Моменты затяжки hyundai santa fe (cm), 2006

Ремонтопригодность

Капитальный ремонт двигателя Toyota освоен многими автосервисами. Полная замена ЦПГ и навесного оборудования приводят вышедший из строя двигатель к первоначальным параметрам.

Гильзовка блока цилиндров на автосервисе. Гильза, охлажденная в жидком азоте Многие неисправности автолюбители устраняют своими руками. С запчастями проблем не возникает. Некоторые из них взаимозаменяемы с другими марками двигателей. Например, бензонасос для 13Т подходит от двигателя серии Y. А электронный коммутатор и катушка зажигания – от ВАЗ 08/09.

Таким образом можно смело утверждать, что ДВС серии Т ремонтопригодны.

В заключение необходимо отметить, что на какой бы автомобиль не ставился двигатель Т, он всегда подтверждает японское качество и долговечность при соблюдении правил эксплуатации.

Устал платить за штрафы? Выход есть! Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

>Двигатель Митсубиси 4B11T

Перечень инструментов, необходимых для регулировки теплового зазора клапанов

Таким образом сборку двигателя я начал после обеда 3-го дня. Установил прокладку, поставил головку, накинул все 18 болтов, крепящих ее, установил ремень ГРМ. Дай, думаю, попробую прокрутить коленвал, пока не собрал все. Начал крутить — ну точно, блин! Так и знал что поршень встретит клапан! Снова вспомнил чью-то маму, кажется того самого шлифовальщика. Снова снимаю все 18 болтов, снимаю головку (аккуратно, дабы не повредить прокладку!), убираю прокладку и, взвалив ГБЦ на плечо снова топаю к мастерам. Дорога до них- с километр, вес на плече — ого-го, пока шел все вспоминал шлифовальщика. Видать поэтому-то когда я добрался до мастерской обнаружил там только бабушку, сметающую стружку со станков и наводящую в цехе порядок. Почуял, видать, что я иду и свалил домой
Наименование	Примечание
Щупы	0,09; 0,15; 0,2; 0,25.
Ключи	«на 8», «на 10», «на 12» и «на 14»
Динамометрический ключ	с диапазоном от 12 до 20 Нм

Во время регулировки теплового зазора рекомендуется замена прокладки клапанной крышки. Это позволит избежать «потения» силовой установки. Как правило резина старой прокладки теряет свои свойства и становится хрупкой и задубевшей. Только лишь в случае если клапанная крышка недавно снималась, допускается повторная установка старой прокладки.

2.2 л. D4EB-V. Почти классика

Моторы серии D4EB были первыми дизелями нового типа, устанавливаемыми концерном Hyundai на свои автомобили. В дальнейшем они послужили базовой платформой для создания других дизельных агрегатов.

Двигатель D4EB-V – модернизированная версия объёмом 2.2 литра. Несмотря на применение современных, на то время, решений, принципиальных отличий от классического дизеля у данного мотора не имеется. Конструкция хорошо продумана и качественно выполнена. Его нельзя назвать сверхнадёжным, но крепким середнячком – легко.

При использовании качественного масла и соблюдения разумного регламента его замены, двигатель ходит до 200-250 тысяч км. В противном случае могут быть проблемы. Масляная система загрязняется, возникает масляное голодание. Как итог – ускоренный износ поверхностей подверженных трению.

При значительных пробегах может существенно увеличиться расход топлива

Первоначально стоит обратить внимание на качество потребляемой солярки. Если же предположение о низком качестве подтверждается – следует выполнить профилактические действия

Они заключаются в промывке топливной системы. Не лишним будет применить и присадку, которая способна устранить остатки смол и других отложений. Это приведёт к лучшему сгоранию дизельного топлива, а также заметно облегчит пуск.

Рекомендуемые сервисы для подбора автомобильных масел

Если у Вас уже есть предпочтения в бренде, то все еще проще. Достаточно зайти на любой сервис подбора автомобильных масел нужного бренда и производитель сам подберет масло, которое будет совместимо с вашим мотором. В таблице есть самые популярные бренды и сервисы подбора от этих брендов. Заходим на любой из сайтов в таблице и выбираем марку, модель авто, двигатель и год выпуска.

Бренд масла	Ссылка на подбор
Mobil	mobiloil.com.ru
ZIC	zicoil.ru
Motul	mymotul.ru
Mannol	mannol.ru
IDEMITSU	idemitsu.ru
LUKOIL	lukoil-masla.ru
TOTAL	www.total-lub.ru
SHELL	www.shell.com.ru
ELF	www.elf-lub.ru
Castrol	applications.castrol.com
Liqui Moly	liquimoly.ru

Замена сальников

Порядок действий зависит от того, какой именно сальник течет. Передний сальник сменить проще всего, так что начнем именно с него. Находится он под шкивом, который установлен ниже всех. Нам понадобятся инструменты (молоток, отвертки, оправы и чистая тряпочка), новый сальник и прокладки, в том числе для масляного насоса. Также следует подготовить автомобиль (для удобства лучше поставить авто над смотровой ямой) и промыть двигатель. Начнем:

Замена задних сальников — процесс куда более сложный, так как он находится за сцеплением. Понять, что протекает именно задний сальник, можно по масляным каплям у разъема двигателя и картера сцепления. Для этой процедуры стоит разместить авто на подъемнике. План таков:

Периодичность необходимости регулировки

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Официальные дилеры рекомендуют производить контроль теплового зазора клапанов при достижении пробега в 90 тыс

км или по истечении 72 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше. Согласно отзывам автовладельцев регулировка силовому агрегату потребуется при пробеге более 50 тыс. км. Ориентироваться следует не только на показания одометра. Провести контроль теплового зазора может потребоваться в более короткий срок при возникновении нижеперечисленных симптомов:

Официальные дилеры рекомендуют производить контроль теплового зазора клапанов при достижении пробега в 90 тыс. км или по истечении 72 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше. Согласно отзывам автовладельцев регулировка силовому агрегату потребуется при пробеге более 50 тыс. км. Ориентироваться следует не только на показания одометра. Провести контроль теплового зазора может потребоваться в более короткий срок при возникновении нижеперечисленных симптомов:

• характерный стук клапанов, исходящий из подкапотного пространства;
• снижении компрессии;
• повышение расхода топлива;
• ухудшение динамических характеристик автомобиля;
• чрезмерный расход масла;
• хлопки в глушитель;
• посторонние звуки во впускном тракте.

Регулировка теплового зазора клапанов требуется если производились ремонт или замена любого элемента газораспределительного механизма. Также, выполняя ремонт в головке блока цилиндров, необходимо производить визуальный осмотр клапанов. Это позволит своевременно выявить неправильную регулировку. При возможности рекомендуется сократить интервал контроля теплового зазора.

Двигатель 4d56 моменты затяжки

Сообщение Fox414 » 17 ноя 2013, 20:50

Вот и незнаю что делать….. если от галлопера, то дайте номер по каталогу пж-ста.

Сообщение Влад » 18 ноя 2013, 13:20

Сообщение bodydoc » 18 ноя 2013, 14:17

Сообщение asferrum » 18 ноя 2013, 14:33

Сообщение Fox414 » 18 ноя 2013, 17:19

Сообщение Nemodima » 19 ноя 2013, 08:53

Сообщение Ermakoff » 12 дек 2013, 21:25

Сообщение asferrum » 12 дек 2013, 22:01

Сообщение Ermakoff » 13 дек 2013, 11:55

Сообщение Azan » 13 дек 2013, 17:18

Сообщение Ermakoff » 13 дек 2013, 17:40

Сообщение Azan » 13 дек 2013, 17:50

Сообщение Ermakoff » 13 дек 2013, 20:39

Сообщение Сrankshaft » 13 дек 2013, 23:57

Сообщение Ermakoff » 14 дек 2013, 10:51

Характеристики

Тип двигателя	Дизельный
Мощность	113 — 126 л.с. (83 — 93 кВт)
Крутящий момент	245 — 255 Н·м
Объем	1991 куб. см.
Конструкция	рядный
Тип топлива	Дизель
Топливная смесь	Непосредственный впрыск
Система питания	Турбонагнетатель
ГРМ	SOHC/OHC
Привод ГРМ	Зубчатый ремень
Управление клапанами	тяговое коромысло
Тип охлаждения	жидкостное
Компрессия	17.7 : 1
Диаметр цилиндра	83 мм
Ход поршня	92 мм
Количество цилиндров	4
Количество подшипников коленчатого вала	5
Количество клапанов	16
CO2, г/км	Евро 3

Мотор развивает в зависимости от модификации:

• максимальная мощность — от 112 до 140 л.с. при частоте вращения 4000 оборотов в минуту (машины, ввезенные из Кореи, могут развивать до 151 л.с.);
• крутящий момент — от 250 до 300 Н/м при частоте 2000-2500 об/мин.

Расход дизельного топлива находится в пределах 4,6-9,2 л. Встречаются образцы с изношенной аппаратурой подачи топлива и поршневой группой, расходующие до 12-14 л солярки и больше. В зависимости от настроек блоков управления и форсунок моторы удовлетворяют экологическим нормативам Евро 3 или 4. По оценкам владельцев ресурс силового агрегата составляет 250 тыс. км и более.

Параметры поршневой группы:

• диаметр — 83 мм;
• ход — 92 мм;
• степень сжатия на всех вариантах составляет 17,3 ед.

Оба варианта турбо-дизельного двигателя оснащены идентичными блоками и головками. Диаметр и количество клапанов, схема привода механизма газораспределения идентичны. Более мощный вариант комплектуется клапаном EGR с иными параметрами, оборудован сажевым фильтром, снижающим вредные выбросы в атмосферу. Дополнительно используется иной топливный насос и установлен модифицированный блок управления двигателем.

Базовой версией турбо-дизеля является 112-сильный мотор, оборудованный турбиной с фиксированной геометрией. Интенсивность наддува регулируется специальным клапаном, перепускающим часть газов в выхлопной тракт. На моторы устанавливается компрессор фирмы Mitsubishi модель TD025М. Узел поставляется в запчасти как в оригинальной упаковке Hyundai, так и в варианте Mitsubishi. Этот вариант мотора часто называют версией с турбиной WGT.

Мотор, развивающий мощность 140 л.с., отличается иной системой наддува, включающей в себя регулируемый нагнетатель Garrett GTB1649V. Использование регулятора позволило увеличить мощность мотора, а также расширило диапазон работы компрессора. Для обозначения силового агрегата используется термин — с турбиной VGT.

Эксплуатация

В процессе эксплуатации моторов D4EA необходимо строго соблюдать рекомендации завода-изготовителя по замене масла и фильтров. Пренебрежение заменой масла приводит к возникновению отложений внутри силового агрегата и износу подшипников турбокомпрессора. Забитый пылью воздушный фильтр не позволяет подавать в двигатель необходимый объем воздуха, что приводит к перерасходу топлива. От состояния фильтра очистки топлива зависит стабильность запуска и ресурс форсунок.

Нормативы для ТО

Завод-изготовитель установил для машин с двигателем D4EA периодичность обслуживания 1 раз в 10 или 15 тыс. км (в зависимости от рынка сбыта). Для мотора рекомендуется использовать моторное масло категории ACEA С3 (в случае установки сажевого фильтра) или В3 (без фильтра). Допускается применение масел с вязкостью 10W-30, 5W-30 или 0W-30. Для заправки требуется 6,6 л моторного масла (в большинстве случаев хватает 5,5 л, остальная жидкость не сливается).

Регламент обслуживания

При эксплуатации двигателя следует придерживаться следующих сроков регламентных работ:

• интервал замены масла в картере — через 10 тыс. км пробега или ежегодно;
• при эксплуатации автомобиля в городских пробках или на пересеченной местности рекомендуется заменять масло каждые 7,5 тыс. км пробега;
• очистка магистралей вентиляции картера — через 30 тыс. км пробега или каждые 2 года;
• замена воздушного фильтра — через каждые 20 тыс. км;
• замена топливного фильтра — через каждые 60 тыс. км;
• замена охлаждающей жидкости (антифриза) — каждые 45 тыс. км или 4 года (на ряде моделей первая замена производится через 6 лет или 210 тыс. км пробега).

На каждом обслуживании требуется выполнять дополнительные шаги:

• проверку состояния ремня привода навесного оборудования;
• осмотр магистралей системы охлаждения;
• контроль топливных трубок;
• проверку магистралей системы кондиционирования воздуха.

Некоторые автомобили требуют применения топливных присадок, обеспечивающих очистку форсунок. Информация имеется в перечне регламентных работ.

Проверка давления сжатия

Измерение компрессии является одним из способов проверки состояния силового агрегата. Для проверки компрессии используется специальный индикаторный прибор — компрессометр. Устройство вставляется в отверстие для форсунки и фиксируется штатной пластиной. Замер давления производится прокруткой коленчатого вала стартером (без подачи топлива в остальные цилиндры). Нормативное значение компрессии — 19-22 кг/см², разброс по цилиндрам — не более 3 кг/см². При обратной установке форсунок требуется использовать новые медные уплотнительные кольца.

Возможна проверка компрессии подачей сжатого воздуха через компрессометр. Поршень тестируемого цилиндра должен находиться в положении верхней мертвой точки. Давление воздуха составляет 0,2-0,3 МПа. Для снижения вероятности проворачивания коленчатого вала рекомендуется включить передачу и установить автомобиль на стояночный тормоз.

Если происходит просачивание воздуха в дроссельный узел или выхлопной тракт, то имеется проблема с впускными или выпускными клапанами соответственно. Нарушение герметичности прокладки вызывает появление пузырей воздуха в расширительном бачке или попадание воздуха в соседний цилиндр. В последнем случае будет слышно характерное шипение проходящего воздуха.

Наши фото

— А где мужик тут был, с утра мне головку шлифовал? — А никого нет. Завтра приходи, с утра. — Как с утра?! Мне сегодня нужно!

— Ну тогда сходи во-о-он в те мастерские, у них когда-то тоже были шлифовальные станки, авось еще работают.

Делать нечего, снова головку на плечо и еще 300 метров до других мастерских. Захожу, народу — никого. Чувствую, что все плохо, завтра ждать придется. Однако, нашел одного дядьку, поговорил, договорился за 500 р шлифануть клапана. Повезло, блин. «Эх, наждак жалко на клапанах садить, сталь там хорошая, ну да ладно, чего уж …». Короче говоря, через 15 мин я уже довольный топал обратно на стоянку с сошлифованными клапанами. Помогло еще и то, что я запомнил насколько первый мастер мне сошлифовал головку, на столько же второй снял клапана. Получился Status Quo Ну дальше все просто. Снова почистил посадочное место под ГБЦ, протер прокладку, все на место, 18 болтов, ремень на ГРМ, прокручаваю коленвал — УРЯ! Ничего не цепляет, все ОК, можно, наконец, собирать! Сборка шла уже на автомате. Время на часах — 17-00, пасмурно, начинает накрапывать противный дождик. Головку протягивал «по книжке», в 3 захода. Затем еще раз убедился в совпадении меток на ремне ГРМ, натянул его. После начал крепить выпускной коллектор в сборе с турбиной и выхлопной трубой. Поставил новую прокладку из набора. Следом установил впускной коллектор и клапан EGR, предварительно заглушив его на входе в районе выпускного коллектора. Глушил прокладкой из оцинкованной жести 0,5 мм и паронитовой прокладки. Про это я, кажется, уже писал. Вытаксиваю из турбины тряпочки-заглушки, устанавливаю воздухоочиститель, заканчиваю левую сторону двигателя и перехожу к правой. Там накидываю гайки с трубками от ТНВД на форсунки, подключаю фишки датчиков температуры, подключаю питание на шину свечей накаливания. Проверяю, еще раз все ли подключено, не забыл ли чего. Кстати, мне пришлось снимать трубку вместе с масляным щупом (она крепится на болтике, а в картере держится на резиновом колечке). Не забудьте про нее! Также проверяем все ли шланги ОЖ в районе печки подключены и затянуты хомутиками. Заключительным этапом следует установка верхней крышки ремня ГРМ, клапанной крышки, ремней генератора, кондиционера и гидроусилителя, установка вентилятора с вискомуфтой, крепление кожуха вентилятора.

Уже в потьмах заливаю в двигатель масло, лезу вниз проверить не течет ли где. Наступает черед антифриза. Пробку сливную не забыли завернуть? Молодцы. Ну, вроде все. А! Еще интеркулер остался! Ну тут вообще все с закрытыми глазами :-). Среди ночи разбудите любого паджеровода — расскажет сколько фишек и какие трубочки отсоединить чтобы снять его.

Настает решающий момент, к которому шли три дня. Ключ на старт! Протяжка! Продувка! «Поехали!» (с) Гагарин Сначала прокручиваем двигатель без зажигания, убеждаемся что все крутится как положено. Теперь «зажигаем». Двигатель заводится и работает неравномерно, проваливается, чихает и кашляет, из трубы — черный дым коромыслом.

С пониманием киваем головой (бедняга, нелегко тебе, топливная система вся пустая, масла в магистралях нет…), однако вся душа поет от чувства выполненного долга. В темноте и под дождем смотрю на часы — нормально, 21-30. Двигатель прогревается быстро, минут за 5. Работает хорошо, запах выхлопа хороший, посторонних стуков не слышно. Делаю пробный заезд — вроде все нормально. Единственное что забыл сделать — прикрутить жестянку — термозащиту. Но это уже завтра. А пока — машину на стоянку и домой, отмываться.

Резюме Как говорится, не боги горшки обжигают. Если руки растут от плеч, а не ниже, то вполне по силам выполнить такую работу ОДНОМУ и БЕЗ ЯМЫ, т. е. на стоянке под открытым небом. Но это при условии, что есть желание возитсья со своим конем, и вы убеждены, что лучше вас никто вашу машину не сделает.

Если возникли вопросы — обращайтесь на мыло semaau.ru

Характеристики мотора D4CB

Двигатель — «D4CB»Блок двигателя отлит из чугуна. Четыре цилиндра расположены в ряд. Мощностные показатели за годы производства постепенно увеличивались, благодаря доработкам и модернизациям.

Характеристики Д4СВ:

• объём – 2497 см³;
• ход поршня – 91 мм;
• диаметр цилиндра – 96;
• мощность D4CB – 110-170 л.с.;
• крутящий момент – 314-441 Нм;
• степень сжатия – 16,4-18;
• клапанов на цилиндр – 4;
• экологические нормы – Euro 3, 4, 5;
• вес – 263 кг;
• объём масла – 7,4-8,2 л;
• допустимая вязкость смазки – 0w30; 10w30;
• допустимый расход масла на 1000 км – 600-700 г;
• рабочая температура – 90-95 °С;
• ресурс – 350-400 км.

Рекомендации по проведению регулировки теплового зазора

В процессе демонтажа трубок высокого давления из них может потечь топливо. Это может привести к загрязнению элементов подкапотного пространства, а также стать причиной возгорания. Для предотвращения этого необходимо воспользоваться ветошью. Места куда протекло горючее также следует вытереть.

Для выставления установочных меток и расположения поршня в положение ВМТ необходимо вращать коленвал. Проворачивать двигатель разрешается только по часовой стрелке. В противном случае возможно повреждение узлов силового агрегата. Связано это с тем, что в процессе работы двигателя коленчатый вал не вращается против часовой стрелки.

Рекомендации по проведению регулировки теплового зазора

В процессе демонтажа трубок высокого давления из них может потечь топливо. Это может привести к загрязнению элементов подкапотного пространства, а также стать причиной возгорания. Для предотвращения этого необходимо воспользоваться ветошью. Места куда протекло горючее также следует вытереть.

Для выставления установочных меток и расположения поршня в положение ВМТ необходимо вращать коленвал. Проворачивать двигатель разрешается только по часовой стрелке. В противном случае возможно повреждение узлов силового агрегата. Связано это с тем, что в процессе работы двигателя коленчатый вал не вращается против часовой стрелки.

Альтернативные амортизаторы или способы их удлиннения

Альтернативные амортизаторы или способы их удлиннения

Сообщение begunok » 15 сен 2016, 13:16

Все кто ставит проставки для увеличения клиренса или лифт пружины, сталкиваются с проблемой вывешивания колёс тк амортизаторы уже на дадут ему оторваться тк не хватит длинны рабочей! Нужно удлинение 3-4см

Поэтому вариантов не много:1- ни чего не делать и ездить как есть;2- тюнингованные амортизаторы MANDO, заказать можно только в Корее, артикулы по ним не бьются в РФ! стоят дорого , ну кому как конечно

Re: Альтернативные амортизаторы или способы их удлиннения

Сообщение begunok » 15 сен 2016, 13:31

Родные MANDO для Santa FE DM

Hyundai/Kia -Стойка амортизационная передняя Левая54651-2W400- 2/2.2/2.4 CC — R,AUTO/MANUAL T/M — 6 SPEED 4WD; RHD54651-2W450-2/2.2/2.4 CC — R,AUTO/MANUAL T/M — 6 SPEED 4WD; RHD54651-2W500- 2.2 CC — R,AUTO/MANUAL T/M — 6 SPEED 4WD; RHD54651-2W750- 2/2.2/2.4 CC — R,AUTO/MANUAL T/M — 6 SPEED 4WD; RHD54651-2W860- 2WD MODEL YEAR PACKAGE — 15MY;LHD54651-2W870- 4WD MODEL YEAR PACKAGE — 15MY;LHD54651-2W890- 4WD MODEL YEAR PACKAGE — 15MY,REGULATION & UNIQUE SPEC — RUSSIA SPEC; RHD54651-2W900- 4WD MODEL YEAR PACKAGE — 15MY;RHD

Hyundai/Kia -Стойка амортизационная передняя Правая54661-2W400- 2/2.2/2.4 CC — R,AUTO/MANUAL T/M — 6 SPEED 4WD; RHD54661-2W450-2/2.2/2.4 CC — R,AUTO/MANUAL T/M — 6 SPEED 4WD; RHD54661-2W500- 2.2 CC — R,AUTO/MANUAL T/M — 6 SPEED 4WD; RHD54661-2W750- 2/2.2/2.4 CC — R,AUTO/MANUAL T/M — 6 SPEED 4WD; RHD54661-2W860- 2WD MODEL YEAR PACKAGE — 15MY;LHD54661-2W870- 4WD MODEL YEAR PACKAGE — 15MY;LHD54661-2W890- 4WD MODEL YEAR PACKAGE — 15MY,REGULATION & UNIQUE SPEC — RUSSIA SPEC; RHD54661-2W900- 4WD MODEL YEAR PACKAGE — 15MY;RHD

55310-2W320 RHD зад правый55310-2W350 LHD зад левый

Grand SantaFE 2.255310-B8500

Santa Fe PREMIUM 2015 2.2 CRDi 4WD55310-2W620 RHD55310-2W810 LHD

Предложения по заменителям:

MONROE G2228 Амортизатор подвески газовый задний

G8218 Амортизатор газовый передний правый G8219 Амортизатор газовый передний левый

KONI HEAVY TRACK передние 87-2660L / 87-2660Rзадние 8240-1215 и 82-2623

BILSTEIN задние 24111058

Источник

Типичные проблемы

На дизельных моторах 4D56 стоит топливная система Denso, которая является одной из самых надежных среди производителей. Ресурс топливной форсунки в системе common rail примерно равен 150 000 км, все зависит от условий, в которых она работает и от качества, используемого дизельного топлива.

Из-за применения некачественного дизельного топлива или от старости могут возникнуть не которые проблемы:

• затрудненный запуск двигателя или отсутствие возможности завести автомобиль;
• глохнет практически моментально после запуска ДВС (примерно через 10 секунд);
• ощущение потери мощности и увеличенный расход дизельного топлива;
• непонятные «выстрелы» в районе блока цилиндров.

Из этого можно предположить, что топливная форсунка имеет неисправности следующего характера:

• забилась сеточка-фильтр в самой форсунке;
• залип распылитель форсунки;
• отверстие, распыляющее топливо, засоряется примесями в некачественном топливе.

Как можно чистить форсунки

Существует два распространенных способа очистки форсунок – со снятием форсунок с двигателя и без снятия. Можно чистить форсунки промывкой, заливая специальную жидкость в бак или подавая ее с помощью специального приспособления к топливной рампе.

В этом случае вынимать форсунки из мотора не нужно и процедура становится существенно проще.

Однако не рекомендуется пользоваться этим способом, так как в форсунку вместе с моющей жидкостью попадет вся грязь со стенок бака или рампы, и могут возникнуть проблемы со свечами и моторным маслом, которые заметно стареют с каждой процедурой.

Второй вариант подразумевает демонтаж форсунки и ее очистку на специализированном ультразвуковом стенде с последующей проверкой распыления форсунок.

Мы покажем как почистить форсунки вторым способом, более правильным и качественным.

Что необходимо для чистки форсунок на Паджеро

Для доступа к форсункам и топливной рампе на Pajero Sport I необходимо снять впускной коллектор. Процедура снятия более подробно описана в этой статье про замену прокладок крышек клапанов.

Для работы с форсунками нам понадобится:

ключ на 12, для снятия топливной рампы;
ультразвуковой стенд;
специальная жидкость Wynn’s Injection System Purge W76695.

Неисправности и ремонт

Наиболее распространенными поломками моторов D4EA являются:

1. Непроизвольная остановка двигателя на холостом ходу или при движении. Причиной может стать заклинивший клапан рециркуляции отработавших газов EGR или вышедшая из строя форсунка. Для ремонта потребуется замена поврежденных узлов.
2. При больших пробегах возможно заклинивание ротора помпы охлаждающей жидкости, что приводит к обрыву ремня привода газораспределительного механизма. Контакт клапанов с днищем поршня конструктивно невозможен. Ремонт заключается в замене помпы и ремня вместе с натяжителем.
3. Вибрации при работе могут стать следствием износа опор двигателя, а также засорения форсунок. Требуется более тщательная диагностика силового агрегата, а затем замена изношенных деталей.
4. Характерный свист при работе двигателя указывает на неплотности в магистралях подачи сжатого воздуха. Необходимо проверить трубопроводы на герметичность. Одновременно рекомендуется проверить каналы подачи воздуха от фильтра, поскольку попадание пыли приводит к повышенному износу дизеля.
5. Повышенный расход масла и появление дымного выхлопа свидетельствуют об износе компрессора. Ремонт в этом случае один — замена турбины в сборе.

Часть неисправностей двигателя записывается в виде кодов ошибок в память блоков управления. При этом на комбинации приборов включается индикатор Check Engine. Возможно включение других контрольных индикаторов. Считывание кодов производится компьютером, подключаемым к диагностическому разъему. По номеру ошибки определяется вышедший из строя или некорректно работающий узел.

• Проблемы двигателя
• Ремонт головки блока
• Износ распределительного вала
• Ремонт ТНВД
• Замена ремня ГРМ и помпы
• Вибрация натяжного ролика
• Замена топливного фильтра
• Снятие ремня ГРМ
• Снятие генератора

Интервалы замены моторного масла — Hyundai (EU) Santa Fe (CM) (2006 — 2012)

Всем известно, что со временем моторное масло теряет свои свойства под действием многих факторов, таких как химические реакции происходящие в моторе, а также ударных нагрузок. Ниже приведена таблица с интервалами замены моторного масла для Hyundai (EU) Santa Fe (CM) (2006 — 2012), необходимость замены масла может быть вызвана пробегом автомобиля, обычно это порядка 10 тысяч км, а также не рекомендуется ездить на одном масле более одного года.

Интервал замены	Модификации авто
Cмена 15000 км/ 12 мес.	Santa Fe 3.3 V6 4WD (2006 — 2010) Santa Fe 3.3 V6 (2006 — 2010) Santa Fe 2.7i V6 4WD (2006 — 2010) Santa Fe 2.7i V6 (2006 — 2010) Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF (2006 — 2010) Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD (2006 — 2010) Santa Fe 2.2 CRDi DPF (2006 — 2010) Santa Fe 2.2 CRDi (2006 — 2010)
Cмена 30000 км/ 12 мес.	Santa Fe 2.4i CVVT (2010 — 2012) Santa Fe 2.2 CRDi DPF (2010 — 2012) Santa Fe 2.2 CRDi (2010 — 2012)

Наши фото

— А где мужик тут был, с утра мне головку шлифовал? — А никого нет. Завтра приходи, с утра. — Как с утра?! Мне сегодня нужно!

— Ну тогда сходи во-о-он в те мастерские, у них когда-то тоже были шлифовальные станки, авось еще работают.

Делать нечего, снова головку на плечо и еще 300 метров до других мастерских. Захожу, народу — никого. Чувствую, что все плохо, завтра ждать придется. Однако, нашел одного дядьку, поговорил, договорился за 500 р шлифануть клапана. Повезло, блин. «Эх, наждак жалко на клапанах садить, сталь там хорошая, ну да ладно, чего уж …». Короче говоря, через 15 мин я уже довольный топал обратно на стоянку с сошлифованными клапанами. Помогло еще и то, что я запомнил насколько первый мастер мне сошлифовал головку, на столько же второй снял клапана. Получился Status Quo Ну дальше все просто. Снова почистил посадочное место под ГБЦ, протер прокладку, все на место, 18 болтов, ремень на ГРМ, прокручаваю коленвал — УРЯ! Ничего не цепляет, все ОК, можно, наконец, собирать! Сборка шла уже на автомате. Время на часах — 17-00, пасмурно, начинает накрапывать противный дождик. Головку протягивал «по книжке», в 3 захода. Затем еще раз убедился в совпадении меток на ремне ГРМ, натянул его. После начал крепить выпускной коллектор в сборе с турбиной и выхлопной трубой. Поставил новую прокладку из набора. Следом установил впускной коллектор и клапан EGR, предварительно заглушив его на входе в районе выпускного коллектора. Глушил прокладкой из оцинкованной жести 0,5 мм и паронитовой прокладки. Про это я, кажется, уже писал. Вытаксиваю из турбины тряпочки-заглушки, устанавливаю воздухоочиститель, заканчиваю левую сторону двигателя и перехожу к правой. Там накидываю гайки с трубками от ТНВД на форсунки, подключаю фишки датчиков температуры, подключаю питание на шину свечей накаливания. Проверяю, еще раз все ли подключено, не забыл ли чего. Кстати, мне пришлось снимать трубку вместе с масляным щупом (она крепится на болтике, а в картере держится на резиновом колечке). Не забудьте про нее! Также проверяем все ли шланги ОЖ в районе печки подключены и затянуты хомутиками. Заключительным этапом следует установка верхней крышки ремня ГРМ, клапанной крышки, ремней генератора, кондиционера и гидроусилителя, установка вентилятора с вискомуфтой, крепление кожуха вентилятора.

Уже в потьмах заливаю в двигатель масло, лезу вниз проверить не течет ли где. Наступает черед антифриза. Пробку сливную не забыли завернуть? Молодцы. Ну, вроде все. А! Еще интеркулер остался! Ну тут вообще все с закрытыми глазами :-). Среди ночи разбудите любого паджеровода — расскажет сколько фишек и какие трубочки отсоединить чтобы снять его.

Настает решающий момент, к которому шли три дня. Ключ на старт! Протяжка! Продувка! «Поехали!» (с) Гагарин Сначала прокручиваем двигатель без зажигания, убеждаемся что все крутится как положено. Теперь «зажигаем». Двигатель заводится и работает неравномерно, проваливается, чихает и кашляет, из трубы — черный дым коромыслом.

С пониманием киваем головой (бедняга, нелегко тебе, топливная система вся пустая, масла в магистралях нет…), однако вся душа поет от чувства выполненного долга. В темноте и под дождем смотрю на часы — нормально, 21-30. Двигатель прогревается быстро, минут за 5. Работает хорошо, запах выхлопа хороший, посторонних стуков не слышно. Делаю пробный заезд — вроде все нормально. Единственное что забыл сделать — прикрутить жестянку — термозащиту. Но это уже завтра. А пока — машину на стоянку и домой, отмываться.

Резюме Как говорится, не боги горшки обжигают. Если руки растут от плеч, а не ниже, то вполне по силам выполнить такую работу ОДНОМУ и БЕЗ ЯМЫ, т. е. на стоянке под открытым небом. Но это при условии, что есть желание возитсья со своим конем, и вы убеждены, что лучше вас никто вашу машину не сделает.

Если возникли вопросы — обращайтесь на мыло semaau.ru