Все о рычагах на фольксваген пассат б5

Замена сайлентблоков задней балки на Volkswagen Passat B5

Какие сайлентблоки задней балки ставить на VW Passat B5?

Оригинальный номер левого сайлентблока задней балки 4B0501521E, средняя цена около 4475 руб.

• Patron PSE1262 — 1575 руб.
• Starke 153919 — 1930 руб.
• Lemforder 2594701 — 2991 руб.

Оригинальный номер правого сайлентблока задней балки 4B0501522E, средняя цена около 6250 руб.

• Meyle 1007100003 — 2189 руб.
• Starke 153920 — 1710 руб.
• Lemforder 2594801 — 2916 руб.

Собственно, сами сайлентблоки, в данном случае BOGE.

Левый и правый сайлентблоки разные.

Прежде всего, пока машина стоит на колесах, надо снять размеры от балки в районе СБ и до какой-либо точки на кузове, дабы не попасть на регулировку задней балки на стенде развал\схождения. Установить подпорки под переднее колесо.

Поднять одну сторону, снять колесо и опустить кузов на подпорку (домкрат еще понадобится). У автомобиля с пакетом для плохих дорог снять защитный кожух с сайлентблока выкрутив ключем на 10 болт.

Теперь домкратом надо поджать балку вверх и можно откручивать три болта крепления СБ к кузову (ключ на 18мм) и болт крепления СБ балка.

Необходимы ключи на 21.

Иногда отработанный сайлентблок может вызвать только жалось.

Теперь можно ставить новый СБ. Прикрутить СБ к балке но не затягивать, закрепить СБ к кузову, подтянуть но не затягивать.

Можно ставить колесо и приступать к второй стороне. Когда машина будет стоять на колесах проконтролировать размеры снятые перед разборкой, если требуется молотком подстучать СБ до нужного размера затягиваем СБ к кузову 110 Нм и довернуть на 90°. Осадить подвеску воздействуя на заднюю часть машины и затянуть моментом 120 Нм и довернуть на 90°.

Замена опор АКПП ( с фото ).

1. Ставим передок автомобиля на опоры ( еще лучше, если есть подъемник ). в крайнем случае, можно поднять один из боков. не забываем поставить противооткаты под задние колеса.

2. Снимаем соответствующее поднятой стороне переднее колесо.

болтик на 10 нужно открутить , затем сдвинуть в сторону теплоотражающий экран

Дальше видим шляпку болта на 16 ( обведен овалом )

3. лезем под арку колеса. Видим следующее :

Большая гайка — на 16.. 2 болтика поменьше — на 13. Отпускаем их немного , затем подпираем снизу саму АКПП. Я подпирал телескопическим домкратом, подложив под коробку большую разделочную доску )) . работая с правой стороны автомобиля , можно подставить домкрат под указанное стрелкой место , тоже подложив какой-нибудь брусок.

4. надежно подперев АКПП, фиксируем шляпку болта ключом на 16 .

5. зафиксировав, откручиваем снизу гайку( тоже на 16 ) , снимаем круглую металлическую защиту .вытащить болт немного трудно, придется подвигать теплоотражатель, либо немного надавить на него.

Затем откручиваем два болтика на 13.После поднимаем коробку домкратом настолько, чтоб можно было вытащить старую опору.

При снятии левой подушки повторяются те же самые действия с тем лишь исключением, что слева нет теплоотражателя

6. Очищаем место установки новой опоры от грязи и т.п. и устанавливаем новую опору .

7. Затягиваем болтики на 13, затем одеваем защитный флянец и затягиваем гайку на 16 .

Моменты затяжки по мануалу — 40 Нм ( на 16 ) и 23 Нм ( на 13 ).

новые подушки :

на следующем фото вроде бы стертый логотип V W :

а вот старые опоры ))

p.s. перед установкой болты и гайки неплохо бы сполоснуть в бензине и пройтись соответствующим метчиком / плашкой. Или, если есть возможность,просто заменить.

Как результат проделанной работы — исчез металлический стук при переключении с P на R и наоборот. Болт крепления кронштейна АКПП тупо бился об опору ( см. последнее фото ) Теперь при переключении передач нет никаких посторонних щелчков и прочих звуков))

Источник

Ремонт двери автомобиля

Как бы ни пытался владелец авто уберечь в целости и сохранности своё имущество, это получается далеко не всегда. Даже оставляя свою машину только в положенных местах, никто не застрахован от того, что пассажиры соседней машины на парковке не откроют резко двери машины и не поцарапают или не сделают вмятину на кузове. Немалое беспокойство доставляет мелкий щебень, вылетающий из-под колёс при езде по песчаному дорожному покрытию. Кроме того, попав в ДТП даже в роли пострадавшего, сложно уйти от ремонта. Более часто в таких случаях требуется ремонт двери автомобиля.

Одна из наиболее часто функционирующих деталей автомобиля может подвергаться ремонту, который можно сделать собственноручно, не обращаясь в специализированные сервисные центры. Чаще всего происходят повреждения наружной панели, петель, утеплителя и замков.

Устройство передней подвески Шасси. Подвеска автомобиля. Фольксваген Пассат B5

Элементы передней подвески

• 1 — кронштейн верхней опоры передней подвески,
• 2 — самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°,
• 3 — шайба,
• 4 — самоконтрящаяся гайка, 20 Нм,
• 5 — болт, 65 Нм,
• 6 — шайба,
• 7 — болт, М10х60,
• 8 — передний верхний поперечный рычаг,
• 9 — болт, 7 Нм,
• 10 — болт,
• 11 — болт М10х100,
• 12 — самоконтрящаяся гайка, 45 Нм,
• 13 — самоконтрящаяся гайка, 40 Нм,
• 14 — поворотный кулак,
• 15 — верхний передний поперечный рычаг,
• 16 — амортизационная стойка,
• 17 — болт М12х1,5х120,
• 18 — нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой,
• 19 — болт,
• 20 — болт, 10 Нм,
• 21 — защитная пластина,
• 22 — гайка, 100 Нм,
• 23 — болт М12х1,5х85,
• 24 — шайба,
• 25 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм,
• 26 — нижний передний поперечный рычаг,
• 27 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм,
• 28 — болт М12х1,5х100,
• 29 — серьга стабилизатора,
• 30 — болт М12х1,5х105, 110 Нм + довернуть на угол 90°,
• 31 — болт М8х25, 25 Нм,
• 32 — пластина поддержки нижней передней рамы,
• 33 — самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°,
• 34 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм,
• 35 — болт М10х70, 70 Нм,
• 36 — нижняя передняя рама,
• 37 — болт,
• 38 — пластина,
• 39 — приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей,
• 40 — болт М10х20, 80 Нм,
• 41 — приводной вал с трехплечим шарниром,
• 42 — зажим,
• 43 — крепежный колпачок,
• 44 — пластина,
• 45 — крепление амортизационной стойки

Предупреждение: При установке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки 2, 4, 12, 22, 23, 25, 27, 33, 34.

Предупреждение: С нижней стороны гайек 25, 27, 34 имеются специальные насечки и при установке необходимо использовать гайку с такими же насечками.

Предупреждение: При установке желательно использовать новые болты 7, 17, 19, 28, 30, 35.

Предупреждение: При затягивании болта 19 автомобиль должен стоять на колесах.

Предупреждение: Моменты затягивания болта 19:

• болт М14 (размер под ключ 14 мм) 115 Нм + довернуть на угол 180°,
• болт М16 (размер под ключ 17 мм) 190 Нм + довернуть.

Предупреждение: Моменты затягивания болта 37:

• болт М8 40 Нм,
• болт М10 80 Нм.

Предупреждение: Болт 40 используется для крепления проводных валов с трехплечим шарниром.

Предупреждение: Рычаг 15 можно снять только вместе с кронштейном.

Предупреждение: Если из гидравлической опоры вытекает масло, опору необходимо заменить.

Предупреждение: Стрелка на серьге 29 указывает на переднюю часть автомобиля.

Предупреждение: Запрещается поднимать автомобиль за нижнюю переднюю раму 36.

Предупреждение: Зажим 42 устанавливается на нижний передний поперечный рычаг.

Подвеска является связывающим звеном между кузовом и колесами. Через них передаются на кузов силы, воздействующие на колеса. Элементы, входящие в подвески, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

Несущим элементом передней подвески служит нижняя передняя поперечная балка. Силовой агрегат крепится к балке через соответствующие опоры.

В передней подвеске автомобиля установлены четыре независимых поперечных рычага. При этом уменьшается передача вибрации на кузов автомобиля.

Цилиндрические пружины в сборе с установленными внутри них амортизатора ми представляют собой амортизационную стойку. Верхняя часть амортизационной стойки крепится к верхнему кронштейну передней подвески, а нижняя – к поперечному рычагу.

Крутящий момент от коробки передач к колесам передается с использованием приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей.

Каждый вал состоит из трех частей: внутреннего и наружного шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) и центральной части вала.

Шлицевой наконечник корпуса наружного шарнира вставляется в ступицу колеса и фиксируется гайкой. ШРУСы смазываются консистентной смазкой, которая заменяется только при разборке шарнира.

Предупреждение: Категорически запрещается производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно производите замену самоконтрящихся гаек, а также болтов со следами коррозии.

Источник статьи: http://www.vwmanual.ru/passat/b5/chassis/suspension/ustroystvo-peredney-podveski

Замена сайлентблоков задней балки Фольксваген Пассат Б5 (3B)

1) Балка крепится к двум кронштейнам.в кронштейнах собственно и находятся сайлентблоки.

2) Снимать кронштейны лучше по очереди.так проще не сбить положение балки чтобы потом не ехать на сход-развал Потребуются два ключа на 21мм( или головки на 21мм если у вас получится туда ими подлезть) Кронштейн к кузову крепится болтами,которые откручиваются головкой на 18мм.

3) теперь о замене самого сайлентблока

Можно конечно купить готовые кронштейны с сайлентблоками..но это дороже и не так интересно. Поэтому куплены сайлентблоки отдельно от кронштейнов. их и будем устанавливать.

4) чтобы снять прежний,нужно сделать два пропила болгаркой.чтобы появился упор.ибо выдавить сайлентблок можно только в одну сторону.

5) Выдавливаем прессом. Обойму нужно подобрать по наружнему диаметру.. в моем случае от подшипника передней ступицы Хёндэ Гетц

6) зачищаем посадочное место. и прессуем той же обоймой новый сайлентблок

Запрессовывать в кронштейн согласно тому же положению в котором был прежний.

7) устанавливаем кронштейн на кузов по старым меткам..их видно по шайбам болтов и по самому кузову.

Потраченное время на обе стороны 2 часа. Траты на два сайлентблока 1500руб вместо 5-7 тыс которые в сборе с кронштейнами.. Может кому и пригодится моя тема..

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт петли на металлической двери: профессиональная сварка и срочное проведение работ в Москве

Вас раздражает ужасный дверной скрип? Металлическое полотно просело, а петли разболтались? Такая ситуация знакома многим. В этом случае рекомендуем воспользоваться услугой по ремонту петли на металлической двери. Цены на эти работы в нашей специализированной компании – максимально прозрачные и приемлемые.

Когда речь идет о проведении ремонтных работ, чаще всего нужно выполнить следующие действия:

• поднять дверь и устранить перекос;
• приварить петлю к металлической двери;
• отрегулировать дверные элементы;
• смазать петли;
• подложить подшипник;
• заменить петлю, если ее ремонт нецелесообразен, невозможен.

Все эти услуги, касающиеся ремонта петли на металлической двери, недорого и безупречно произведут наши мастера. Итоговую стоимость мероприятий сварщик/специалист «Замки-САО» озвучит на месте, так как она складывается из многих факторов. Настоятельно не рекомендуем заниматься осуществлением ремонтных работ с применением сварки без навыков и инструментов. Отрегулировать петли на входной металлической двери, приварить или смазать их, отремонтировать или заменить может исключительно опытный мастер. У нас их целая «армия», при этом они постоянно обучаются и развиваются в этом ремесле.

В «Замки-САО» вам не только подберут надежную дверную фурнитуру, но и профессионально осуществят сварку петель и ремонт металлических входных дверей, цена услуги гарантированно порадует вас. Экономьте на замене петель с нами, заказывая их ремонт! Звоните уже сегодня узкопрофильным специалистам с колоссальным стажем, которые готовы вам помочь незамедлительно!

Порядок разборки

Прежде чем разбирать конструкцию и проводить ремонт внутренних запчастей, подготавливается инвентарь. Комплект необходимого инструмента:

• отвертки с плоским и крестообразным сечением;
• плоскогубцы;
• торцевой ключ на 8, 10;
• острый нож;
• ветошь.

После демонтажа обшивки проводится диагностика механизмов, разрабатывается алгоритм починки. Чтобы не возникло проблем с тем, как снять замок задней двери на Фольксваген Пассат б5, рекомендуем следовать нашей инструкции:

1. Снять заглушки, подцепив их край ножом.
2. Извлечь крепежные болты.
3. Убрать пластиковую накладку. Открутить ручку.
4. Отстегнуть верхнюю часть клипс панели.
5. Отключить электропроводку, для этого отжимаются фиксаторы.
6. Вытащить динамик из обшивки.
7. Отсоединить нижний ряд клипс. Вытащить панель.
8. Отвинтить крепление рычага тяги, затем снять.
9. Вывести конец фиксатора, снять скобу с цилиндра плоскогубцами.
10. Открутить болты на корпусе замкового цилиндра, извлечь замок.

Подрамник Фольксваген Пассат Б5

Подрамник Фольксваген Пассат Б5 бывает передний и задний. В большинстве случаев на Volkswagen Passat B5 установлен именно передний подрамник, который также называют — подмоторной балкой. Подрамник в Фольксваген Пассат Б5 напрямую влияет на жесткость кузова. На подрамнике также располагаются детали подвески.

Нет смысла покупать подрамник на Фольксваген Пассат Б5 если требуется только замена сайлентблоков подрамника. Определить это можно придиагностике подвески. Если подрамник прогнил или пострадал в результате ДТП, то тогда вариантов нет, покупать и менять подрамник.

Варианты подрамника	Цена подрамника	Купить
Передний подрамник Фольксваген Пассат Б5	от 3500 руб.
Задний подрамник Фольксваген Пассат Б5	от 4000 руб.

Купить подрамник Фольксваген Пассат Б5

Стоимость подрамника зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Обратите внимание, все подрамники, продаются без сайлентблоков. Их нужно приобретать отдельно

Продаются сайлентблоки подрамника либо поштучно либо комплектом.

Рейтинг производителей подрамников: 1. Оригинальный подрамник2. Breckner (Германия) 3. Polcar (Польша) 4. TYC (Тайвань) 5. Gordon (Китай)

Если на автомобиле подрамник не предусмотрен вообще, но вам хочется его поставить, мы можем подобрать и установить подрамник на большинство моделей. Уточните наличие такой возможности у наших специалистов.

Когда нужно покупать подрамник: — подрамник сгнил или прогнил в местах крепления;— трещины или деформация подрамника;— износ посадочных мест сайлентблоков подрамника.

Источник

4.3.2. Ремонт подрамника

Снимите задние колеса.

Снимите витые пружины.

Разъедините электрические разъемы, находящиеся между узлами задней оси и кузовом.

Снимите стабилизатор.

Закрепите автомобиль с обеих сторон на кронштейнах подъемника с помощью натяжных ремней.

В противном случае, он может соскользнуть с подъёмника

Под подрамником установите домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии с универсальной опорой для агрегатов трансмиссии и закрепите подрамник ремнем.

Рис. 4.63 . Крепление подрамника

С обеих сторон отверните шестигранные болты 1 или 2 (
рис. 4.63).

ПРИМЕЧАНИЕ В целях наглядности на рисунке изображена только левая сторона автомобиля. Чтобы зафиксировать подрамник, необходимо в позициях 1 и 2 на обеих сторонах автомобиля по очереди вкрутить фиксирующие приспособления.

Рис. 4.64 . Фиксация подрамника

Зафиксируйте положение подрамника фиксаторами (
рис. 4.64).

ПРИМЕЧАНИЕ Фиксаторы следует затягивать моментом не превышающим 20 Н·м, поскольку в противном случае можно повредить их резьбу.

С обеих сторон по очереди замените болты крепления подрамника на фиксаторы и затяните их моментом 20 Н·м.

Теперь положение подрамника зафиксировано.

С помощью кантователя для двигателей и КП опустите подрамник на 10 см.

Извлеките переднюю резинометаллическую опору.

Рис. 4.65 . Установка специнструмента: 1 – гайка; 2 – пресс-шайба; 3 – подрамник; 4 – труба; 5 – гидравлический цилиндр с вставкой; 6 – гайка; 7 – ходовой винт

Установите специнструмент (
рис. 4.65).

Установите инструмент, затянув гайки винта.

Используя насос, выпрессуйте сайлент-блок.

ПРИМЕЧАНИЕ При извлечении резинометаллической опоры внешнее кольцо опоры отрезается. Это сопровождается громким звуком.

После извлечении резинометаллической опоры ее необходимо выбить из трубы легкими ударами молотка.

Установка переднего сайлентблока

На подрамник установите специнструмент с сайлент-блоком, см

рис
4.65.

Установите инструмент, затянув гайки винта.

Нажимая педаль насоса, осторожно запрессуйте сайлент-блок, пока буртик не будет »вплотную« прилегать к подрамнику.

Извлеките заднюю резинометаллическую опору

Установите специнструмент, см. рис
4.65.

Используя насос, выпрессуйте сайлент-блок.

ПРИМЕЧАНИЕ При извлечении резинометаллической опоры внешнее кольцо опоры отрезается. Это сопровождается громким звуком. После извлечении резинометаллической опоры ее необходимо выбить из трубы легкими ударами молотка.

Установка задних сайлентблоков

Рис. 4.66 . Установка специнструмента на подрамник

На подрамник установите специнструмент с сайлент-блоком, см

рис
4.66.

Установите инструмент, затянув гайки винта.

Нажимая педаль насоса, осторожно запрессуйте сайлент-блок, пока буртик не будет вплотную прилегать к подрамнику.

Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности. Прокачайте тормозную систему.

Отрегулируйте углы установки колес.

предыдущая страница4.3.1. Ремонт подвески задних колес (передний привод)

следующая страница 4.3.3. Замена датчика уровня кузова в автомобиле

Ремонт или замена личинки

Снимать еврозамок Volkswagen не потребуется, достаточно вытащить его сердцевину. После снятия корпуса препятствий для этого действия не будет. Когда получен доступ к сердцевине, изучается состояние деталей. Можно заменить или отремонтировать: шайбу, фиксатор, пружину, тягу, подпилить зубцы, почистить и смазать. Дальнейшая проверка работоспособности покажет, достигнута цель или нет. В случае неудачи вставляется новая личинка. Инструкция по монтажу сердцевины:

1. На место возвращается пружина, шайба. Проводится подключение тяги.
2. Надежно затягивается гайка-фиксатор.
3. Вставляется корпус. Подключается и проверяется активность переднего спускового стекла вместе с колодкой жгута электропроводки.
4. выполняется настройка и доработка. Можно закрыть/открыть дверь, проверить работу ключа, провести смазку.

Только после того, как водитель убедился в работоспособности элемента, проводится обратная сборка дверной части.

Какой ШРУС лучше на Volkswagen Passat B5

Внутренний ШРУС Löbro, $80

На рынке можно купить ШРУС на Пассат Б5 как минимум от 20-25 производителей. Поди разберись. Есть очень дорогие, очень дешевые, но мы отобрали такие варианты, которые получили хорошие отзывы публики. Также предостережем от покупки откровенного хлама, есть и такое. Поехали.

Каталожный номер оригинального шарнира от VAG — 8D0498103A (внутренний) и 3B0498099D (наружный).

1. Польские шарниры Maxgear, артикул 490371, цена $21 на 2018 год. Цена внутреннего и внешнего ШРУСа примерно одинаковая, качество нестабильное, как повезёт. Собственно, за такие деньги другого ожидать не стоит.
2. Шарниры BGA, каталожный номер CV0105A. Написано, что Англия, на самом деле сделаны понятно где. Цена около 25 долларов по курсу. Рисковать не имеет смысла и вот почему
3. Meyle (1004980069), немецкий шарнир приличного качества. Цена та же, что и у предыдущего, но выносливость и надёжность на голову выше. Впрочем, есть большая вероятность попасть на подделку.
4. Ruville, каталожный номер 75419S (внутренний). По сути, это компания-упаковщик, она не производит железа, а просто торгует запчастями SKF, TIMKEN, KOYO, INA, SNR. Большая вероятность, что именно в наш регион привезут в коробке от Ruville китайское барахло. Гарантии никакой. Цена $27 по курсу.
5. Spidan, артикул 22522 (внутренний), подразделение немецкой компании GKN, специализируется на шарнирах. Качество и надёжность не оспариваются. Очень хорошие ШРУСы. Цена тоже неплохая — $65-70 как внутренний, так и наружный. Эта компания поставляет только 40% запчастей на прилавки, остальное уходит на конвейеры Audi, BMW, Ferrari, Ford, Mercedes, VW, Saab, Porsche, Mazerati, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Volvo, Lamborghini.
6. Löbro, артикул 303605 (наружный). Бренд в собственности у динозавра рынка, немецкой фирмы GKN. Безупречное качество шарниров объясняется узкой специализацией — ШРУСы, пыльники и сальники. Цена ШРУСа Löbro от 83 долларов по курсу.

Выбираем шарниры правильно, меняем по технологии и тогда они гарантированно отходят положенный им пробег. Добрых всем дорог!

Установка нового ремня ГРМ

1. В новом комплекте у нас ремень ГРМ. Натяжной ролик и гайка ролика.

1. На натяжном ролике имеется стрелочный индикатор правильной натяжки. Когда мы натянем ремень стрелка встанет напротив метки.

1. Проверяем совпадение всех меток. Устанавливаем на место натяжной ролик таким образом, чтобы загиб на корпусе попал в место установки технологической заглушки на ГБЦ. Одеваем новый ремень ГРМ сначала на зубчатый шкив коленвала, помпу, шкив распрелвала и натяжной ролик. Гайку крепления ролика не затягиваем.

1. Натягиваем ремень ГРМ, обязательно по направлению, указанному на натяжном ролике. Здесь нам поможет съемник стопорных колец.

1. Натягиваем ремень ГРМ до того момента как стрелка на ролике встанет напротив метки, затягиваем гайку крепления.

1. Проворачиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем совпадение всех меток и натяжку ремня ГРМ. Если все совпало, сборку проводим в обратной последовательности.

Как я и обещал все очень просто, если бы не надо было снимать бампер и телевизор процедура замены ремня ГРМ на данном авто заняла бы минут 30, а так уйдет часа два с половиной.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Замена сайлентблоков задней балки Volkswagen Passat B5

Владельцам Volkswagen Passat B5 известно, что их задняя балка имеет в своей конструкции два сайлентблока, благодаря которым подвеска более мягче, и в тоже время сбитей. Так как рабочая часть сайлентблока относится к резино-техническим изделиям, она имеет свойства изнашиваться, в результате чего теряется поперечная устойчивость автомобиля и при проезде неровностей, возникают стуки в задней части. Если и на Вашем Passat B5 возникают подобные симптомы, то сайлентблоки задней балки нуждаются в замене. Процедура совсем несложная. Работая с ямы нет необходимости снимать колесо.

Перед тем как приступать, следует вокруг корпуса сайлентблоков обвести контур при помощи мела или строительного маркера, чтобы новый установить на то же место и не нарушить углы развал-схождения. Переходим к самой замене. Сначала домкратиться сторона, на которой будет меняться сайлентблок. Под балку нужно подложить упор или ещё один домкрат и опустить на автомобиль на него, тем самым разгрузив подвеску.

Сам корпус сайлентблока крепится к кузову тремя болтами, а к балке он прикручен одним болтом, проходящим через втулку в резиновой сердцевине. Желательно заранее это всё дело опрыскать WD-40, чтобы не было так проблематично их срывать.

Первым делом откручивается болт крепления к балке накидной головкой на 21, и затем головкой на 18 откручиваются болты крепления к кузову.

Сайлентблок у вас в руках.

Как правило, задние сайлентблоки ходят достаточно долго — более 100 тыс. км. Конечно, эта цифра напрямую зависит от их производителя и от манеры езды водителя. В целом, такую работу приходится проводить довольно редко.

Теперь новый сайлентблок устанавливаем на место прежнего и закручиваем все болты крепления, но не до конца! Сначала нужно отрегулировать положение корпуса сайлента так, чтобы он стоял точно по контуру старого. Так как в корпусе отверстия большие относительно тела болта, то корпус сайлентблока во время затяжки можно двигать. Для этого по надобности можно с разных сторон постучать молотком и добиться точного совпадения корпуса с метками и только тогда можно затягивать три болта крепления корпуса к кузову.

После этого убираются все подпорки, и сам автомобиль опускается на колесо. Теперь нужно покачать автомобиль, чтобы сам сайлентблок «уселся» на своё место, после чего болт крепления сайлентблока к балке можно затягивать до конца. Такой способ затяжки сайлентблоков наиболее правильный, так как если затянуть его на весу и опустить автомобиль, сайлентблок может порваться или же если он порвётся не сразу, то сделает это на первой кочке. Это обусловлено тем, что у целого сайлента, рабочий ход около 7 градусов и затягивая его на весу, этот рабочий ход сводится к нулю, а прилагая дополнительную нагрузку на скручивание — он попросту рвётся.

Замена подрамника Volkswagen Passat B5 GP

1. Снимите крышку двигателя.

2. Установите стойку для вывешивания двигателя MP 9-200 (рис. 8.35).

Автомобили с 6-цилиндровыми бензиновыми двигателями

3. Установите стойку для вывешивания двигателя MP 9-200 с консолями MP 9-200/3 и проушинами 10-222 А/12 (рис. 8.36).

Автомобили с 6-цилиндровыми дизельными двигателями

4. Установите стойку для вывешивания двигателя MP 9-200 с консолями MP 9-200/3 (рис. 8.38).

Для всех автомобилей 5. Слегка приподнимите двигатель с коробкой передач. 6. Снимите передние колеса. Момент затяжки: 120 Нм. 7. Снимите защитный кожух/брызговик моторного отсека.

Автомобили с системой автоматической регулировки фар

8. Отцепите скобу соединительной тяги (1) датчика нагрузки от переднего рычага (2) (рис. 8.10).

Для всех автомобилей

9. Перед отворачиванием болтов крепления подрамника проверьте при помощи приспособления Т30061 совмещение отверстий (1 и 2) (рис. 8.38).

11. Отверните гайки (3 и 4) и снимите тягу стабилизатора. Момент затяжки: 40 Нм + 90’Нм. 12. Отверните гайку (2) переднего рычага и извлеките болт. Момент затяжки: 80 Нм + 90″. 13. Отверните болт (1). Момент затяжки: 80 Нм + 90°.

	14. Отверните болты (стрелки) опор коробки передач (1) (рис. 8.40).
	15. Домкратом подоприте подрамник передней подвески (А — деревянный брус) (рис. 8.19).

16. Отверните задние болты (1 и 2) опор подрамника. 17. Слегка опустите подрамник подъемником. 18. Извлеките болты крепления нижних рычагов к подрамнику. 19. Извлеките провод датчика частоты вращения колеса из держателя на тормозном суппорте.

	20. Извлеките передний (1) и задний (2) нижние рычаги из подрамника (рис. 8.41).
	21. Отверните болты (А) (рис. 8.42).

22. Отверните болты (В) настолько, чтобы можно было снять подрамник.

	23. Установите подрамник и вставьте болты крепления (А и В) (рис. 8.43).
	24. Вставьте оба рычага подвески в подрамник (рис. 8.43).

25. Вставьте болты во внутренние отверстия (стрелки). 26. Приподнимите заднюю часть подрамника при помощи подъемника V.A.G 1383 А.

27. Прежде чем затягивать болты крепления подрамника, зафиксируйте его при помощи приспособлений Т30061 (рис. 8.44). Отверстия (1 и 2) крепления подрамника и отверстие (3) алюминиевого кронштейна должны совпадать с обеих сторон.

29. Проведите антикоррозионную обработку отверстий в кузове, служащих для установки приспособлений Т30061.

	30. Затяните болты (А и В) крепления подрамника (рис. 8.42). Момент затяжки: 75 Нм.
	31. Затяните болты (стрелки) опор (1) коробки передач (рис. 8.40).

32. Дальнейшая установка проводится в порядке, обратном снятию.

Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.

Источник