находится на земле.	срываем болты
Пункт 2: Поддомкратьте переднюю часть машины и поставьте ее на подставки(я использую деревянные бревна).
Пункт 3: Снимаем передние колеса.
Пункт 4: Чтобы снять тормозной диск, нужно открутить два центральных винта крестовой отверткой, удерживающих тормозной диск.
Пункт 5: Данный момент не показан, так как тормозной шланг достаточно длинный и не создает проблем для снятия суппорта. Но тем не менее рекомендуют откручивать данный болт, чтобы не повредить шланг (если Вы не создаете больших усилий на излом тормозного шланга, то можете данный болт не выкручивать.)
Пункт 6: Теперь для замены колодок нужно выкрутить два 12 мм, болта, удерживающих суппорт и тормозные колодки. Для удобства откручивания болтов можно использовать 2 рожковых ключа, вставив один в другой, тем самым увеличивая рычаг.	2 ключа
Пункт 7: Чтобы снять суппорт, нужно развести колодки а для этого нужно потянуть суппорт на себя и тем самым вдавить тормозной поршень. Это можно сделать руками, или плоской отверткой медленно подавить на поршень — от себя.	Руками отверткой
Пункт 8:  Поднимаем суппорт вверх и снимаем тормозные колодки.
Пункт 9:  Следующее, что нужно сделать, это открутить направляющие винты суппорта, для этого также используем 2 ключа. Сначала срываем, затем выкручиваем руками.	нижний верхний 2 болта
Теперь тормозной диск легко снимается. И можно приступать к процессу сборки.

 Установка тормозного диска и тормозных колодок.

Сборка 1: Перед тем как устанавливать все детали на место, их требуется очистить от грязи.
Сборка 2: При установке тормозного диска винты нужно смазать противозадирной смазкой.(ниже приведу примеры смазки, можете подобрать любую в вашем магазине)	противозадирная смазка
Сборка 3: Далее нужно установить суппорт, перед установкой его следует почистить металлической щеткой.
Сборка 4: После очистки устанавливаем направляющие болты. И закручиваем их сначала руками, а затем ключом. Момент  затяжки 23 Н*м.
Сборка 5: Теперь чтобы установить колоднки (В — на рисунке)(при установке колодок не забудьте о прокладках (А) ), на них нужно нанести противозадирную смазку по краям тормозных колодок.
Сборка 6: Для вдавливания поршня используем Г образную струбцину.	г-образная струбцина
Сборка 7: После чего суппорт легко устанавливается на место.
Сборка 8:  Промазываем противозадирной смазкой болты удерживающие суппорт и вкручиваем их на место.
Сборка 9:  Вот и все, колодки и тормозной диск на месте, можно устанавливать колеса. На этом замена колодок и тормозных дисков завершина.

Обслуживание

Так как двигатели серии B получились простыми, то никаких тонкостей или сложности в обслуживании нет. Даже если владелец забудет сменить какой-нибудь фильтр, антифриз или масло в положенный срок, то ничего катастрофического не случится. Некоторые мастера на СТО утверждают, что наблюдали ситуации, когда двигатели D15B проезжали 15 тысяч километров на одной смазке, и при замене из поддона сливалось всего 200-300 граммов отработанного масла. Многие владельцы старых автомобилей на базе этого двигателя вместо антифриза заливали в него обычную воду из-под крана. Ходят даже слухи о том, что D15B ездили на дизеле, когда владельцы по ошибке заправляли их не тем топливом. Возможно, это и неправда, но такие слухи есть.

Современные двигатели и их надежность

Honda Civic Hatchback EE9 Бортжурнал Мап сенсор

Разберем двигатели потенциальных конкурентов Джентры – Французских, Немецких и Российских.

1. Двигатели автомобиля Рено Логан (K7J, K4M) широко известны Российской публике. Эти двигатели уже многие годы проверяются на практике разнообразного Российского климата. Производитель целенаправленно адаптировал ДВС к Российским условиям, периодически производя модернизацию, направленную на улучшение характеристик. Тем не менее имеются и ряд недостатков, в частности: отсутствие гидрокомпенсаторов (K7J), привод ремня ГРМ в отличие от Джентры не цепной, а ременной, что в случае его обрыва может привести к непоправимому загибу клапанов и дорогостоящему ремонту. Необходима периодическая регулировка клапанов и замена ремня. Однако K4M все же более стабильный и тихий, поскольку в данном варианте имеются и гидрокомпенсаторы, и 2 распредвала и чуть иные поршни. В целом 4M мотор чуть экономичнее, но глобально мотор «прожорлив. Ресурс французских двигателей заявляется на отметке 400 тысяч километров, однако практика в ряде случае показывает едва ли не вдвое больший показатель.
2. Немецкий поло и его CWVA с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком также знаком Российскому покупателю. Здесь присутствуют и гидрокомпенсаторы, и распределительные валы, и коленвал длинного хода. Привод ГРМ цепной, а значит надежный. Экологический класс – Евро5. Владельцы в целом довольны расходом топлива. Практика показывает городские 6-7 литров на 100 км, а загородный режим хвастает 5.0 – 5.3 литрами на 100 км. Ресурс двигателя – 200 тысяч километров.
3. Современные отечественные двигатели, устанавливающиеся на Гранты и Калины имеют индекс 21127 и на флагман Весну индекс 21129. Все эти двигатели являются по сути многократно модернизированными двигателями предыдущих поколений. Данные моторы обладают улучшенными акустическими свойствами, меньшей вибрацией, меньшим расходом топлива, а также повышенной мощностью. Расположение цилиндров рядное, система питания с электронным управлением впрыска. Одним из недостатков является ременной привод ГРМ и как следствие возможная деформация клапанов при обрыве. Также имеет место нестабильная температура масла в двигателе, данный показатель весьма изменчив в зависимости от условий эксплуатации. Расход топлива также достаточно высок — 10 литров в режиме города и 6 литров в загородном режиме, а смешанный показатель 7.5. В целом новая политика Автоваза по модернизации линейки приносит свои плоды. Узлы и агрегаты становятся более надежными, практичными, а характеристики (динамика, расход, экологичность, плавность) улучшаются. Ресурс двигателя заявляется на уровне 200 тысяч километров пробега.

Двигатели Honda HR-V

Honda HR-V – японский мини-кроссовер, который относится к типу спортивно-утилитарных автомобилей (SUV).

История Honda HR-V I поколения

История этого автомобиля берёт своё начало с 1998 года, когда он был представлен на Женевском автосалоне. Разработчики сразу подчеркнули, что этот автомобиль относится к совершенно новому классу под названием «Joy Machine», что переводится как «автомобиль приносящий удовольствие». И с этим трудно не согласиться, ведь HR-V – это уникальный дизайн, включающий в себя стремительный профиль, внушительный кузов с большой площадью остекления, необычные и в то же время стильные фары вкупе с большими колёсными арками. Дополняют превосходный внешний вид вертикальные задние фонари и спойлер на крыше.

Масло и масляный фильтр в двигателе 1,8 л

Примечание: Рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если масло будет заливаться другой марки, то промойте систему смазки двигателя специальным средством. Для этого после слива старого масла залейте промывочную жидкость до нижней отметки маслоизмерительного щупа. Запустите двигатель и дайте ему поработать 10 минут на холостых оборотах. Слейте это средство и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можно залить новое масло.

1. Если двигатель холодный, запускаем и прогреваем его до рабочей температуры, чтобы моторное масло обладало достаточной текучестью.

2. Устанавливаем автомобиль над ямой или эстакаду, или слегка приподнимаем переднюю часть автомобиля, чтобы можно было добраться до пробки сливного отверстия (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Заглушаем двигатель и выжидаем несколько минут, чтобы масло полностью стекло в масляный поддон.

4. Открываем капот.

5. Откручиваем крышку маслозаливной горловины и слегка приподнимаем маслоизмерительный щуп.

Внимание: Далее, соблюдаем осторожность, чтобы не прикоснуться к горячим элементам выхлопной системы. 6. Залезаем под автомобиль и снимаем нижнюю защиту двигателя

Залезаем под автомобиль и снимаем нижнюю защиту двигателя

6. Залезаем под автомобиль и снимаем нижнюю защиту двигателя.

7. Затем, ключом с головкой на 17 ослабляем затяжку пробки сливного отверстия (примерно на пол-оборота).

Примечание: Перед отворачиванием, при помощи щетки по металлу, очищаем пробку и область вокруг нее от пыли и грязи и наносим на пробку, при необходимости, проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).

8. Располагаем под сливным отверстием в масляном поддоне емкость для сбора моторного масла (объем емкости – не менее 4 л), пальцами руки отворачиваем пробку…

Внимание: — Соблюдаем осторожность, чтобы не обжечься маслом. — Используйте перчатки, чтобы защитить руки, также рекомендуется всегда использовать защитные очки

Примечание: — Точно располагаем емкость для сбора моторного масла, с учетом того, что масло начнет вытекать после выкручивания пробки под некоторым давлением что может изменить направление струи. — При отворачивании старайтесь прижимать пробку к поддону, особенно на последних оборотах резьбы.

Проверяем уровень

Автомат Хонда Цивик имеет щуп. Поэтому проверку уровня легко осуществить даже если не разбираетесь в конструкции АКПП. Шаги процедуры следующие:

1. Прогрейте Хонда Цивик и АКПП.
2. Прокатитесь на ней километров пять.
3. Остановите машину на ровной поверхности и заглушите мотор.
4. Откройте капот.
5. Открутите пробку со щупом и протрите жало щупа АКПП тряпкой без ворса.
6. Всуньте щуп обратно в заливное отверстие и прокрутите его на 180 градусов.
7. Вытащите снова щуп и посмотрите на масло на отметках.
8. Если жидкость достигает риски «Maх», то с уровнем все в порядке. Если смазка ниже, то долейте ее.

Помимо уровня смазывающего средства, проверьте качество и цвет. Если смазка имеет темный цвет и наполнено металлическими поблескиваниями, то замените его.

Снятие и установка приводных валов

1. Снимите колпак колесного диска. Если ступичная гайка зачеканена, отогните стопорный буртик/язычок при помощи кернера или зубила (см. сопроводительную иллюстрацию).

2. Ослабьте ступичную гайку при помощи торцевого ключа с оборудованным длинным воротом приводом (см. сопроводительную иллюстрацию).

6. Отклоните ступичную сборку наружу, высвобождая из нее цапфу приводного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).

Если приводной вал “закис” и не поддается извлечению из ступицы, постучите по его торцу молотком с мягким бойком. Подвяжите наружный конец приводного вала проволокой к какому-либо из элементов подвески, устранив тем самым ненужные нагрузки на сборку внутреннего ШРУСа.

7a. Аккуратно поддев рычагом, высвободите внутренний конец приводного вала из главной передачи трансмиссии, либо (модели Integra) из сборки промежуточного вала. В качестве рычага отлично подойдет монтировка, которую следует вводить в зазор между кожухом внутреннего ШРУСа и картером трансмиссии/опорой подшипника промежуточного вала (см. сопроводительные иллюстрации).

7b. Придерживая за ШРУСы, аккуратно извлеките сборку приводного вала из-под автомобиля. Во избежание повреждения сальника промежуточного вала/дифференциала старайтесь удерживать внутренний ШРУС в горизонтальном положении до тех пор, пока цапфа вала не будет высвобождена из посадочного гнезда окончательно.

1a. Снимите с внутреннего конца приводного вала пружинное стопорное кольцо и замените его новым (см. сопроводительные иллюстрации).

1b. Смажьте губки сальника промежуточного вала/дифференциала универсальной смазкой, затем аккуратно заведите приводной вал в штатное положение, придерживая его за ШРУСы.

Окончательное затягивание ступичной гайки с требуемым усилием производится после опускания автомобиля на землю.

Видео про «Снятие и установка приводных валов» для Honda Civic

https://youtube.com/watch?v=rJXKTDrOWPA

• Ваз 21124 плохо разгоняется

    

• Раскоксовка хонда цивик 4д

    

• Замена лобового стекла газель некст

    

• Шкода октавия в жару плохо заводится

    

• Течет задний сальник коленвала рено логан

Как узнать, не пора ли менять приводной ремень Honda Civic

На Civic установлен автоматический натяжитель ремня, то есть теоретически его натягивать не нужно. Однако растягиваться он может, и для проверки, не пришла ли пора его подтянуть, на нём имеется специальный индикатор. Это специальная риска на самом натяжителе, которая должна находиться в пределах отлива на БЦ. Если риска находится между краями отлива, всё нормально, ремень не нуждается в подтяжке.

Периодически необходимо проверять ремень и на наличие трещин и порывов с внутренней стороны. На Civic имеется несколько шкивов, где ремень проходит изнаночной стороной наружу, так что сделать это несложно. Желательно – подсвечивая фонариком. Если дефектов много, ремень лучше заменить – его обрыв сулит много неприятных моментов.

Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ Хонда Цивик

Снятие, проверка состояния и установка ремня ГРМ и шестерен ГРМ

1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Если в вашей автомобильной стереосистеме есть код безопасности, убедитесь, что у вас есть правильная комбинация для включения аудиосистемы, прежде чем отсоединять аккумулятор! 2. Подоприте задние колеса клиньями и надежно включите стояночный тормоз. 3. Ослабьте гайки крепления передних колес, затем поднимите переднюю часть автомобиля и поместите ее на опоры (Обычное обслуживание см. Головка блока цилиндров). 4. Снимите передние колеса и защиту днища двигателя. 5. Подпереть силовой агрегат домкратом (для распределения нагрузки поместите деревянный брусок между головкой домкрата и масляным поддоном двигателя). 6. Снимите верхний монтажный кронштейн двигателя (см. Проверка состояния и замена подвесных опор силового агрегата). 7. Отвинтите свечи зажигания и снимите приводные ремни (см. Обычное обслуживание). 8. Открутите насос рулевого управления и переместите его в сторону, не отсоединяя гидравлические трубопроводы (см. Подвеска головки и рулевое управление). 9. Извлеките масляный щуп из крыльчатки. 10. Переместите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия (см. Перемещение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)). Коленчатый вал следует проворачивать только в обычном направлении (против часовой стрелки), иначе произойдет неправильная регулировка ремня газораспределительного механизма. 11. Снимите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма (см. Прилагаемый рисунок). 12. Снимите промежуточный ролик с кронштейном с передней части двигателя. 13. С помощью цепного или ленточного ключа удерживайте шкив коленчатого вала от проворачивания, затем ослабьте крепежный болт шкива торцевым ключом (см. Прилагаемый рисунок). 14. Снимите шкив с шейки коленчатого вала. 15. Снимите направляющую трубку маслоизмерительного щупа с передней части двигателя. 16. Снимите нижнюю крышку ремня газораспределительного механизма. 17. Если старый ремень в хорошем состоянии и будет повторно собран, отметьте направление вращения и положение относительно шестерен вала мелом или белой краской (см. Прилагаемый рисунок). 18. Ослабьте болт натяжителя ремня газораспределительного механизма (см. Прилагаемый рисунок). Сжав натяжитель, ослабьте ремень, затем снова затяните болт. Снимите датчик колебаний коленчатого вала (см. Там же), затем снимите ремень со звездочек. Если ремень снимается с целью замены сальника коленчатого вала, выбросьте звездочку и внутреннюю направляющую ремня с последней шейки коленчатого вала (см. Замена сальника переднего коленчатого вала). 19. Если необходимо снять распределительный вал или заменить его сальник, пропустите большую отвертку через отверстие в звездочке вала, чтобы предотвратить вращение, затем ослабьте крепежный болт торцевым ключом и снимите колесо. Снимите шпонку со штифта распределительного вала.

1. Вручную убедитесь, что натяжной шкив вращается свободно, затем встряхните его из стороны в сторону, проверяя зазор в подшипнике (см. Прилагаемый рисунок). Неисправный ролик необходимо заменить.

2. Тщательно осмотрите ремень привода ГРМ с обеих сторон на предмет признаков износа (особенно опоры зуба), трещин, порезов, потертостей и следов масляного загрязнения (см. Прилагаемый рисунок). Неисправный ремень необходимо заменить.

Если пробег двигателя не очень мал, рекомендуется заменять ремень независимо от его состояния. Ни при каких обстоятельствах нельзя устанавливать на двигатель старый ремень, не будучи на все сто процентов уверенным в его исправности.

1. Если сняли, установите шестерни вала на место (помните шпонку распределительного вала и внутреннюю направляющую ремня на коленчатом вале). Затяните болт крепления звездочки распределительного вала с необходимым усилием (см. Технические характеристики). 2. Перед установкой ремня убедитесь, что шестерня распределительного вала установлена ​​точкой или «ВВЕРХ» вверх. Две установочные метки должны лежать на плоскости поверхности головки блока цилиндров (см. Прилагаемый рисунок). 3. Установите на место шкив коленчатого вала и временно прикрутите болтами, затем поверните вал (если он сбит) так, чтобы метка синхронизации на шестерне совпала с отметкой счетчика на корпусе масляного насоса (см. Прилагаемый рисунок). 4. Плотно наденьте ремень на шестерню коленчатого вала, затем проденьте его под холостой шкив и вокруг шестерен водяного насоса и распределительного вала (см. Прилагаемый рисунок).

Неисправности

При всех своих преимуществах агрегаты D15B имеют проблемы. Наиболее распространенными являются следующие «болезни»:

1. Плавающие обороты свидетельствуют о неисправности датчика регулировки холостого хода или образовании нагара на дроссельной заслонке.
2. Обрыв шкива коленвала. В этом случае приходится заменять шкив, редко требуется замена самого коленвала.
3. Дизельный звук из-под капота может свидетельствовать о трещине в корпусе или пробое в прокладке.
4. Трамблеры – типичная «болезнь» моторов серии D. При их «смерти» двигатель может дергаться или вообще отказываться заводиться.
5. По мелочи: лямбда-зонды не отличаются долговечностью и при низком качестве топлива и смазки (что в России встречается часто) быстро приходят в негодность. Также может протечь датчик давления масла, засориться форсунка и т.д.

Все эти проблемы не отменяют надежности и простоты ремонта и обслуживания ДВС. При соблюдении рекомендаций по обслуживанию мотор легко проедет 200-250 тысяч километров без проблем, дальше – как повезет.

Тюнинг

Моторы серии D, в частности, модификации D15B, для серьезного тюнинга практически непригодны. Менять цилиндро-поршневую группу, валы, устанавливать турбину – все это бесполезные занятия в силу малого запаса прочности двигателей серии D (кроме моторов, выпущенных после 2001 года).

Однако «легкий» тюнинг доступен, и его возможности широкие. Малыми средствами из обычного можно сделать резвый автомобиль, который на старте легко обойдет современные «многолитражки». Для этого на двигатель без VTEC необходимо поставить данную установку. Это поднимет мощность со 100 до 130 л. с. Дополнительно придется инсталлировать впускной коллектор и прошивку, чтобы научить двигатель работать с новым оборудованием. Опытные мастера смогут модернизировать мотор за 5-6 часов. С юридической точки зрения мотор совершенно не меняется – номер остается тем же, но мощность его возрастает на 30%. Это солидная прибавка в силе.

Что делать владельцам двигателей с VTEC? Для таких ДВС можно изготовить специальный турбо-комплект, однако это сложная процедура, и прибегают к ней редко. Впрочем, ресурс двигателя к этому располагает.

Описанные выше советы по улучшению ДВС относится к агрегатам выпуска до 2001 года. Моторы Civic EU-ES в силу своих конструктивных особенностей для модернизации менее пригодны.