Прокачка гидропривода выключения сцепления hyundai solaris

Замена сцепления Хендай Солярис

Модель Солярис проектировалась на базе модели Акцент четвертого поколения специально для России и производится на заводе в Санкт-Петербурге. В этом автомобиле учтены все реалии современных дорог России. В основном автомобили комплектуются 5-ти ступенчатыми механическими коробками и 4-х ступенчатыми автоматическими. В последнем поколении Хендай Солярис доступны 6-ти ступенчатые механические и автоматические трансмиссии.

В моделях с механической коробкой сцепление выполнено по классической схеме с цельным маховиком и одним диском сцепления с демпферными пружинами. Модель Хендай Солярис комплектуется комплектом сцепления производства Valeo. Средний ресурс такого сцепления зависит от стиля вождения, дорожных условий и находится в пределах 80-120 тысяч км. Срок службы сцепления сильно снижают частое переключение передач, скоростная езда, экстремальное вождение, длительная езда при не полностью отпущенной педали сцепления, перегрузка автомобиля, буксировка прицепа или другого автомобиля.

Особенности замены сцепления Хендай Солярис

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, замена сцепления Хендай Солярис относится к категории сложных ремонтных работ. Даже у опытных мастеров она может занять до 4-6 часов рабочего времени. Это при наличии подъемника, специальных приспособлений и профессионального инструмента
Для замены сцепления Хендай Солярис нужно вывесить мотор, отсоединить полуоси, снять коробку передач, предварительно слив из нее масло

Также нужно снять стартер, рулевую рейку, подрамник, подушки двигателя и датчики на коробках
Важно проследить за цельностью и эластичностью пыльника вилки выжимного подшипника. От его герметичности во многом зависит ресурс выжимного подшипника

Состояние пыльника лучше проверять при каждом ТО. При необходимости его легко и быстро можно заменить
Детали сцепления крайне желательно менять всем комплектом – корзину, нажимной диск, лепестковую диафрагменную пружину, выжимной подшипник и диск сцепления с фрикционными накладками и демпферными пружинами. Это обусловлено длительностью и сложностью работы по демонтажу коробки передач автомобиля

После демонтажа сцепления важно внимательно осмотреть его и произвести дефектовку. На маховике и нажимном диске не допускаются царапины, забоины, трещины, задиры, биение, явные следы износа или перегрева

Толщина фрикционных накладок должна быть не менее 1,5 мм до заклепки, сами накладки должны прочно крепиться к диску. Не допускается ослабление и неравномерный износ лепестковой пружины

Мы рекомендуем проводить работу по замене сцепления Хендай Солярис в специализированном техническом центре Сервис Хендай и Киа. Наш центр работает уже более пяти лет. Многие довольные клиенты рекомендуют нас своим друзьям и знакомым. У нас только профессиональное оборудование и инструмент, опытные и профессиональные механики. Нам по силам любой сложный ремонт.

Сервис Хендай и Киа находится в Москве на ул. Карьер, дом 2, стр.1. Ориентир – метро «Ленинский проспект» и «Академическая».

По телефону +7 (495) 94-067-94 Вы получите профессиональную консультацию наших мастеров и сможете записаться на диагностику или замену сцепления.

Различные виды масел

Dexron – отдельный класс ATF жидкостей от General Motors, выпускаются с 1968 года. Дексрон является торговой маркой, производится как самой GM, так и другими фирмами по лицензии.

ATF (Automatic Transmission Fluid) – масла для автоматических трансмиссий, часто используются японскими автопроизводителями и в ГУР.

PSF (Power Steering Fluid) – дословно переводится как жидкость гидроусилителя руля.

» alt=»»> Multi HF – специальные, универсальные жидкости для ГУР, имеющие допуски от большинства автомобильных производителей. Например, жидкость СHF, производимая немецкой фирмой Pentosin (пентосин), получила допуски от BMW, Ford, Chrysler, GM, Porsche, Saab и Volvo, Dodge, Chrysler.

Листаем спецификации: какая тормозная жидкость заливается в гидропривод Хендай Солярис с завода

В общем случае производитель обязан предоставлять список технических эмульсий, которыми он заправляет автомобиль на завершающей стадии его изготовления. Компания Hyundai лишь формально придерживается этого правила, поскольку уточняет, что в бачок замедлительной системы можно заливать DOT 3 или 4 класса. Дополнительно оговаривается, что свойства состава должны соответствовать требованиям американского стандарта FMVSS №116.

Менять тормозную жидкость на машине можно двумя способами. Один из них сводится к прокачке тормозов. Здесь требуется помощник, который будет оперировать педалью системы замедления. Второй основан на том, что эмульсия самостоятельно стечет по магистралям и открытым штуцерам в тары. Здесь необходимо только вовремя доливать состав.

В отличие от ситуации с заменой и идентификацией сайлентблоков задней балки на Hyundai Solaris, производитель автоэмульсии для узлов торможения и сцепления неизвестен. В руководстве по эксплуатации указан лишь класс – DOT 4 или 3. Температура кипения в «сухом» виде должна составлять не менее 265°C.

Прокачиваем тормоза на Hyundai Solaris: технология

Безопасность эксплуатации автомобиля напрямую зависит от исправности тормозной системы. При разгерметизации во время ремонта в систему проникает воздух, который, в конечном счёте, может стать причиной плачевных последствий на дороге. Для того чтобы их избежать необходимо прокачать тормоза Соляриса. Водить автомобиль с воздушными трубками очень опасно, поскольку в самый неподходящий момент педаль может просто провалиться, что спровоцирует ДТП.

В целом эта работа не трудная, если знать что делать и иметь надёжного напарника. Прокачать одному тоже вполне возможно, но это всё-таки затруднительно. Перед тем как прокачивать тормоза на Солярисе, убедимся в том, что тормозная жидкость, которую мы будем доливать, соответствует параметрам уже залитой. Если мы не знаем какая жидкость закачана в систему , придется менять ее полностью.

Инструменты и детали:

1. Гаечный ключ рожкового типа на 10 мм. Подойдёт и накидной ключ, но с ним работать будет не так удобно.
2. Подходящая ёмкость для слива жидкости. Вполне пригодна чистая бутылка от минеральной воды.
3. Шланг длиной около 20 – 30 см.
4. Тормозная жидкость.

Воздух удаляется поочерёдно из каждого контура в отдельности и при отключенном силовом агрегате.

1. Правое заднее колесо.
2. Левое переднее колесо.
3. Левое заднее колесо.
4. Правое переднее колесо.

Последовательность прокачки тормозов Hyundai Solaris

Прежде чем начать прокачивать систему стоит помнить, что при проделывании этой работы стоит следить за уровнем жидкости в бачке и периодически доливать её. В противном случае, в тормозные магистрали вновь попадёт воздух и процедуру придётся начинать заново.

Первым делом следует очистить от грязи штуцер, предназначенный для прокачки тормозов на заднем правом колесе и снять с него защищающий колпачёк.

На штуцер надевается шланг, а его свободный конец погружается в отдельную ёмкость. В ней при этом должно находиться небольшое количество жидкости, так чтобы конец шланга был опущен в неё.

На этом этапе помощнику необходимо несколько раз резко выжать педаль и зафиксировать её в нажатом состоянии. Если работы выполняются в одиночку, то для этой цели можно использовать увесистый предмет для фиксации педали.

Теперь ключом на 10 штуцер отворачивается примерно на пол оборота или немного больше. Из шланга будет вытекать тормозная жидкость с воздушными пузырьками.

Если используется накидной ключ, то его стоит одеть на штуцер через шланг, перед тем как погружать его в ёмкость.

Процедуру следует повторять, пока из шланга не перестанут выходить воздушные пробки.

Как только воздух в отдельном контуре системы Солярис прекратится, штуцер закручивается обратно, а шланг отсоединяется и одевается колпачёк. Теперь педаль можно отпускать.

Точно так же прокачиваются и остальные контуры тормозов автомобиля

Важно лишь не забывать вовремя доливать жидкость в бачёк.

Если нажатие на педаль остаётся всё таким же мягким или жёсткость незначительна. Нормой считается, когда ход педали не больше половины расстояния до пола.

Вероятнее всего в системе остался воздух. Однако не стоит сразу начинать прокачку заново. Скорее всего, тормозные шланги, стыки их соединений, или цилиндры не герметичны

Поэтому первым делом стоит уделить внимание поиску места, где проникает воздух, а после устранения неполадки прокачать систему вновь

Если воздух попал в систему одного контура, то вовсе не обязательно полностью прокачивать все тормоза Hyundai Solaris

Вполне достаточно уделить внимание только тому контуру, в который проник воздух

Замена главного цилиндра сцепления Hyundai Solaris (RB), 2010 — 2017 г.в.

Для процедуры прокачки сцепления потребуются:. Для прокачки следует: сняв защитный колпачок с клапана, на его место надеть шланг, второй конец которого должен быть опущен в жидкость, находящуюся в емкости. Попросить помощника понажимать на педаль сцепления несколько раз, после солярис замена главного цилиндра сцепления удерживать ее нажатой. Вывернув клапан на 4—5 оборотов, дать стечь жидкости с воздушными пузырьками и завернуть клапан обратно.

Произведя такие же действия несколько раз, следует прокачать систему до полного удаления из нее воздуха. Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко.

Прокачка — это устранение воздуха из гидросистемы.

Данный процесс осуществляется, когда жидкость в бачке находится на нормальном уровне. В ходе работы необходимо снять солярис замена главного цилиндра сцепления колпачок, который находится на перепускном клапане, и на это место установить шланг.

Затем другой конец шланга опускают в емкость объемом в 0,5 л, содержащую тормозную жидкость в соотношении Комментарии 79 Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи. Войти Зарегистрироваться.

Mura60rus Автор Hyundai Solaris. Надо проверить его методом прокачки. Да надо будет глянуть, сейчас 0 градусов все ок. Dimon ГАЗ Газель.

Спасибо, понял, на днях попробую если всё подтвердится пойду заказывать гцс. Желаю успехов, в решении проблемы. Тогда по идее если я начну щас прокачивать сцепление то должен выходить воздух? Дай бог чтоб так и солярис замена главного цилиндра сцепления. А на данный момент то нормально, то со скрежетом. В расширительном бачке главного цилиндра, он же тормозной цилиндр, который совмещён воедино, проверить наличие уровня жидкости DOT-4, при необходимости долить.

Последний этап: проверка целостности патрубков подачи жидкости, при наличии дефектов — замена новыми. После установки прокачивается система, выводится воздух, доливается недостающее количество жидкости DOT В процессе сотрудничества с клиентами мы всегда устанавливаем цены на солярис замена главного цилиндра сцепления с минимальными наценками, чтобы сделать их доступными большинству пользователей. Ведь далеко не все современные СТО формируют цены «во благо» клиентов.

Все детали полностью сертифицированы, допущены в продажу, имеется документальное подтверждение. Мастерская гарантирует качество по всем проведённым работам в рамках заказа.

Наши услуги по ремонту Хендай Солярис

Сервисный центр оказывает полный спектр услуг по ремонту автомобилей отечественных и зарубежных марок, в том числе и Хендай Солярис.

Чаще всего в сервис обращаются за помощью в замене расходных материалов, таких как:

• моторное и трансмиссионное масло;
• жидкость тормозной системы и сцепления;
• очистительные элементы;
• фильтры, профилактика топливной аппаратуры;
• патрубки подачи жидкости к главному цилиндру;
• профилактика главного выжимного гидроцилиндра.

Кроме вышеперечисленного перечня работ, мастера специализируются на капитальном ремонте двигателя, ходовой части, трансмиссии, передней и задней подвесок, тормозной системы. Проводим полный цикл восстановительных работ кузова, отдельных его частей, подготавливаем к покраске, обработке днища антикоррозийным покрытием, удалению ржавчины, коррозии. Устанавливаем внештатное оборудование для увеличения показателей мощности, снижения потребления топлива.

Диагностика и замена жидкости гидропривода сцепления Солярис

Диагностика проводится как в моторном отсеке, так и под днищем автомобиля. С целью обеспечения полноценного доступа желательно воспользоваться смотровой ямой или подъёмным механизмом.

По умолчанию в систему сцепления заправляется 1,8 л жидкости, из которых 1,2 л в систему, а остальное количество – в расширительный бачок.

Основная цель диагностики – исключение течи контура, целостность металлического патрубка, главного выжимного цилиндра. Если на данном этапе замечаний у мастера нет, следует замена жидкости сцепления.

Подготовительный этап: новая жидкость типа DOT-4 в объёме 2,0 л, ветошь, обязательно дополнительное освещение, набор автомобильных инструментов, воронки, головки, шланг из резины.

Основные моменты при замене жидкости таковы:

1. Долить новый DOT-4 до максимального уровня в расширительном бачке. Это необходимо для того, чтобы избежать всасывание воздуха при достижении уровня ниже допустимого.
2. На штуцере для прокачки жидкости мастер снимает защитный колпак, он расположен напротив эмблемы «Хендай» на решётке радиатора, если условно провести прямую линию.
3. На штуцер надевается резиновый шланг для стравливания.
4. Ключом на «10» отворачивается сам штуцер на пол-оборота для выхода жидкости минимальным потоком. Конец шланга находится в пустой ёмкости для слива отработки.
5. Убедившись, что жидкость беспрепятственно выходит со штуцера, его снова завинчивают. В это время напарник мастера накачивает педаль сцепления подобно педали тормоза. Достаточно 5-6 раз, фиксация, стравливание.
6. Подобная процедура повторяется до тех пор, пока из шланга не потечёт жидкость светлого цвета.

По окончанию процедуры защитный колпачок закрывается, шланг извлекается. Замена жидкости сцепления окончена. Придерживаемся ранее разработанного изготовителем интервала – 30 000 км или 2 года.

Последовательность прокачки тормозов

Прокачивать тормозную систему обычно начинают с самой длинной трубки. Как правило, это задняя правая (то есть к рабочему цилиндру заднего правого колеса). Далее – «по убывающей»: задняя левая, передняя правая, передняя левая. Как правило, процедуру дублируют – «для верности». Не забудьте снять крышку с бачка тормозной жидкости – придётся добавлять жидкость по мере её убывания. Действия просты:

• При всех закрытых штуцерах напарник (тот, что в салоне) усиленно «работает» педалью тормоза. Если после нескольких нажатий педаль остаётся «мягкой», он, удерживая её в выжатом положении, даёт другому напарнику сигнал, чтобы тот открывал штуцер – просто в трубке слишком много воздуха и его необходимо стравить.
• Напарник (тот, что у колеса) закрывает штуцер и подаёт сигнал к повторной «накачке».
• Процедура повторяется, пока из штуцера не перестанет выходить воздух.

Правильнее всего на штуцер надевать трубку, помещённую в ёмкость – будут видны пузырьки воздуха и тормозная жидкость не будет проливаться на пол. Важным во время прокачки является согласованность действий напарников. То есть в тот момент, когда штуцер прокачки ещё не закрыт, ни в коем случае нельзя отпускать выжатую педаль – иначе воздух снова «всосёт» в цилиндр. После того, как прокачаны задние тормоза, необходимо переходить к передним цилиндрам. Передние тормоза прокачиваются так же, как и задние.

Рекомендуем: Почему не работает омыватель лобового стекла: возможные причины и методы устранения неисправности

Впрочем, в экстренных случаях – когда, например, пришлось срочно менять лопнувший передний тормозной шланг, допускается прокачать лишь передние тормоза – как применение временной меры. Именно они наиболее влияют на эффективность торможения – в силу распределения нагрузок. Но в процессе ремонта случается всякое – например, обламывается штуцер. Как прокачать тормоза, если сломан штуцер прокачки? В таких случаях – если нет возможности быстро приобрести новый цилиндр, – прокачивают через трубку, подводящую жидкость к цилиндру.

То есть действуют сходным образом – ослабляют гайку для того, чтобы выпустить воздух. А вообще, даже самые «закисшие» штуцеры зачастую удаётся успешно выкрутить. Обстукивайте цилиндрик с разных сторон небольшим молоточком и пробуйте повернуть его в ту и другую стороны. Иногда, правда, эта процедура отнимает много времени и сил, но в большинстве случаев приводит к успеху.

Ремонт суппортов

Суппорт отвечает за сжатие тормозных колодок на диске, в результате чего и происходит торможение. Этот узел подвержен высоким механическим нагрузкам, поэтому периодически требует ремонта или замены. Наши специалисты выделяют несколько наиболее распространенных неисправностей суппорта:

• Поломка направляющих, по которым двигаются суппорта;
• Загрязнение, попадание посторонних предметов в тормозной узел, что затрудняет перемещение суппорта;
• Заклинивание механизма регулировки;
• Приводная цепь разрывается;
• Механические повреждения.

Перед тем, как разобрать и приступить к ремонту тормозов, мы диагностируем неисправность, а также проводим оценку состояния суппортов. В случае глобальных повреждений, выполняется полная замена узла на новый. При локальных поломках, заменяются лишь некоторые составные части суппорта.

Цветовая классификация

Руководствоваться только цветовой градацией при выборе масла неправильно, хотя такая практика широко распространена среди автовладельцев. Также часто указывается какого цвета жидкости можно смешивать, а какие не стоит

Смешение противопоказано жидкостям по составу а не по цвету, и поскольку сейчас в любом цвете может быть представлена как минералка так и синтетика, следует относиться к этой информации очень осторожно. Красное трансмиссионное масло ATF, как правило синтетическое, эталонной считается марка Dexron от General Motors, но есть продукты других производителей, такие как Revenol, Motul, Shell, Zic и т.д

Желтое, производимое концерном Daimler и по его лицензии масло, используется в гидроусилителях Mercedes-Benz. Бывает синтетическим и минеральным

Красное трансмиссионное масло ATF, как правило синтетическое, эталонной считается марка Dexron от General Motors, но есть продукты других производителей, такие как Revenol, Motul, Shell, Zic и т.д. Желтое, производимое концерном Daimler и по его лицензии масло, используется в гидроусилителях Mercedes-Benz. Бывает синтетическим и минеральным.

Зеленое масло. В большинстве своем многофункциональные и универсальные жидкости, по составу могут быть как синтетическими так и минеральными. Используются в гидроусилителях, подвеске и других системах, предусматривающих работу на жидкостях. Смешивать с другими цветами нельзя, за исключением случаев, когда производителем заявлена полная совместимость, например Comma PSF MVCHF совместима с некоторыми видами Dexron.

Как своими руками производится замена тормозной жидкости на Хендай Солярис: основы технологии

Не каждому знакомо проваливание педали при торможении. Именно такой симптом можно приобрести, если вовремя не заменить состав. Происходит это по причине закипания последнего, в результате чего в магистралях появляются пузырьки воздуха. Избежать страшных последствий можно – достаточно периодически менять эмульсию в системе. Корейский производитель занес данную работу в список регламентных мероприятий.

Интерес на тему, какая тормозная жидкость заливается в Хендай Солярис, проявляется даже у владельцев относительно новых авто. Связано это с тем, что в сервисной книжке отмечена работа по смене состава в замедлительной системе уже после первых 2 лет эксплуатации. Ограничения по длительности пробега – 30 000 км. Методов осуществления замены два.

Способ №1

Операция производится по знаменитой в среде автолюбителей методике «качай-держи». Для ее проведения понадобится предварительно сформированный пакет:

• 1 литр новой заправочной эмульсии.
• Ключ «на 10».
• Шланг длиной 0,5 м и диаметром, обеспечивающим натяг трубки, одетой на штуцер.
• Сосуд для слива старого состава объемом до 0,5 л.
• Шприц с трубкой соответствующего диаметрального размера и длиной порядка 10-15 см или спринцовка.

Классическая схема проведения работ предусматривает наличие посторонней помощи. Помощник необходим при прокачке системы. Однако уже не раз рассматривались вопросы, как прокачать тормоза одному в домашних условиях. При оперировании с задними цилиндрами понадобится домкрат. К передним доступ обеспечивается при вывернутых колесах.

Перед началом процесса стоит провести такие мероприятия:

1. Снять колпачки и очистить штуцерные гайки.
2. Проверить подвижность всех четырех штуцеров и ослабить их.
3. Откачать из бачка шприцем или грушей старую эмульсию, заправить новую.

После на штуцер заднего правого колеса устанавливается шланг. Второй его конец опускается в тару с жидкостью. Далее следует цикл прокачки:

• Дать команду помощнику покачать педалью тормоза 3-5 раз и оставить ее в нажатом состоянии.
• Отвернуть наконечник на ½ оборота.
• Подождать, пока состав будет вытекать. Одновременно с этим педаль уйдет вперед.
• Закрутить штуцерную гайку.
• Освободить рычаг тормоза от давления.

Цикл работ повторяется несколько раз до момента поступления нового состава. Затем мероприятия проводятся на остальных механизмах:

• Переднее левое.
• Заднее левое.
• Фронтальное правое.

Способ №2

Качать не обязательно. Эту идею владельцы Hyundai Solaris встречают с облегчением. Ведь для выполнения замены тормозной жидкости не привлекается помощник. Она стечет из магистрали под действием силы тяжести. Для интенсификации процесса шприцем или спринцовкой из бачка выкачивается старая «тормозуха» и заливается новая. Далее требуется небольшое оснащение:

• 4 гибких трубки длиной 0,5 м и диметром, несколько меньшим диаметрального размера штуцера (для обеспечения натяга).
• 4 тары объемом до 0,5 л. для слива состава.
• Не менее 1 литра автоэмульсии.

Технология осуществима только при условии свободного перемещения между останавливающими механизмами всех 4 колес и подкапотным пространством. Это возможно на яме или эстакаде. Идеология методики проста – отвернуть на пол-оборота все штуцера и следить за уровнями в стаканах под машиной и в бачке. Выкручиваются штуцерные гайки в определенной последовательности:

• Тыльное правое.
• Заднее левое.
• Переднее правое.
• Фронтальное левое.

Отлавливать момент поступления свежего состава тяжело. Поэтому ориентироваться стоит на объем. Граница: 200-250 мл для «передка» и 250-300 мл – для тыла. Первоначально наполнится сосуд возле переднего левого цилиндра. Его штуцер и заворачиваем первым. Остальные перекрываются в порядке, обратном открытию. Напоследок – восстановление рабочего уровня «тормозухи» в расширительной емкости.

Особенности эксплуатации

Этот показатель является ориентиром, когда надо менять тормозные диски. Можно просчитать количество пройденных километров и приблизительно узнать срок замены. Ресурс деталей рассчитан на 100-150 тысяч километров, но реально у Hyundai Solaris он значительно меньше.

Когда диск и колодка сильно изношены тормозные цилиндры выходят на максимальную длину. Вследствие этого их зеркальная поверхность постоянно находится под воздействием влаги. Это приводит к преждевременному появлению ржавчины. Если на поржавевшие цилиндры установить новые тормозные диски Hyundai Solaris, вероятность того, что будет отсутствовать герметичность, очень высока. Может потребоваться замена суппортов в сборе.

Не стоит эксплуатировать авто до крайних значений толщины тормозных дисков. Разумнее будет заблаговременно заменить их. А еще лучше одновременно поставить новые диски и тормозные колодки. В этом случае они быстро притрутся и будут эффективно тормозить.

Подбирайте оригинальные детали от брендовых компаний. Желательно тех, которые специализируются на изготовлении расходных элементов исключительно тормозной системы. У каждого водителя свой ответ на то, сколько ходят тормозные диски. Это зависит от стиля вождения. Но оригинальные детали прослужат в разы дольше, чем сделанные по лицензии.

Hyundai Solaris B&B Black Beatles › Бортжурнал › Замена сцепления

Всем привет!В предыдущем посте я описывал проблемы и выкладывал фото сцепления Valeo 828485.

Дошло дело до его установки.Менял сцепление сам.С разборкой проблем не было, все почти как на ВАЗе, только запчастей больше)))Проблема конечно была, которую я не ожидал.Не мог достать привода из ступиц. Пришлось выбивать медным молотком, причем прикладывая силу.По левому дубасил минут 10 с брызганьем аналога WD40, GPower.Правый сдался минут за 5.А все из-за того, что ШРУС закис в шлицах ступицы.Первый раз встречаю такую шнягу.))

Выбить наконечники и шаровые не составило труда.т.к. съёмника нет, друг давил ногой на доску, создавая рычаг, а я бил по металлу. Впринципе отлетело все быстро.

КПП скинули без особых проблем. Обмотали ее тросом, трос через крюк в потолке. Под КПП и мотор воткнули домкраты.Вывернули болты КПП, отодвинули от мотора и спустили на тросе.Далее сняли сцепление.

Дефектовка…Диск сцепления почти износился до клепок.У корзины просажены 3 лепестка.В выжимном брякают шарики, при прокручивании идёт туго с характерным звуком сухого трения. Тефлоновая втулка выжимного болтается, изношена.Смазка на вилке отсутствует, пару капель иссохлись.Вилка брякает болтаясь на опоре.В картере КПП все в пыли.

Смазал вилку в 3х местах и шлицы первичного вала. По инструкции Sachs два раза надел на первичку диск и снял его, излишки смазки удалил.

Смазку использовал МС1510 т.к. не нашел никаких специальных для узла сцепления в магазинах.

Дальше надо было установить сцепление и вот тут меня ждал облом.Центровка от ВАЗ не подошла и это был пздц…причем мне не хватило пару десяток, которые были лишними.Центровка нужна под 15мм внутреннее отверстие маховика и 20мм отверстие диска сцепления.Я и шкурил и пробовал забивать в старый диск- нифига.В итоге взял сверло на 15, набрал 20 мм изолентой.

Сцепление отцентровалось отлично, попали с первого раза.

Хотя закидывать коробку на место было куда сложнее, чем снимать.Поскольку в один день с другом я не управился, на второй день помог отец.

Самым большим вопросом было то, что почему вставив привода в КПП я не могу вращая привод, заставить вращаться первичный вал?!Ох, матчасть… Нужен ликбез))

Далее прочистил рабочий цилиндр сцепления. Там в нем ничего сложного нет(корпус, пыльник, шток, стопорное кольцо, пружина и поршень в виде пластиковой хернюшки), промыл Уайт-спирит’ом и поставил на место.Грязи было не так много, но была.После промывки он стал бегать легче и с одинаковым усилием в обе стороны. Также под пыльником высохла смазка, набил туда TRW PFG110.

Машину собрал, масло залил, сцепление прокачал.

Ну, ребят… Это просто небо и земля…Сцепление легкое, сначала нажал и не понял, думал нет сцепления, нога моментом улетела в пол.Усилие педали как на педаль газа.Конечно после 200км стала потуже чуть или нога привыкла, но все равно легкая.

Передачи втыкаются четко, теперь нет заеданий. Пропали пинки, поднялась динамика. Нет замедлений инерции на переключении.Все отлично!

Но, есть у меня один вопрос все равно к КПП, не могу я на ней ехать в режиме спорт. У меня получается долго перетыкивать передачи. Т.е. в 3 хода. 1-центр-2. И все с равными задержками.Скорее всего это устройство механизма выбора передач, и так должно быть.

Есть мысли заменить ГЦС, кажется, что при езде очень редко бывает недовыжим. Проявляется как неточность включения с лёгким подталкивание ручки КПП. Но сначала отрегулирую тросики.#########

голоса

Рейтинг статьи

Хендай солярис замена сцепления

Снятие датчиков положения педали сцепления Соляриса

На педальном узле сцепления расположены два датчика положения педали Hyundai Solaris. Расположения датчиков на педали сцепления. Расположение датчиков положения педали сцепления: 1 – датчик положения начала хода педали; 2 – датчик положения конца хода.

Снятие главное цилиндра привода сцепления

Снятие гаек крепления педалей. Отсоедините толкатель от главного цилиндра. Примечание Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные компоненты автомобиля. Если же это произошло, немедленно смойте ее водой, чтобы предупредить повреждение краски. 1. Сняв пружинный шплинт.

Снятие рабочего цилиндра сцепления Соляриса

Работу выполняем при выходе из строя рабочего цилиндра гидропривода Хендай Солярис или его защитного чехла. 1. Снимаем корпус воздушного фильтра. 2. Специальным ключом «на 11» для штуцеров тормозных трубок, отворачиваем штуцер трубки.

Снятие подшипника и вилки выключения сцепления

Работу проводим при замене подшипника или вилки выключения сцепления Хендай Солярис. Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. 1. Снимаем коробку передач. 2. Сдвигаем подшипник по цилиндрической поверхности картера сцепления и снимаем.

Замена корзины и ведомого диска сцепления Соляриса

Снимаем нажимной («корзина») и ведомый диски сцепления Хендай Солярис для замены при выходе их из строя. Срок службы сцепления зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Нажимной и ведомый диски также снимаем при замене.

Снятие цилиндра выключения сцепления

Снятие рабочего цилиндра. Слейте тормозную жидкость .1. Слейте тормозную жидкость через пробку удаления воздуха (А). 2. Отсоединив трубку (В) и отвернув гайки (А – 2 шт.), снимите рабочий цилиндр сцепления в сборе. Момент затяжки.

Элементы сцепления Hyundai Solaris

Элементы сцепления Хёндай Солярис. Ведомый диск Хёндай Солярис.Нажимной диск Хёндай Солярис. Элементы сцепления Хендай Солярис: 1– картер сцепления; 2– подшипник выключения сцепления; 3– вилка выключения сцепления; 4– нажимной диск с кожухом сцепления в.

Снятие педали сцепления

Отсоедините датчик блокировки зажигания . Примечание Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные компоненты автомобиля. Если же это произошло, немедленно смойте ее водой, чтобы предупредить повреждение краски. 1. Отсоедините разъем (А) датчика блокировки.

Прокачка сцепления Хендай Солярис

Прокачка привода сцепления в Солярисе делается для удаления пузырьков воздуха в системе и в тех случаях если: требуется замена рабочего или главного цилиндра, необходима замена трубок или шлангов, или при разгерметизации системы

Внимание! Перед

Замена дисков сцепления Хендай Солярис

Можно ли самостоятельно заменить диск сцепления в случае его износа? Срок службы детали зависит от множества факторов: от условий эксплуатации и стиля вождения, склонности водителя к резкому переключению скоростей.

Сложность ремонта и замены состоит в том, что необходимы условия подъемника или эстакады. А зимой такие работы можно проводить только в условиях помещения (гараж, автомастерская). Имейте ввиду, что специалисты при смене диска рекомендуют заменять на новый и корзину сцепления.

Замена займет не менее 6 часов времени и производится по следующему алгоритму:

• подготавливаются инструменты;
• машина помещается на подъемник – эстакаду или смотровую яму;
• вывешивается мотор;
• отсоединяются полуоси;
• полностью снимается коробка передач, для этого предварительно потребуется освободить ее от отработанного масла;
• снимается стартер;
• снимается подрамник;
• вынимается рулевая рейка;
• проверяется техническое состояние вилки подшипника. Это необходимо делать на каждом техобслуживании, но потребуется повторить и при замене дисков сцепления;
• демонтируется сцепление. Для этого ключом на 12 откручиваются 6 винтов ее крепления к маховику, все его детали проверяются на наличие механических повреждений и других дефектов, дефективные элементы следует заменить;
• снимаются нажимной (корзина) и ведомый диски;
• устанавливаются новые детали в обратной последовательности;
• затягиваются болты;
• все части конструкции автомобиля возвращаются на место.

Как видите, задача самостоятельной замены своими руками доступна только опытным автолюбителям или профессионалам, но она поможет сохранить работоспособность и надежность автомобиля на длительный период.