Передние и задние стойки шевроле лачетти: замена

Передняя подвеска

Схема передней подвески изображена на рисунке:

Наибольшему износу подвержены узлы шаровой опоры, ступицы, стойки. Шаровая опора подлежит замене каждые 100 – 150 тысяч километров пробега. Трудность замены шаровой опоры осложняет, тот факт, что она закрепляется к рычагу с помощью заклепок. В узле ступицы наиболее проблемным является подшипник. Несмотря на тот факт, что подшипник имеет большой ресурс, учитывая состояние российских автодорог, он может выйти из строя после 50.000 – 100.000 километров пробега. Замена подшипника ступицы является сложной технологической операцией.

Фото независимой подвески представлено на рисунке:

В автомобиле применена классическая схема подвески МакФерсон. Основная нагрузка при движении на неровном дорожном покрытии приходится на амортизационные стойки, которые поглощают колебательную энергию. В Шевроле Лачетти применен амортизатор газонаполненный гидравлический.

Амортизаторная стойка состоит из 11-ти компонентов (артикул 4564584).

В процессе обслуживания амортизаторной стойки проверяется техническое состояние амортизатора, пружины, упорного подшипника. Регламентные работы предполагают замену верхних и нижних прокладок.

Места крепления подрамника показаны на рисунке:

Места крепления подрамника к рычагу – 1 и 3, стабилизатору – 5, рулевому механизму – 6. Шаровая опора крепится с помощью 3-х заклепок к рычагу. При проведении диагностики подвески подлежит проверке состояние крепежных элементов, степень затяжения болтов и гаек, целостность подрамника (отсутствие следов значимой коррозии).

Фото мест крепления поворотного кулака (артикулы ST96488824, 96454298).

Место крепления наконечника тяги рулевой – 1, к кронштейну амортизатора – 5, к направляющей колодок тормозных – 6, пальцу шаровой опоры – 8. Место установки датчика частоты вращения колеса – 2. При проведении ремонтных работ иногда целесообразно поменять конструкцию поворотного кулака в сборе. Если такая замена производится на контрактную запасную часть, перед приобретением следует произвести ее осмотр у специалиста.

Шевроле Лачетти снятие и замена амортизаторов пошаговая инструкция

Далее я дам вам инструкцию, в которой мы с вами будем снимать и разбирать амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника, пружины, буфера хода сжатия или снизилась эффективность работы телескопической стойки.

1. В подкапотном пространстве снимаем крышку верхнего крепления стойки.
2. Удерживая шток амортизатора головкой «на 9», z-образным ключом «на 17» ослабляем затяжку гайки верхнего крепления стойки. Вывешиваем и снимаем колесо. Надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Отсоединяем шаровой шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости от кронштейна на корпусе амортизаторной стойки.
3. Снимаем скобу крепления муфты шланга тормозного механизма переднего колеса к кронштейну на корпусе амортизаторной стойки и выводим муфту из отверстия кронштейна .
4. Выводим резиновую втулку жгута проводов датчика скорости вращения колеса из отверстия кронштейна на корпусе амортизаторной стойки.
5. Снятие амортизаторной стойки и ее разборка Шевроле Лачетти
6. Головкой «на 17» отворачиваем гайку болта крепления корпуса стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания накидным ключом того же размера.
7. Аналогично отворачиваем гайку другого болта.
8. Снятие амортизаторной стойки и ее разборка Шевроле Лачетти
9. С помощью бородка выбиваем болты
10. Выводим поворотный кулак из кронштейна корпуса стойки.

1. Полностью отворачиваем гайку верхнего крепления стойки к кузову и снимаем стойку.
2. Снимаем с чашки брызговика упорную шайбу. Для разборки стойки зажимаем ее за кронштейн в тиски.
3. Устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они стягивали не менее четырех витков пружины.
4. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину до тех пор, пока ее нижний и верхний витки не перестанут давить на опорные чашки.
5. Z-образным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления верхней опоры стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания головкой «на 9».

1. Снимаем верхнюю опору стойки упорный подшипник и центрирующую втулку в сборе с верхней опорной чашкой пружины.
2. Надавив отверткой на два фиксатора снимаем верхнюю опорную чашку пружины
3. Снимаем с центрирующей втулки верхнюю резиновую прокладку.
4. Снимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия.
5. Снимаем пружину со стяжками и нижнюю резиновую прокладку.
6. Проверяем состояние телескопической стойки, полностью выдвигая и утапливая шток. Если при перемещении штока ощущаются провалы, заедания или рывки, то стойку необходимо заменить. Не допускается также значительное подтекание жидкости и повреждение слоя хромового покрытия штока.
7. Заменяем поврежденные и изношенные детали новыми и собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности.
8. При установке пружины на стойку ориентируем опорную чашку, прокладку и нижний виток пружины, как показано на фото.
9. При установке центрирующей втулки ориентируем ее так, чтобы конец верхнего витка пружины располагался напротив выступа с прорезью на верхней опорной чашке пружины.
10. Гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки и стойки к кузову, а также гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами

Chevrolet Lacetti

В передней подвеске Chevrolet Lacetti только одно слабое место — ступичные подшипники (по 4000 руб.), которые начинают гудеть после 50 тыс. км. Остальные элементы ходовой долгожители. Стойки (по 1300 руб.) втулки (по 480 руб.) стабилизатора легко выдерживают 100 тыс. км и даже больше. Шаровые опоры и сайлент-блоки рычагов (на круг порядка 10 000 руб.) изнашиваются ближе к 200 тыс. км. Правда, со временем перетряхивать переднюю подвеску все равно придется. А это уже весьма накладно и трудоемко сочленений много, а рычаги меняются только со снятием подрамника.

Любая подержанная машина, независимо от ее состояния, требует затрат на обслуживание и ремонт. Большинство деталей автомобиля подвержено естественному износу, обычно к 100 тысячам километров побега накапливается критическая доля тех деталей, которые необходимо заменить в плановом порядке: элементы подвески, ремень привода ГРМ и так далее. Плановое ТО на 60-100 тысяч километрах пробега для многих машин в 2-3 раза, а иногда и в пять раз, дороже среднестатистического ТО на малых пробегах. Помимо плановых ТО, существуют еще внеплановые поломки тех или иных деталей. В данной статье речь пойдет об автомобиле Chevrolet Lacetti.

Каждые 120-150 тыс. км не жалейте денег на оригинальные амортизаторы (по 4200 руб.) управляемость Chevrolet Lacetti того стоит. Задняя усиленная подвеска универсала после 100-120 тыс. км напомнит о себе стуком изношенных стоек и втулок стабилизатора (около 6500 руб.). Амортизаторы (по 3300 руб.) держатся до 150 тыс. км. Остальные детали живут до 200 тыс. км.

В полностью независимой подвеске слабым звеном считаются стойки стабилизатора (по 650 руб. за передние и задние). Причем срок их службы напрямую зависит от манеры езды. У аккуратного водителя эти детали иногда живут до 50 тыс. км, а у агрессивного в несколько раз меньше. Примерно столько же, а то и меньше, выдерживали амортизаторы, причем как передние (по 3000 руб.), так и задние (по 2500 руб.). На машинах моложе 2007 года эти детали стали более долговечными. Зато шаровые опоры (по 1250 руб.) держатся в среднем 120 тыс. км. Эти детали поступают в запчасти отдельно, с комплектом крепежа. А сами рычаги с сайлент-блоками выхаживают и до 200 тыс. км. В задней подвеске через 70?90 тыс. км загудят ступичные подшипники (по 3300 руб.), которые меняются в сборе со ступицей. Передние (по 1600 руб.) выхаживают столько же.

Chevrolet достаточно популярная автомобильная марка, чем во многом обязана вступлению в корпорацию GM гигантского концерна, объединившего в себе популярнейшие марки автомобилей. Производственные мощности Chevrolet позволяют производить не только качественные автомобили, но и автозапчасти Chevrolet. Учитывая те требования, которые должны соблюдаться всеми участниками корпорации GM, подразделение Chevrolet выпускает наиболее популярные модели автомобилей под своей маркой, что является результатом использования современнейших технологических решений для каждой фирменной запчасти GM. Такая линия работы Chevrolet привела к продаже в 2007 году около 2,6 миллиона транспортных средств собственного производства, что говорит о неизменно высоком качестве сборки автомобилей компанией, устанавливая оригинальные запчасти Chevrolet.

Lacetti в силу невысокой стоимости в России пользуется неплохим спросом. Самый простой Cruze с 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач покупателям Старого Света обойдётся в 12 700 евро. Стоимость топовых версий с дизелем и автоматом, оснащённых максимальным количеством опций, могут достигать 20 000 евро. На вопрос о том, какие, кроме седана, будут типы кузовов, создатели пока отвечают уклончиво. Надо полагать, что универсальная версия в модельном ряду будет.

Замена задних и передних стоек на Шевроле Лачетти

Алгоритм замены передних стоек амортизаторов идентичен и подобен многим транспортным средствам, в том числе и Шевроле Лачетти. Различия могут быть только по габаритам, толщине, способу фиксации к кузовным элементам.

Подготовительный этап: набор инструментария, новые расходные материалы, втулки, пыльники, гидравлический домкрат, чтобы снять колесо.

Перед началом работ проводим комплексную диагностику с целью изучения общего технического состояния автомобиля, расчета времени, количества запчастей, идентификации поломки. Нередко из-за отсутствия осмотра, замене подлежит другая деталь. Например, вместо новой стойки устанавливают рулевую рейку, стабилизаторы, шаровые опоры.

Мотористы с многолетним опытом рекомендуют устанавливать новые опорные подшипники вместе со стойками. Ресурс эксплуатации последних приблизительно равный. В случае игнорирования рекомендаций скорый повторный ремонт неизбежен.

Последовательность действий

• гидравлическим домкратом вывешиваем колесо, подлежащее демонтажу. Отвинчиваем крепежные болты специальным баллонным ключом. При необходимости обрабатываем отверстия специальной жидкостью против ржавчины;
• откручиваем крепление передней стойки к поворотному кулаку, косточку стабилизатора;
• выбиваем палец из шарнира и проушины стойки. Откручиваем гайку, отводим в сторону крепление тормозного шланга, датчика АБС. Чтобы не повредить гайки, выкручиваем болты;
• съемником сжимаем пружину на несколько витков. Этого достаточно, чтобы ослабить крепежи в верхней части;
• работы в нижней части окончены, переходим в моторный отсек, к так званым стаканам. Специальным ключом отвинчиваем треугольное крепление (гайки на «17»);
• извлекаем стойку из стакана, завершаем полный разбор, снимаем пружину, опорный подшипник;
• перед установкой новых расходных материалов проводим профилактику посадочного места, осматриваем резиновые пыльники, втулки. При наличии признаков износа заменяем новыми из числа запаса;
• в прежний корпус опоры устанавливаем новый подшипник, предварительно демонтировав старый;
• собираем конструкцию в обратной последовательности.

Во избежание образования ржавчины, коррозии обрабатываем болты солидолом (аналогами). Процедуру повторяем со вторым колесом. Рекомендованная замена двух передних (задних) стоек. При условии надлежащей эксплуатации, последующая замена не ранее 65 – 80 тыс. км. пробега.

Установка задних стоек амортизаторов

• с внутренней стороны колеса выводим тормозной шланг от защелки;
• в салоне машины снимаем пластиковую обшивку, обеспечиваем себе доступ к крепежным соединениям. Опора отвинчивается трещоткой (три гайки);
• под днищем выкручиваем гайки тяг стабилизаторов в верхней и нижней части. Они стоят перпендикулярно по отношению друг к другу;
• извлекаем стойку из-под днища машины в сборе;
• проводим профилактику, заменяем изношенный резиновый отбойник, втулку, уплотнитель, пыльник. При наличии дефектов удаляем поврежденные расходные материалы.

В ходе установки осматриваем тормозные контуры, возможно, некоторые детали требуют обновления. Группу риска составляют: тормозные колодки, магистрали подачи – обратки жидкости, цилиндры.

Ресурс эксплуатации задних пружин дольше передних, так как они реже подвергаются деформации, ударам, нежели передние. Водитель не всегда имеет возможность своевременно среагировать на изменения в дорожной обстановке. Именно поэтому стоит заменять элементы передней подвески в два раза чаще задних.

Доводим до Ума Шевроле Лачетти

22.02.2019 . . В новогодние каникулы пришли к нам морозы градусов под 20. Северянам, наверное, смешно — для них это оттепель. Ну да дело не в этом. Просто снег под ногами начинает хрустеть, когда температура опускается ниже десяти градусов. У нас в гаражах уже накопились сугробы и за один раз уже не заехать. Приходится крутить рулём стоя на месте. А я очень этого не люблю — большая нагрузка идёт на все узлы — быстрее износ. Ну зимой ещё ладно — колёса проворачиваются по снегу. Вот тут я и почувствовал как хрустит снег под колёсами при вывороте — почти как под ногами. Но вскоре пришла оттепель, а снег как хрустел под колёсами при вывороте, так и хрустит. Вот это меня и насторожило. Выехал на чистый асфальт — покрутил рулём — такой же скрип как и на снегу. Вот тогда то я и понял, что обманулся с этим морозом и снегом. Поехал на яму искать причину «снежного» хруста. Сразу в голове перебрал причины — шаровая, наконечник рулевой тяги, опорный подшипник. Но когда заглянул под крыло, то увидел, что это лопнул нижний виток пружины передней стойки с моей водительской стороны.

Ну ни хрена себе — сказал я себе. У меня была мечта этим летом заменить обе передние стойки на Каябу, так как правая немного сопливится, но пока работает исправно. А тут эта пружина передней левой стойки испортила мне всё настроение. С горяча хотел поехать в магазин, купить обе стойки в сборе и поставить на машину. Но посидел, покурил, остыл и решил пока вправить нижний конец в место посадки исправной пружины, чтобы не вылетела невзначай. Поддомкратил машину, монтажками провернул пружину и вставил. Плохо, что у пружины обломило не целый виток, а сантиметров на 5 меньше. Поэтому после проворачивания нарушилась соосность верх-низ, и пластмассовый пыльник встал криво. Кое-как опустил машину, подправляя монтажкой, чтобы пыльник не упёрся в сам корпус стойки. Проковырялся часа три, нервы на пределе. За это время, если бы была пружина, давно бы всё снял, собрал и поставил на место.

В общем решил на следующий день поехать в магазин, купить или заказать пружину, пыльник и опорный подшипник. В магазине всё было в наличии, правда не что подешевле, типа Каябы, а шведские пружины Lesjoforsс холодной завивки за 2 300 рублей. Не захотел испытывать судьбу и купил. Пыльника отдельно не было, только в комплекте с отбойниками на обе стойки за 900 рублей. И опорный подшипник рублей за 500 вроде. Не стал тянуть и откладывать в долгий ящик. Заменил всё после работы. В этом видео показал за счёт чего увеличил клиренс на 4,5 сантиметра и получилось 190 мм. вместо заводских 145. Когда поднимал машину у меня ещё не было ни блога, ни канала на Ютуб, да и с интернетом не сильно дружил, поэтому написал только статью. Но лучше один раз увидеть своими глазами. И как правильно установить верхнюю чашку пружины в сборе с защитным кожухом относительно самой стойки. В инструкции почему то об этом не написано.

После замены передней стойки на нашей машине ничего регулировать не нужно. А чтобы вас не развели на деньги при ремонте в сервисе, то не забывайте, что на нашей машине развал не регулируется — он задан конструктивно. Регулируется только схождение передних и задних колёс.

Перейти на Главную

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Диагностика и замена сайлентблоков переднего рычага Лачетти

Процедура диагностики не сложна, если следовать алгоритму её проведения. Осмотру подлежат передние два колеса, так как в задней части конструкция иная. Осмотр проводится на той стороне, в какой слышен стук. Для обеспечения удобства доступа рекомендуется воспользоваться гидравлическим подъёмником, смотровая яма и домкрат мало чем помогут.

После вывешивания автомобиля при помощи монтировки проверяется состояние рычага. Незначительным пошатыванием монтировкой определяется его состояние. Если присутствуют стуки, скрипы, скрежет – деталь неисправна, нужна замена передних сайлентблоков Лачетти

Параллельно проводится профилактика шаровой опоры, пыльника ШРУСа, хомута, ведущего вала. Если указанные детали имеют признаки износа, желательно их заменить новыми, чтобы избежать критических поломок в последующем.

Очевидно, что это всего лишь рекомендации, но владельцу следует прислушиваться к советам специалистов.

На Лачетти замена рычага подвески состоит из следующих этапов: вывешивание авто подъёмником, демонтаж колеса, шаровой опоры, непосредственно самого рычага. Из корпуса извлекают два сайлентблока при помощи специального съёмника или гидропресса, в зависимости от того, что имеется. Очищается поверхность от сторонних наслоений, ржавчины, коррозии, обрабатывается смазкой каждое «ухо». В полость запрессовывают новые сайлентблоки. Процедура сборки происходит в обратном порядке.

В зависимости от результатов диагностики принимается решение о замене шаровой опоры, пыльников, хомутов, ШРУСа. Также следует рассмотреть вариант замены амортизатора при наличии следов течи.

Гарантия качества от профессионалов

Наши специалисты предоставляют полный пакет гарантийных обязательств на проводимые в рамках заказа работы. В случае выявления брака клиент имеет полное право воспользоваться устранением неполадки в СТО.

Срок гарантии подлежит пересмотру и индивидуальному соглашению при условии предоставления заказчиком низкокачественных деталей или деталей без возможности идентификации качества.

Замена шаровой Шевроле Лачетти обычно требуется после пробега более 100 тысяч километров. Однако, если вы заметили характерный стук, порванный пыльник шаровой или появление люфта на вывешенном колесе, то следуют заменить шаровую опору.

Особенностью конструкции передней подвески на Chevrolet Lacetti является то, что шаровая крепится к нижнему рычагу подвески заклепками.

Сам производитель требует менять шаровую вместе с рычагом в сборе. Но цена шаровой отдельно и шаровой с рычагом в сборе имеет существенную разницу. Поэтому в целях экономии заклепки шаровой высверливают, на при установке новой опоры в отверстия устанавливают обычные болты с гайками.

Есть специалисты, которые высверливают заклепки (а некоторые стачивают шляпки заклепок болгаркой) не снимая рычага подвески. Однако такой метод сопряжен с рядом трудностей по доступу к узлу. Поэтому лучше один раз снять рычаг высверлить заклепки, а потом уже менять шаровую за пять минут, просто откручивая болты.

Для снятия рычага Шевроле Лачетти освобождаем шаровую. Для этого отворачиваем гайку болта фиксирующую соединение пальца шаровой опоры с проушиной поворотного кулака. Используем накидной ключ на 14 и головку того же размера. Вынимаем болт из проушины и отодвигаем рычаг с шаровой вниз.

Теперь необходимо открутить два болта крепления рычага к подрамнику. Сначало откручиваем передний болт, для чего понадобятся два ключа на 17. Задний болт откручиваем этими же ключами. Лучше использовать головку на 17 и накидной на 17 (придерживать от проворачивания). Извлекаем болты и снимаем рычаг.

Вот теперь нам необходимо высверлить три заклепки держащие шаровую в рычаге подвески. Фото для наглядности прилагается.

Используем сверло по металлу на 12. Обычно в комплекте с новой шаровой опорой продаются новые болты крепления, которые используем вместо заклепок. Болты крепления шаровой вставляем сверху, а гайки навинчиваем снизу рычага. Момент затяжки шаровой 90-100 Нм.

При установке рычага на машину важно помнить одну вещь. Окончательную затяжку болтов на 17, которые крепят рычаг к подрамнику автомобиля проводим только когда машина стоит под нагрузкой, на своих собственных колесах

Окончательная затяжка на весу не допускается. Это приведет к быстрому износу сайлентблоков Шевроле Лачетти (особенно это касается переднего сайлента).

Проверка технического состояния деталей задней подвески Chevrolet Lacetti 2004 — 2013

После долгой и холодной зимы задние стойки потекли. Зимой температура доходила до -45 (-48) градусов Цельсия, сибиряки не дадут соврать.

Когда менял правое заднее колесо, которое уже пыталось вздуться, были обнаружены потеки масла с правой, а также немного и с левой стороны.

Приобрел стоковые задние амортизаторы СААЗ. Никакие СС-20 не нужны, только сток. Пиление и занижение не предлагать, я знаю, где катаюсь, мне это не грозит. Дороги не позволяют такую роскошь.

Старые стойки отходили 7 лет и пробега в 63тыс км. Если бы не такая суровая зима, стойки еще ходили бы и ходили. НУ и ладно.

Прикупил к стойкам шумоизоляторы для пружинной чашки задних стоек СС-20. Примерно 50\50 их советуют \ не советуют. Я пока не попробую, никому не поверю. Время и эксплуатация покажут. Также дополнительно взял пыльники, отбойники и резинки.

Замена задних стоек

Меняем стойки сами, без всяких подъемников. Нужен будет лишь еще один помощник, чтоб проще было, хотя можно и в одного заменить.

Приборы и материалы (как в лабораторной работе): 1) ключи на 6, 17, 19 2) отвертка, стяжки пружин, WDшка 4) молоток, кувалда (без них никак не обходилось в моем случае) 5) рычаги для увеличения силы, 6) монтировка (у меня был гвоздодер) 7) сами стойки и запчасти к ним

Собрал необходимый инструмент. Это минимальный требующийся набор. От отвертки до кувалды.

Откидываем заднее сидение. Отверткой выковыриваем колпачок, на котором четыре лепестка, можно их отломить, если слишком сильно ковырять

Накидным ключ на 17 откручиваем гайку, придерживая шток стойки ключом на 6 (если есть такая необходимость). Вытаскиваем гайку, гравер, шайбу.

Стягиваем пружину спец.стяжками, чтоб можно было без особых усилий снять и поставить стойку на свое законное место. Теперь стойку откручиваем Нижнее крепление стойки ключом на 19. WDшка конечно же в помощь. С левой стороны без особых усилий удалось вытащить крепежный болт

С правой стойкой пришлось попотеть. Никакая WDшка и тем более кувалда не могла. Пришлось подключать к делу болгарку.

Верхняя стойка, что на фото, была с левой стороны (пострадала меньше всего). НУ что и подтверждается статистикой. У леворуких авто обычно правые стойки быстрее убиваются, у праворуких — наоборот, с левой стороны. Пыльники не пострадали, разве что все в масле. Отбойники живые и испачканные

А теперь самое интересное. Сравнение стоек. Я специально сжал, чтоб показать, насколько правая стойка была кончена. Шток свободно опускался без особых усилий на 7 см. У левой стойки всего на 1см был провал.

Пыльники соответственно в масле и грязи. Можно было бы отмыть и оставить, но раз купил новые, то их и установлю.

Отбойники имеют небольшие надрывы. В принципе на таких можно ездить, и ничего не будет. Все равно под замену их, благо заранее позаботился об этом.

Резинки, что крепят с обеих сторон кузова саму стойку, просели. Справа на фото хорошо видно. Заранее было закуплено 4-е резинки, я ведь не знал, что с ними могло за 5-ть лет случиться. Можно было их оставить.

Собираем стойку и устанавливаем на свое законное место. Пружину оставляем старую, только ее хорошенько отмоем, чтоб понять ее состояние.

Краска на нижнем витке облезла, оно и не удивительно. У всех так будет. Счищаем облупившуюся краску и промазываем преобразователем ржавчины.

Интересно было еще с детства, из чего же все состоит. Обычно разламывал все, что было. Не будем отходить от традиций.

Пилим аккуратно стоку пополам. Мало ли что. Думал, что масло вытечет. Ничего подобного.

Вытаскиваем амортизатор из стакана

Внутри система почти как в насосе. Вытаскиваем шток из стакана.

Снизу имеется клапан для пропуска масла.