Замена стойки джили мк, джили мк кросс

Замена тормозного барабана Джили МК, регулировка задних тормозных колодок

Задние колеса китайского седана Geely MK оснащаются классической для автомобилей бюджетного класса тормозной системой. Речь идет за тормоза барабанного типа. В основе данной системы торможения находятся исключительно качественные запчасти для Джили МК. Но несмотря на это задние тормоза все же подвергаются существенному механическому износу.

Обратите внимание, использовать новые тормозные барабаны в паре со старыми колодками – недопустимо ! Дело в том, что старые колодки уже имеют заметную выработку (потертости, скосы, микротрещины и прочие повреждения). Все эти дефекты практически сразу «накатываются» на рабочую поверхность тормозных барабанов

Как итог, вместо положенных 100 000 (км) пробега барабаны износятся гораздо быстрее.

Износ задних тормозных барабанов Geely MK можно определить по наличию бортика у края рабочей поверхности. Данный бортик рекомендуется подрезать болгаркой со шлифовальной чашей при каждом осмотре тормозных барабанов. Изначально внутренний диаметр штатных тормозных барабанов составляет 200 (мм). По мере износа тормозной системы диаметр барабанов будет расширяться. При достижении внутреннего диаметра 210 (мм) тормозные барабаны нужно менять в экстренном порядке .

Как заменить задний амортизатор на GEELY MK?

В России понемногу отношение к китайским автомобилям начинает изменяться (в лучшую сторону). Эти авто наиболее доступны на рынке. Многие предпочитают именно их, сравнивая с продукцией отечественного производителя. Отметим, что выбор каждый делает сам, исходя из собственного опыта и убеждений. Вряд ли стоит говорить о том, что ценовая доступность в Китае практически всегда достигается при помощи использования более доступных, низкосортных материалов. В случае с Джили МК, уязвимым местом являются амортизаторы.

Однако, заменить их самостоятельно вполне возможно (в условия гаража). На сайте http://partsua.com.ua/geely/mk/ Вы сможете приобрести запасные части по привлекательным расценкам. Ниже будут даны советы в отношении самостоятельной замены амортизаторов.

Замена передних стоек Geely МК в автомастерских города Москва

47 компании по ремонту автомобилей

• • Ттс моторс
  • Пятницкое шоссе, 2
  • +7 (495) 24… показать все
• • Лексус на сущевке
  • улица Складочная улица, дом 1, стр. 9
  • +7 (495) 24… показать все
• • Вилгуд
  • улица Генерала Дорохова, 2Ас4
  • +7 (495) 02… показать все
• • Вилгуд
  • Профсоюзная улица, 144
  • +7 (495) 02… показать все
• • Лорант
  • улица Кольская улица, дом 14, стр. 5
  • +7 (495) 76… показать все
• • Вилгуд
  • Беломорская улица, 40с2
  • +7 (495) 02… показать все
• • Вилгуд
  • Алтуфьевское шоссе, 27Ас2
  • +7 (495) 02… показать все
• • Auto-rad
  • ул. Новохохловская д. 11 стр. 2
  • +7 (495) 25… показать все
• • Вилгуд
  • 4-й Рощинский проезд, 20с11
  • +7 (495) 02… показать все
• • Вилгуд
  • проспект Вернадского, 12Д
  • +7 (495) 02… показать все
• • Вилгуд
  • проспект Андропова, 22
  • +7 (495) 02… показать все
• • Вилгуд
  • микрорайон Северное Чертаново, 5кДс7
  • +7 (495) 02… показать все

Популярные компании

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора — замена аналоги

#531

188 сообщений

• Город: Вологда
• Имя: Владимир
• Мой авто: Geely MK
• Год выпуска: 2011
• Объем двигателя: 1.5
• Трансмиссия: МКПП

Интересный вопрос: а какая конусность на штоке наших шаровых? Подходит ли она к другим моделям, которые не запрессовывают, а прикручивают на болты. Вроде бы несложная операция — просверлить рычаг в двух местах и ставить, например, шаровую от 2108.

• Наверх

• Имя или Цитата

#532

109 сообщений

• Мой авто: Geely MK
• Год выпуска: 2008
• Трансмиссия: МКПП

Долго живут только тойтовские, все аналоги быстро умирают.

Я ставлю CTR, живут 20 000, но я не переживаю, дешево зато ( до асфальта у меня километр по грунтовке).

поставил CTR,они действительно лучше ходят чем Moog.

• Наверх

• Имя или Цитата

#533

1 322 сообщений

• Город: Тамбов
• Имя: Владимир
• Мой авто: Geely MK

Размер шаровой опоры Джили МК

Размер шаровой опоры 2108

1

• Наверх

• Имя или Цитата

#534

3 сообщений

• Город: Ватутино
• Имя: Анатолий
• Мой авто: Geely MK
• Год выпуска: 2008

Заимел проблему с шаровой. Купил аналог (Yamato J12028YMT), оказалась меньше выпресованной на 1мм с лишним. Снятая имеет диаметр посадочного места 38мм, новая — 37 ( согласно Tec Doc -36.7мм). Существуют ли шаровые с таким (38мм) диаметром? Если нет, то какой рычаг поставить, чтобы в будущем не иметь гемора с заменой шаровой.

Сегодня у меня полностью повторилась Ваша история. Собрался заменить шаровую. начитался форумов и купил CTR CBT-56, которая подходит идеально. Выпрессовал старую вставил руками новую и прозрел! Диаметр новой опоры 36,6 мм. Диаметр посадочного места 37,6 (размеры приблизительные). Разница не менее 1 мм. Очевидно, рычаги ранних экземпляров машин имеют большие диаметры посадочных мест шаровых опор.

Прошу коллег по «приятной неожиданности» подсказать бывают ли аналоги шаровых опор с посадочным диаметром около 38 мм?

Подойдёт ли рычаг в сборе CTR CQT6R или Febest 0124-NCP13RH, или аналогичный? Как вы вышли из положения?

Прилагаю фото маркировки старой (оригинальной) опоры.

А если… неисправна шаровая опора

Шаровая опора – один из основных элементов подвески, который пришел на смену шкворневой конструкции. В некоторых моделях при ее критичном износе могут возникнуть серьезные проблемы.

Причины поломок

Шаровые опоры в процессе эксплуатации испытывают серьезные нагрузки, так как в зависимости от места установки и конструкции подвески они могут нести на себе значительную часть массы автомобиля и выдерживают систематические удары при проезде неровностей. Основной причиной нарушения нормальной работы шаровой опоры является износ трущихся поверхностей, приводящий к увеличению зазора между корпусом и пальцем. В результате этого палец не только вращается, но и начинает перемещаться поступательно (по-простому – «болтаться» в корпусе). При чрезмерном износе шаровой ударные нагрузки способны привести к вырыванию пальца из корпуса. Как следствие – опора не удерживает колесо, и автомобиль «падает» на асфальт. Увеличение зазора происходит по следующим причинам:

	естественный износ + старение материалов;
	езда с большой скоростью по неровным дорогам (увеличение динамических нагрузок);
	разрыв защитного чехла (пыльника), в результате чего в зазор между пальцем и корпусом попадают вода и грязь, усиливая коррозию и абразивный износ;
	отсутствие смазки в шарнире (если она предусмотрена).

Признаки износа шаровых опор

Диагностика

Чтобы определить величину износа, придется использовать более точные инструменты и приспособления.

В классических моделях «АвтоВАЗа» в корпусе нижней опоры имеется специальное контрольное отверстие. Для проверки ее состояния через это отверстие штангенциркулем (точнее, глубиномером) под нагрузкой измеряется расстояние между наружной поверхностью корпуса опоры и торцом шарового пальца (см. рис.): для ВАЗов – не более 11,8 мм (для «родных» опор).

Люфт в верхней шаровой опоре замеряется специальным приспособлением с индикатором. Он не должен превышать 0,8 мм.

Наконец, если под руками нет совсем никаких инструментов и приборов, можно положить ладонь на корпус опоры таким образом, чтобы касаться одновременно и корпуса, и пальца, и попросить помощника покачать колесо. Если люфт есть – он обычно чувствуется.

Способы ремонтам

Однако такая экономия может стать причиной аварии, поэтому в интересах безопасности лучше все же использовать новые узлы.

Сохраняем ресурс

Контрольные отверстия в нижних опорах «Жигулей» можно использовать для пополнения запаса смазки в шарнире. Для этого вместо контрольной пробки в корпус следует ввернуть пресс-масленку (см. фото), затем при ТО шприцом накачивать в шарнир смазку (ШРБ, Литол). Если шаровая не новая – до «разбухания» пыльника. Продлить срок службы опоры можно также своевременной заменой поврежденных пыльников и аккуратной ездой по неровным дорогам.

Александр Ландарь Фото фирм-производителей и из архива редакции

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Задние амортизаторы Джили МК как прокачать и заменить

Главной функцией амортизаторов является возврат колес в исходное положение и максимально быстрое восстановление их сцепления с поверхностью дороги.

Особенно важно это при езде по неровной дороге, когда из-за существующих преград сцепление колес Джили МК с поверхностью может прерываться надолго. Именно амортизаторы призваны компенсировать это, принудительно прижав колесо к дороге

Именно амортизаторы призваны компенсировать это, принудительно прижав колесо к дороге.

На рессоры и другие виды подобных конструкций припадает функция исключительно удержания веса транспортного средства. В то время, как амортизатор Джили МК выполняет основную функцию – стабилизацию колес.

При этом для обеспечения эффективной работы могут использоваться несколько видов амортизаторов – гидравлические и газогидравлические.

В первом случае используется исключительно жидкость для создания нужного давления. В большинстве случаев используется масло. Комфорт от езды на таких амортизаторах Джили МК вполне приемлемый.

Во втором случае используется та же жидкость, однако существуют специальные газовые прослойки, обеспечивающие дополнительное давление.

Учитывая наличие множества неровностей, предпочтение лучше отдавать гидравлическим, несмотря на то, что газогидравлические обеспечивают больший комфорт. Второй вид обладает большим недостатком – при постоянной тряске газ начинает смешиваться с маслом, в результате чего образовываются воздушные мешки.

Это приводит к быстрому его износу и выходу из строя.

Процесс ремонта и прокачки амортизатора Джили МК в домашних условиях

Существует несколько основных причин, из-за которых возможен выход из строя амортизатора Джили МК:

• Естественный износ элементов.
• Утечка жидкости.
• Повреждения, полученные из-за неаккуратного преодоления неровностей.
• Резкие и сильные удары (сжимания).
• Другие.

Полученные повреждения можно обнаружить по одному из факторов:

• Сильный шум при проезде неровностей.
• Авто не перестает шататься после первого колебания.
• Хруст при езде, даже на ровной поверхности.
• Джили МК слегка наклонен на одну из сторон.
• При преодолении поворотов или подъемов авто кренится в одну из сторон.

Существуют и другие факторы, которые могут указывать на наличие проблем с амортизаторами Джили МК. При этом наличие поломки в большинстве случаев можно обнаружить, просто проведя визуальный осмотр.

Для проведения ремонта в большинстве случаев требуется демонтаж детали.

Чтобы провести ремонт и прокачать амортизаторы Джили МК достаточно выполнить такие действия:

Снимаем вот этиклипсыв багажнике авто.

Снимаем этот декоративный пластик.

Откручиваем первую клипсу.

Остальные можно просто подковырнуть.

И откручиваемболтключом на 10.

Отодвигаем боковую панель.

Этого достаточно для того, чтобы добраться до этой гайки.

​

Откручиваем эту гайку, для чего понадобиться ключ на 17 и специальный ключ для удержанияшкиваамортизатора Джили МК.

Откручиваем нижнюю гайкукронштейнаамортизатора.

​

Не забудьте купить и вот такие отбойники для нового амортизатора.

​

Устанавливаем новые амортизаторы.

Гайки необходимо затягивать с определенным усилием. Для нижней этот показатель составляет 50 Н/м, для верхней – 25 Н/м.

Если гайки перетянуть, они могут не выдержать нагрузки или повредить корпус.

Необходимо внимательно следить за состоянием транспортного средства. Амортизаторы при этом не являются исключением. В частности, если амортизатор потек, то его следует максимально быстро заменить.

Источник

Как снять тормозной барабан

Перед непосредственным обслуживанием тормозной системы необходимо оценить уровень сервисной жидкости в расширительном бачке. Если тормозная жидкость находится на отметке MAX, то необходимо откачать жидкость до минимально допустимого уровня. В противном случае при разведении и сведении колодок тормозная жидкость может пойти через верх.

• Подкладываем под передние колеса противооткатные упоры. Выключаем ручной тормоз. Тросик стояночного тормоза должен быть расслабленным.
• Ослабляем затяжку болтов на задних колесах.

​

• Приподнимаем домкратом заднюю часть авто, со стороны ремонтируемого колеса. Для страховки желательно дополнительно подпереть чем-то заднюю часть машины.
• Отсоединяем колесо.
• С обратной стороны ступицы, где расположен грязезащитный щиток, есть резиновая заглушка, за которой прячется колесико регулировки храпового механизма разведения колодок. Извлекаем заглушку и крутим колесико в направлении снизу вверх. Колесико лучше всего крутить маленькой плоской отверткой. Колодки нужно свести на 5-7 (мм), это около 7-10 поворотов колесика.

​

Внизу страницы выложен видеоролик, его автор попал как раз в такую ситуацию. То есть при отсоединении барабана бортик уперся в колодки. Со слов автора видеоролика, при демонтаже тормозного барабана вырвало одну из колодок. Так быть не должно. Сведение колодок позволяет снять барабан без лишних усилий и сопутствующего ущерба.

Вкручиваем в отверстия барабана 2 распорных болта. Отверстия имеют резьбу М8. Длина болтов должна быть около 30-40 (мм). Болты следует вкручивать поочередно. За один раз рекомендуется вкручивать болт не больше, чем на 1/4 оборота. Вкручивать болты необходимо до тех пор, пока барабан целиком не выйдет из своего посадочного места.

​

Отсоединяем старый барабан и смело передаем его на утилизацию, если на его рабочей поверхности наблюдается высокий бортик и большая выработка.

​

Замена передней тормозной колодки

Если дело касается замены расходников на передних колёсах, то подобная процедура не отличается трудоёмкостью и вполне может производиться руками автолюбителя. Если требуется установить новые расходные материалы, то в обязательном порядке необходимо остановить и заглушить автомобиль, после чего включить ручной тормоз. После этого при помощи домкрата необходимо приподнять переднюю левую сторону автомобиля.

Следующим шагом снимается переднее левое колесо. При этом в обязательном порядке необходимо подложить страхующий упор, чтобы избежать падения автомобиля. Перед демонтажем требуется зачистить тормозной суппорт от накопившейся пыли и грязи. Для этого лучше воспользоваться специализированной щеткой, имеющей мягкий металлический ворс

Особое внимание необходимо уделить болтам и гайкам. Перед демонтажем их лучше всего обрызгать WD-40

После этого необходимо открутить нижний крепёж суппорта. Поршень сжимается с использованием ударной отвертки так, чтобы он не оказывал давления на колодку. Далее требуется немного приподнять крышку суппорта. Следующим шагом открывается капот и откручивается крышка на расширительном бачке, в котором находится тосол. Подобное действие даёт возможность избавиться от избыточного давления, образующегося при вдавливании поршня в гидроцилиндр.

Потом необходимо вдавить поршень с применением струбцины, вытащить износившиеся расходные материалы и пружинные накладки. Места установки очищаются от накопившейся грязи. После извлечения старых расходников проводится обратная сборка. После проведения замены на колесе с водительской стороны требуется повторить все вышеперечисленные действия с противоположным суппортом.

Когда эта процедура будет завершена, требуется восполнить уровень тосола и закрутить крышку бачка. В обязательном порядке проверяется функционирование всей системы, отвечающей за торможение.

Замена балки задней подвески на Geely МК / МК Cross

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 18», пассатижи, отвертка с плоским лезвием, гидравлическая опора и приспособление для сжатия пружин.

1. Снимите задние колеса

2. Извлеките из держателей жгуты проводов датчиков частоты вращения колес

3. Выверните болты крепления кронштейнов жгутов проводов датчиков частоты вращения колес к балке.

4. Отсоедините жгуты проводов с кронштейнами от балки.

5. Выверните болты крепления кронштейнов тросов привода стояночного тормоза к балке задней подвески.

6. Отведите тросы с кронштейнами в сторону (см. тут).

7. Отверните гайки крепления тормозных трубок.

8. Отсоедините трубки от наконечников тормозных шлангов (см. тут)9. Снимите запорные скобы с наконечников тормозных шлангов.

10. Извлеките наконечники тормозных шлангов из кронштейнов.

11. Отсоедините наконечники тросов стояночного тормоза от разжимного рычага(см. тут).

12. Выверните болты крепления тросов привода стояночного тормоза к тормозным щитам.

13. Извлеките тросы из отверстий в щитах.

14. Подденьте отверткой фиксаторы колодок жгутов проводов датчиков частоты вращения задних колес.

15. Отсоедините колодки от датчиков частоты вращения колес.

16. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину.17. Снимите пружины вместе с прокладками (см. тут).

18. Установите под балку гидравлическую опору.

19. Отверните гайки нижнего крепления амортизаторов к балке.

20. Снимите амортизаторы со шпилек нижнего крепления к балке.

21. Выверните болты крепления балки задней подвески к кузову.

22. Извлеките их.

23. Снимите балку задней подвески.24. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте болты крепления балки на ненагруженном автомобиле, стоящем на ровной поверхности.

Информация актуальна для моделей MK и MK Cross с 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.

Что влияет на износ шаровой

Три основные причины приводят к выходу шарнира из строя.

Во-первых, естественный износ. Стирание полимерного вкладыша со временем приводит к появлению люфта. Разболтанный палец заявляет о себе характерными одиночными стуками.

Во-вторых, частая езда по разбитым дорогам, особенно на высокой скорости. Это приводит к ударным нагрузкам, которые постепенно разрушают вкладыш.

В-третьих, порванный пыльник. Он может растрескаться из-за естественного старения резины, лопнуть из-за перепадов температуры или получить механическое повреждение. В любом случае для песка, грязи и воды будет открыт путь внутрь шарнира. И тогда его выход из строя будет лишь вопросом времени.

Когда нужно делать развал схождение?

Дальше идет тяжелая артиллерия, то есть причины, по которым нужно – ОБЯЗАТЕЛЬНО, делать эту проверку. Ведь мы вмешиваемся в святая-святых рулевые узлы и наконечники, зачастую в саму рейку.

Шаровые опоры

При замене шаровых опор, нужно делать развал-схождение. Нужное положение колес, напрямую зависит от этого элемента. Все дело в том — что старая опора разбивается, появляется люфт, когда ставим новую, этого минимального хода нет! Таким образом, наклон колес другой. Чтобы привести ее в нужный параметр стоит съездить на СТО и провести все процедуры.

Рулевая рейка и наконечники

Также обязательно при их замене, проверять этот параметр. Ведь это чуть ли не самые первые виновники неправильного «схождения» колес. Причем если вы просто снимали рейку, ни внося никакие изменения в нее, например просто меняли пыльник, или регулировали прижим – этот одно, параметры могут не сбиться. А вот если меняли наконечники – это совсем другое.

Рулевые наконечники как раз и регулируют схождение, на станциях «крутят» именно их, так что при их замене – процедуры обязательны — запомните это! Если не выровнять правильно, будет просто огромный износ резины колеса, да и управление будет страдать, причем конкретно.

При замене ШРУСА

Если честно — то сам ШРУС не влияет на подвеску автомобиля, он отвечает за передачу крутящего момента колесам, то есть его замена как бы не должна влиять на сход-развал. Однако ко мне на почту приходит много писем – что после его замены, руль стал не в том положении, в котором был, либо машину стало нести вправо или влево. Почему так?

Очень просто – при замене ШРУСА мастерам приходится раскручивать крепление шаровой опоры или зачастую рулевого наконечника, а может и того и другого сразу. Просто вы не снимете ШРУС, не сняв эти два (или один) наконечника (всегда по-разному). Снимаются они сложно, причем зачастую ступица просто прикипает к шаровой опоре. После замены должны поставить на свое место, но непроизвольно можно сбить настройки или разбить наконечники! Из-за этого и будет тянуть или руль будет не в правильном положении – едем на «развал». Также после такого ремонта сразу проверяем шаровой и рулевой наконечники, возможно из-за неправильных действий по съему вам их разбили. Мораль такова – ездите на проверенные станции, а не в «дяде Вани» в гараж.

Что хочется сказать в заключение – подвеска современных машин, это достаточно прочный механизм (если конечно его не убивать сознательно), он может проходить многие тысячи километров, обычно проблемы начинаются ближе к 100000 км. До этого срока скорее всего проверки развал-схождения вам не потребуется, замена резины и даже стоек тут не играют практически никакой роли, так что катайтесь – ничего не бойтесь.

Только дам вам сразу один совет, при покупке новой машины, желательно сразу проверить развал схождение, до первых 2000 км – скажите мастеру, что вроде как кажется что машину тянет, да и руль стоит не ровно, пусть проверят (иногда даже это стоит сделать на дорогих машинах, у меня у друга на новом Тигуане, сбиты настройки были, хотя покупал недешевую комплектацию). Они вам должны будут все устранить по гарантии! Но вот если вы накатали уже 10000 до первого ТО, то эта процедура будет платной! Так что помните об этом.

Сейчас полезный ролик, смотрим.

А на сегодня у меня все, читайте наш АВТОБЛОГ.

153,73

Задние пружины

Примечание: — Ниже описана замена пружины с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом. — Заменяйте пружины парами (левая и правая одновременно).

Внимание: Снятие и установку пружины выполняйте предельно осторожно во избежание выстреливания пружины из балки и получения травм. 1. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса)

Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса)

1. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

2. Залезаем под автомобиль и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли пять витков пружины.

3. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.

Внимание: — С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе с пружиной

— Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.

4. Выводим и затем снимаем цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.

5. Снимаем верхнюю изолирующую прокладку пружины. Удаляем старую пружину в отходы, предварительно сняв с нее стяжки.

6. Затем снимаем нижнюю изолирующую прокладку пружины с балки задней подвески.

7. Проверяем состояние изолирующих прокладок пружины. Если они повреждены, заменяем их новыми.

8. Берем новую пружину и сжимаем ее стяжками, как описано выше.

9. Надеваем на новую пружину верхнюю изолирующую прокладку.

Ремонт

Совет: приведенные процедуры ремонта относятся клевой стороне (FL), ремонт правой стороны (RL) идентичен.

1. Снимите передние колеса.

2. Снимите переднее левое крепление стабилизатора (рис.214).

Снимите гайки и снимите крепление стабилизатора с амортизатора.

Совет: если шарнир вращается с гайками,

зафиксируйте болты шестигранным ключом (6mm).

3. Снимите передний амортизатор и пружину.

(а) Снимите болты, и отсоедините тормозной шланг и скобу жгута проводов датчика скорости ABS (рис.215)

(b) Снимите 2 гайки и 2 болта под амортизатором (рис.216).

(c) Снимите 3 гайки над амортизатором (рис.217).

(d) Снимите амортизатор и пружину.

4. Закрепите передний амортизатор и пружину.

Установите 2 гайки и 1 болт на скобу амортизатора, и закрепите их тисками (см. рис.218).

5. Снимите передний левый амортизатор .

(a) Сожмите пружину при помощи специального инструмента рисунок 219.

Примечание: не используйте пневматический ключ, вы можете повредить специальный инструмент.

(b) Снимите крышку верхнего подшипника амортизатора.

(c) Закрепите тарелку пружины и снимите гайки при помощи специального инструмента (рис.220).

(d) Снимите верхний подшипник амортизатора, пылезащитное кольцо, верхний изолятор, пружину, ограничительный блок и нижний изолятор.

6. Проверьте левый амортизатор (рис.221)

Нажмите и вытащите шток амортизатора, проверьте нестандартное сопротивление или звуки. При обнаружении неполадок, замените амортизатор.

7. Установите левый амортизатор .

(a) Установите нижний изолятор амортизатора.

(b) Установите ограничительный блок штока.

(c) Сожмите пружину при помощи специального инструмента (рис.222).

Примечание: не используйте пневматический ключ, вы можете повредить специальный инструмент.

(d) Установите пружину на амортизатор.

Совет: Установите нижний конец пружины в углубление тарелки амортизатора.

(е) Как показано на рисунке, установите верхний изолятор (рис.223).

(1) Установите тарелку пружины на амортизатор меткой от автомобиля (рис.224).

(д) Установите новое пылезащитное кольцо и верхний подшипник амортизатора.

(h) Закрепите верхний подшипник амортизатора при помощи специального инструмента, и установите новые гайки. Момент затяжки: 47 ± 5 Нм (рис.225).

(i) Снимите специальный инструмент.

(j) Установите пыльник.

(k) Нанесите смазку на верхний подшипник амортизатора (рис.226).

Примечание: не наносите смазку на резиновую поверхность верхнего подшипника.

8. Установите передний амортизатор и пружину.

(a) Установите 3 гайки над амортизатором. Момент затяжки: 39 ± 3 Нм (рис.227).

(b) Установите 2 болта амортизатора.

(с) Установите 2 гайки нижнего конца амортизатора. Момент затяжки: 153 ± 10 Нм (рис.228).

Совет: нанесите масло на резьбу гаек.

(d) Установите тормозной шланг и скобу жгута проводов датчика скорости ABS. Момент затяжки: 19 ± 2 Нм (рис.229).

9. Установите левое крепление стабилизатора (рис.230).

Установите крепление стабилизатора при помощи гаек. Момент затяжки: 74 ± 5 Нм

Совет: если шарнир вращается с гайками, зафиксируйте болты шестигранным ключом (6mm).

10. Установите передние колеса.

Момент затяжки: 103 + 10 Нм

10. Проверьте и отрегулируйте передние колеса