Ремонт блока цилиндров своими руками

Требования к гильзам

Качественная гильза, от производителя должна соответствовать таким требованиям:

• Быть стойкой к образованию ржавчины;
• Не реагировать и не изменять первоначальные характеристики при механическом воздействии и изменении температурных параметров;
• Быть изготовленной из прочного и надежного материала.

При подборе гильзы самостоятельно важно учесть следующее:

При подборе гильзы важным моментом является соответствие элемента форме (эллипс или конус) и соблюдение параметров толщины стенок

Форма не должна быть не более 0,02 мм, а разница в толщине стенок – не более 0,001мм.
Точность выполнения работ должна соответствовать 8-10 классу.
Чтобы элемент был ремонтопригодным важно подбирать его по каталогу. При этом важен допуск припуска на будущую расточку.

При отсутствии опыта покупки деталей и запчастей для двигателя лучше доверить работу профессионалам или специализированным компаниям.

Как и чем проводится расточка двигателя

Технологическую операцию по изменению диаметра цилиндров выполняют при капитальном, иногда – среднем ремонте. Любители «полировки» асфальта, используют расточку в качестве тюнинга мотора. Изменение внутреннего размера позволяет увеличить объём, а соответственно – мощность силового агрегата.

Чтобы расточить двигатель, необходимо извлечь блок цилиндров из подкапотного пространства и отвезти его на предприятие или в мастерскую, оборудованную специальными вертикально-расточными станками. Это сложная промышленная установка, способная увеличить диаметр внутри блока до требуемых размеров. Внешне она напоминает сверлильный станок, но имеет большие габариты и станину, а вместо патрона для сверла у неё − вращающийся шпиндель, на который устанавливают резец для выполнения расточки.

Срезание изношенной поверхности производят твердосплавными резцами, которые вращаются на шпинделе и имеют медленную скорость подачи, рассчитанную технологами, для получения качественной шероховатости поверхности. Перед расточкой инструмент затачивают, затем выполняют пробный проход на заготовке для того, чтобы убедиться в точности установленного размера.

Диаметр расточки подбирают в зависимости от имеющихся в продаже размеров ремонтных поршней. К этим параметрам добавляют технологический зазор, установленный производителем, и растачивают двигатель.

После расточки выполняют шлифование внутренних поверхностей блока, чтобы улучшить шероховатость цилиндров. Для такой работы используют специальные шлифовальные станки. Некоторые умельцы выполняют эту трудоёмкую операцию вручную.

Реконструкция блока цилиндров

Этот процесс начинается с расточки цилиндров под гильзы. На качество расточки очень сильно влияет ресурс ремонтируемого двигателя. Расточка блока позволяет добиться как необходимого размера, так и правильной геометрии гнёзд.

Если расточка проведена неправильно, то эллипсоидная геометрия гнезда, после гильзования передастся самой гильзе. Для придания точности и необходимой гладкости поверхности гнёзд, после расточки их подвергают хонингованию.

Процедура гильзования

Если с «мокрыми» гильзами процедура гильзования более менее понятна, в силу конструктивных особенностей, то гильзование «сухих» гильз цилиндра вам вряд ли удастся провести своими руками в гараже.

Горячее гильзование производится с учетом разницы температур. Блок цилиндров нагревается при помощи газовой горелки до температуры 120-1500. После этого в подготовленное гнездо вставляется охлаждённая гильза.

Монтажу гильзы цилиндра предшествует её обработка специальным составом для избавления от водяного конденсата. Метод горячего гильзования «сухих» гильз цилиндра является самым качественным.

В силу особенностей структуры материала цилиндры блоков, выполненные из галникала, не поддаются расточки. Поэтому в такие блоки цилиндров при ремонте производится запрессовка алюминиевых гильз.

Заварка трещин у чугунных картеров и блоков.

Трещины, образовавшиеся у стенок картера, заваривают медножелезными электродами 034-1.

Рис. 50. Поперечный разрез моноблока дизелей М753Б и М756

Рис. 51. Схемы проверки приспособлениями блока дизеля типа Д100:
а — соосности отверстий под толкатель и перпендикулярности их общей оси относительно плоскости фланца; б — расстояния между поверхностями платиков верхнего и нижнего валов вертикальной передачи; в — неперпендикулярности торцовых поверхностей постелей опорно-упорных подшипников к оси постелей коленчатых валов

Для заварки трещин могут быть использованы электроды МНЧ-.1 (монель- металл).
Концы трещин разделывают под углом 80°. Перед заваркой кромки «дегазируют», на скосы разделки ставят ввертыши диаметром 6—10 мм с шагом 20—35 мм. Вначале обваривают ввертыши, а затем и разделку с проковкой шва и подваркой корня.

Какие могут ли возникнуть проблемы после расточки блока цилиндров?

Случается, что после ремонта (через эдак тысяч 50 км пробега), расход масла заметно увеличивается, а двигатель начинает непривычно «шуметь». Виной тому могут быть ошибки, допущенные во время расточки

Во время этого процесса важно учитывать взаимное расположение поверхностей, так называемую «базу», относительно которой производится растачивание. Не стоит спешить и пренебрегать расточкой, заменяя ее быстрым хонингованием

Хоть это и потребует намного больше времени, но зато гарантирует параллельность цилиндров и перпендикулярность их «базе»

Качественный ремонт не может быть быстрым – обратите внимание на этот факт

Доверив ремонт сомнительному мастеру из ближайшего гаража, можно полностью испортить геометрию блока цилиндров, что приведет к его дальнейшей замене и потере финансов. Поэтому можем порекомендовать тщательный и внимательный выбор мастерской, которой вы доверите свой автомобиль.

Народные способы

Итак, ближе к теме. Расточить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования несколькими народными методами. Потребуют они не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.

Способ 1

Метод хотя и «дедовский», но тоже без инструмента не обходится. Тут подойдет хорошая электродрель, поставленная на малые обороты. Обязателен также изношенный поршень, имеющий зазор в гильзе (сбоку). И еще нужна будет цилиндровая шпилька, а также шкурка с разным номером абразива.

Поршень в данном случае играет роль самого значимого элемента. Он – это рабочее тело, на которое фиксируется наждачка. Лучше подбирать старый и отработавший свой срок поршень, так как после расточки он уже будет негодным для эксплуатации.

В автосервисе применяется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как и было сказано выше, применяется специальный станок с воротком, имеющим положенный диаметр.

Ремонтный процесс

• Посередке поршня сверлится отверстие под цилиндровую шпильку.
• На шпильку накручивается гайка, а затем шпилька вставляется в поршень торчком вверх.
• Шпилька затягивается накрепко.
• Пропиливается разрез на поршне металлической ножовкой.
• В получившееся отверстие вставляется шкурка, а затем оборачивается вокруг поршня.
• Эта своеобразная насадка устанавливается в дрель, плотно затягивается.
• Цилиндр фиксируется от проворачиваний.
• Дрель включается на малый оборот. Расточка начинается сверху вниз, а после снизу вверх.

Примечание. В процессе такой расточки надо следить за тем, чтобы шкурка не выходила из поршня. Вначале применяется крупная шкурка, потом более мелкая. На завершающем этапе шлифовка должна проводиться нулевкой.

Некоторые эксперты также советуют проводить расточку блока цилиндров, одновременно используя масло. Другие не согласны с этим мнением, так как считают, что и на сухую неплохо растачивается. Последний вариант нам более импонирует, тем более, равномерность и гладкость можно почувствовать руками, если иметь определенную сноровку.

Полезная рекомендация гласит: чтобы не отбить руки в процессе шлифовки электродрелью, рекомендуется хорошенько зафиксировать цилиндр, но постараться его не повредить при этом.

Также вам будет полезно видео о хонинговании.

2 способ

В качестве основного инструмента в данном случае будет использоваться деревянная оправка. Но придется обратиться к фрезеровщику, который эту самую оправку выточит. Технология изготовления оправки основана на следующей формуле: если растачиваемый цилиндр на 76, оправка из бруска должна иметь 74 мм в диаметре. Что касается длины, то она должна быть больше размера цилиндра на 200 мм.

Подготовка приспособы

• В оправке сверлится дырка.
• Ножовкой пропиливается вдоль оправки разрез, в который вставляется абразивная бумага, как и в вышеописанном случае.

Примечание. Примерная глубина паза должна равняться 10 мм. Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.

Приступаем к работе

• Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
• Шкурка обильно смачивается маслом.
• Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.

Простые советы

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора автомобиля:

Поршень должен сидеть внутри плотно, не смещаться вниз от собственного веса.

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора мотоцикла:

Поршень внутри цилиндра должен проходить легко, но и не болтаться слишком, так как при нагреве он будет подклинивать от физического расширения.

Научившись проводить расточку своими руками правильно, вы более не будете озабочены проблемой, которая возникает у большинства владельцев б/у машин. Избежать пониженной компрессии ДВС на подержанных автомобилях вряд ли удается, но провести расточку и повысить компрессию теоретически сможет каждый.

Безусловно, как и в начале статьи, мы предупреждаем читателя. Скорее всего, провести расточку правильно без соответствующих знаний не удастся, но желание может перебороть все сомнения. Посмотрите обязательно несколько видео инструкций, изучите наши рекомендации и вперед!

Несколько слов о хонинговании

Некоторые владельцы авто, разбирающиеся в свойствах металла, после расточки и шлифовки выполняют хонингование внутренней поверхности. Этот вид обработки включает прохождение по внутренней поверхности цилиндров специальным роликом, который уплотняет поверхность и оставляет сетчатый след. Благодаря такой обработке повышается механическая износостойкость металла, а соответственно – увеличивается ресурс мотора.

Современные мастерские предлагают в качестве ремонтных услуг такие методики обработки, как дохонингование, платохонингование, которые выравнивают профиль существующей сетки, что влечёт за собой уменьшение периода обкатки.

Такие работы, как расточка, шлифовка и хонингование требуют квалифицированного подхода, а также использования профессионального оборудования. Поэтому, если возникает потребность в проведении этих работ, нужно обращаться только в специализированные мастерские, а не пытаться самостоятельно увеличить размер цилиндров, а затем шлифовать их, используя нестандартные методы обработки.

Все ли моторы подаются расточке

Расточка блока цилиндров – это стрессовая ситуация для двигателя, и выдержать ее может далеко не каждый мотор. Решающим фактором в вопросе «Можно ли растачивать блок цилиндров?» является материал, из которого он изготовлен.

Чугун. Идеальный материал для расточки

Он недорогой и крайне прочный, что важно при расточке. Мастерам достаточно будет выточить цилиндры до требуемого размера, после этого установить поршни подходящего размера, и на этом можно считать тюнинг или ремонт завершенным

Но нельзя забывать и о минусах чугуна – он очень тяжелый, плохо отводит тепло и велик риск возникновения коррозии.

Алюминий. В отличие от чугуна, алюминий гораздо легче и менее подвержен коррозии. Его часто применяют в качестве материала для блока цилиндров. При этом мастера называют такие блоки «одноразовыми». Иначе говоря, из-за мягкости алюминия мало кто решается взяться за его расточку. Дело в том, что когда на заводе отливается блок цилиндров из алюминия, внутри цилиндры покрываются специальным налетом, призванным защитить их от излишнего износа. Соответственно, если растачивать алюминиевый блок цилиндров, потребуется также покрыть внутри цилиндры этим самым налетом, что дорогостояще. Но здесь есть выход – установка специальных гильз, что тоже имеет массу нюансов, и мы поговорим подробнее об этом чуть ниже.

Инструкция: гильзовка блока

Гильза блока цилиндров — это внутренняя оболочка или съёмная металлическая вставка, в которой уже непосредственно перемещается поршень двигателя. Ремонт необязательно проводится с обновлением всех втулок. Они прежде замеряются, после чего специалист выносит решение о замене гильзы цилиндров.

Процедура на мокрых втулках осуществляется так — старая деталь вытягивается, на её место ставится новая. Сухие детали меняются двумя способами: холодным и горячим. Метод термической обработки считается наиболее качественным, так как втулка обрабатывается антиконденсатным составом, а блок нагревается. Новая деталь предварительно окунается в жидкий азот, после чего вставляется в гнездо.

Для вытаскивания старых элементов желательно использовать съёмник гильз цилиндров.

как снимают втулку

Таким образом, процедура состоит из нескольких этапов:

• нагрев блока до 1500 градусов Цельсия;
• обработка вставки специальным составом, избавляющим от водяного конденсата при монтаже;
• охлаждение гильзы в жидком азоте;
• нанесение герметика внутрь гнезда;
• установка или запрессовка втулки, обычно с натягом 0,03-0,04 мм.

Обычно гильзовке сопутствует расточка и хонингование. Соблюдается правильная геометрия гнёзд под новые ремонтные втулки. Если поверхность гнезда не шлифуется, неправильный эллипс передастся впоследствии направляющей вставке. Это влечёт за собой повреждение поршней со всеми вытекающими последствиями. Шлифуют не только цилиндр, но и рабочую (внутреннюю) поверхность гильз. Это делается в целях плотной посадки детали в гнездо.

Ремонтная гильза цилиндра двигателя должна отвечать следующим требованиям:

• их конусность и эллипсность не должна превышать 0,02 мм;
• разность толщины между отдельными втулками быть не более 0,01 мм;
• поверхность соответствовать 8-10 классу точности.

Если готовых гильз нет, они делаются в специальных заготовках. Как правило, для этого используют специальный антифрикционный чугун, полученный центробежным литьём. Такой способ даёт оптимальный результат по соотношению цена/качество. Что-то одно должно быть мягче или твёрже в паре трения.

ГБЦ

Двигатель TU1 нередко страдает от перегрева из-за проблем с термостатом и системой охлаждения в целом. Перегрев приводит к нарушению уплотнения между головкой блока и блоком цилиндров. Из-за возникают самые разнообразные проблемы. Охлаждающая может попадать в цилиндры или в каналы системы смазки, газы из цилиндров могут «накачивать» систему охлаждения, масло и охлаждающая жидкость могут вытекать наружу по стыку блока и ГБЦ.

На многих автомобилях с этим мотором приходилось снимать ГБЦ, проверять ее и плоскость блока, т.к. нередко они кривятся. А некачественный антифриз может приводить к появлению коррозии на плоскости ГБЦ.

К тому же высокая температура двигателя сказывается на маслосъемных колпачках: они дубеют и начинают пропускать в цилиндры масло. Этот двигатель может расходовать несколько сот граммов масла на 1000 км именно из-за износа сальников клапанов.

Выбрать и купить головку блока цилиндров (ГБЦ) для двигателя Citroёn или ГБЦ для двигателя Peugeot, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Замена гильз

Выбрать и купить двигатель для Citroёn C2, Citroёn C3, Citroёn Berlingo, Peugeot 106, Peugeot 206, Peugeot Partner вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Citroёn и Peugeot заказать с них автозапчасти.

Методы определения

Чтобы окончательно убедиться в образовании микротрещин, существует несколько способов определения дефектов.

• Производится установка магнитов по корпусу устройства или ГБЦ. Сверху насыпается металлическую стружку. Она начинает двигаться к местам установки магнитов, забиваясь в трещины.
• На тщательно промытую ацетоном либо керосином поверхность ГБЦ наносим особую жидкую краску и ждем 10 минут. После этого чистой тряпкой стираем оставшуюся краску. Дефекты после такого метода обнаруживаются сразу.
• Для проверки целостности можно использовать жидкость. Для этого необходимо герметично закрыть все отверстия и залить в канал воды. С помощью насоса закачиваем в канал воздух под давлением 0,7 Мпа. Оставляем блок в таком состоянии на несколько часов. Ушедшая вода скажет о том, что в головке блока присутствуют дефекты. Таким же образом целостность проверяется путем погружения блока в емкость с водой. В этом случае пузырьки покажут место трещин.

Места расположения дефектов, за устранение которых браться не стоит.

• на клапанных гнёздах;
• на зеркалах цилиндров;
• на плоскости прилегания блока и головки.

Гильзовка блока цилиндров двигателя.

ГИЛЬЗОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРА С ЗАВОДСКИМИ РЕМОНТАМИ, КАК У ШТАТНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Гильзовка блока цилиндров практически для всех видов моторов — это операция нестандартная и вынужденная.

Суть данной операции заключается в том, что при отсутствии ремонтных размеров и слишком большом износе блока цилиндров, или при значительном повреждении рабочей поверхности цилиндра — блок растачивается под ремонтную гильзу.

В полученное отверстие с натягом запрессовывается «сухая» гильза. Далее — запрессованная гильза подрезается, растачивается и хонингуется под исходный размер поршня. В итоге получатся блок цилиндров в номинальном размере, который имеет те же заводские ремонты, что и штатный двигатель.

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ГИЛЬЗОВКУ АЛЮМИНИМЕВЫХ И ЧУГУННЫХ БЛОКОВ ЦИЛИНДРОВ

Существует несколько типов моторов, у которых возможно загильзовать блок цилиндра.

Мы перегильзовываем двигатели чугунных блоков, в которые на заводе изготовителе установлена «сухая» гильза.

В таких моторах гильза вырезается или прессуется полностью, и на ее место устанавливается новая гильза.

Необходимо обратить внимание на то, что перед установкой штатной гильзы на месте старой гильзы — необходимо промерять посадочное место. Зачастую геометрия заводского посадочного отверстия под гильзу сильно нарушается, что приводит к необходимости дополнительной расточки блока, и изготовления увеличенной гильзы цилиндра, что приводит к удорожанию ремонта

Зачастую геометрия заводского посадочного отверстия под гильзу сильно нарушается, что приводит к необходимости дополнительной расточки блока, и изготовления увеличенной гильзы цилиндра, что приводит к удорожанию ремонта.

Алюминиевые блоки цилиндров, в которых с завода установлена стальная гильза, гильзовка происходит без удаления заводской гильзы. Посадочное место под новую гильзу растачивается в старой, а в полученное отверстие запрессовывается новая тонкостенная гильза.

Чугунный блок цилиндров, который не имеет штатной гильзы, подлежит гильзовке в том случае, если у мотора не осталось ремонтных размеров под расточку, или цилиндры имеют сильные механические повреждения.

Гильзовку блока с целью устранения проломов и трещин целесообразно производить в том случае, если трещина не доходит до плоскости головки блока. В противном случае — эффективность ремонта крайне мала. И в этом случае блок цилиндров придется заменить. Суть такого ремонта состоит в дополнительной герметизации посадки гильзы в блоке, чтобы предотвратить попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания, и картер двигателя.

АЛЮМИНИЕВЫЕ БЛОКИ ЦИЛИНДРОВ С ПОКРЫТИЕМ НИКАСИЛ (NICASIL)МЫ ГИЛЬЗУЕМ СТАЛЬНОЙ ГИЛЬЗОЙ ДО РЕСУРСА ЗАВОДСКОГО ДВИГАТЕЛЯ

Это гальваническое покрытие, восстановление которого в нашей стране пока не налажено. Оно широко применяется таким производителем автомобилей, как BMW, а так же производителями моторов для мото- и водной техники. Мы предлагаем гильзовать такие моторы стальной гильзой. Практика показывает, что ресурс отремонтированных двигателей сопоставим с заводским ресурсом.

Когда заходит разговор о гильзовке двигателя, у клиентов часто возникает вопрос качества гильз, и ресурса отремонтированного двигателя.

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ГИЛЬЗЫ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ — MAHLEKOLBEN и KLBENSCHMIDT (ГЕРМАНИЯ)

Изготовить гильзу из качественного материала гораздо проще и экономически более целесообразно, чем блок цилиндров целиком, поэтому ведущие автопроизводители применяют технологию гильзования в производстве своих моторов, к которым предъявляются повышенные эксплуатационные требования.

Дизельные двигатели Mersedes, и большинство моторов грузовых автомобилей имеют «сухую» или «мокрую» гильзу.

Хотелось бы обратить внимание, что гильзовка блока цилиндров — это крайняя мера и производится в тех случаях, когда встает выбор между покупкой нового двигателя или восстановлением старого. Зачастую эта операция дорогостоящая, и не предусмотрена заводом изготовителем двигателей

Перед тем, как решиться на гильзовку, необходимо оценить экономическую целесообразность такого ремонта.

После гильзовки блока рекомендуется производить шлифовку привалочной плоскости головки блока цилиндров, если это позволяют допуски завода производителя мотора. Такая операция необходима для того, чтобы убрать выступание гильзы после подрезки резцом и устранить микронеровности плоскости блока цилиндров, возникшие в процессе эксплуатации мотора.

Монтаж блока на картер или поддизельную раму.

У двигателя типа Д50 перед постановкой блока взамен сменяемого проверяют монтажные поверхности картера и блока при помощи контрольной линейки и щупа. Допускаются отдельные просветы до 0,15 мм. Затем блок устанавливают на картер с установкой анкерных и сшивных шпилек в соответствующие отверстия картера. Допускается ступенчатость не более 0,1 мм. Максимальный зазор допускается до 0,4 мм.
Поверхность соприкосновения блока с картером при окончательном монтаже смазывают герметиком и блок по ранее намеченным рискам прикрепляют сшивными и анкерными шпильками. Предварительно крепят шпильки усилием одного человека ключом с рукояткой длиной 400 мм или гайковертом; затем сшивные шпильки закрепляют до упора ключом, имеющим плечо 1000 мм, усилием одного человека (25 кГ), а анкерные шпильки — ключом с плечом 1 500 мм усилием двух человек (50 кГ). Как предварительные, так и окончательные крепления делают от четвертого подшипника к концам блока.
Блок двигателя типа Д100 устанавливают непосредственно на поддизельную раму и фиксируют контрольными штифтами. Смещение блока вдоль рамы регулируют прокладками со стороны генератора.

• << Назад

• Вперёд >>

Гильзы в двигателях с воздушным охлаждением

Для двигателей воздушного охлаждения гильзы цилиндров выполнены по образу мотоциклетных, с ребрами охлаждения. Так как цилиндры должны охлаждаться потоком воздуха, из них нельзя сформировать блок и они устанавливаются на двигатель в виде отдельных деталей.

Гильзы крепятся к картеру (через медные прокладки) посредством невысоких шпилек через специальный опорный фланец или же посредством анкерных шпилек, проходящих сквозь всю головку цилиндров. Головка устанавливается на эти шпильки и затягивается в обычном порядке, прижимая тем самым цилиндры к картеру и обеспечивая герметизацию.

Мотоциклетные двигатели с воздушным охлаждением и стали «донором», давшим миру автомобильные гильзованные двигатели

Для двигателей с воздушным охлаждением гильзы цилиндров изготавливаются либо из одного вида металла (монометаллические), либо из двух металлов (биметаллические).

Монометаллические цилиндры воздушного охлаждения выполняют в основном из чугуна, иногда из стали или из легких сплавов.

Биметаллические цилиндры также выполнены из чугуна или стали, а поверх корпуса отлиты алюминиевые ребра.

Расточка

Расточка блока цилиндров — часть капитального ремонта двигателя. Вывести из строя эти детали не так уж и просто, но в сервисной книжке автомобиля Вы найдете рекомендации по плановому ремонту. «Досрочно» процедуру расточки проходят автолюбители, которые тюнингуют или форсируют двигатель своего авто.

Для чего нужна расточка

Все части двигателя (поршни, кольца, коленвал, вкладыши и т.д.) находятся под постоянной высокой нагрузкой. За одну минуту поршень трётся об цилиндр сотни и даже тысячи раз, поэтому стенки стачиваются и БЦ начинает терять свою первоначальную форму: из круга превращается в овал.

Из-за этого уменьшается прилегание колец поршней к стенкам, что позволяет горючей смеси и газам поступать картер, а маслу — в рабочую камеру. Именно поэтому увеличивается расход масла и уменьшается мощность двигателя. Первым звоночкам в такой ситуации может стать синеватый дым из выхлопной трубы.

Синеватый дым может быть также из-за других поломок двигателя. Подробнее читайте в статье — ремонт ТНВД и форсунок.

Процесс расточки

Работа выполняется на специальном станке, производить расточку блока своими руками не рекомендуется.

Для начала устанавливают степень повреждения и деформации стенок. Бывают случаи, когда расточку выполнить невозможно. В таких случаях требуется сразу гильзовка. С помощью специальных приборов мастер определяет, сколько нужно снимать со стенок. Далее процесс выполняется на вертикально-расточном станке.

Важно найти автосервис с хорошим оборудованием и мастерами. Расточку и гильзовку блока цилиндров в Москве можно сделать в нашем автосервисе

Перед сборкой внутренняя поверхность обрабатывается, т.е. делается хонингование для того, чтобы кольца быстрее притерлись к стенке. Затем уже происходит полная сборка двигателя.

Расточка алюминиевого блока возможна не всегда, за это их часто называют одноразовыми, т.к. нельзя выполнить ремонтные работы.

Для чего делается

Как я писал раньше (лет так 20 – 30 назад), основная задача это был ремонт. Стоит отметить, что силовой агрегат и все его основные части испытывают постоянные нагрузки, это – цилиндры, поршни, кольца, коленвал, распределительный вал (валы), клапана, вкладыши и т.д.

Особенно сильные нагрузки у поршня, он трется об цилиндр блока, причем этот процесс повторяется сотни — тысячи раз всего за одну минуту. Здесь идет максимальный износ, металл стенок стачивается, блок начинает терять свою первоначальную круглую форму. Если утрировать он становится — овальный, а не круглый. Прилегание поршней (а именно его колец) к стенкам начинает ухудшаться, соответственно горючая смесь или отработанные газы начинают поступать в картер, а масло наоборот в рабочую камеру – падает мощность, силовой агрегат начинает «жрать масло»! Из глушителя начинает лететь сизый (синеватый) дым. Это первые звоночки.

Раньше не было нормальных масел, зимой они дико густели, летом пригорали, смазывающие способности были низкие — моторы приходилось «капитались» уже через 30 – 50 000 пробега, а грузовые итого чаще. Зимой (как ни странно) агрегаты перегревались, все потому что опять же не было нормальных ТОСОЛОВ или антифризов, лили воду которая замерзала, образовывала пробки тут и до перегрева недалеко, пусть локального, пусть не на долго – НО ЭТОГО ХВАТАЛО.

Сейчас технологии шагнули ДАЛЕКО вперед. Есть различные полусинтетические или синтетические составы, не только масел, но и охлаждающих жидкостей. Поэтому сейчас двигатель ходит долго! Ресурс от ремонтов увеличился в разы, если не в десятки раз.

Конечно через 250 000 (в среднем) километров все равно предстоит ремонт, но просто вдумайтесь какой это пробег! В средних городах редко когда наезжают 15 000 в год, таким образом 250 000 хватит примерно на 15 лет.

Первая причина – как вы догадались ремонт, если есть возможность (про это чуть ниже) овальную форму или задиры внутри цилиндра убирают путем расточки, ставят больше поршни и мотор живет еще долгие тысячи километров.

Вторая причина – это банально увеличения объема. Опять же если позволяет блок (а точнее его стенки) происходит расточка, устанавливаются поршни больше диаметра, они имеют большую способность засасывать воздушно-топливную смесь. Если утрировать поршень диаметром в 79,8 мм, засосет гораздо меньше, чем с диаметром в 82 мм. Топливо сгорает больше, а соответственно давление воспламененной смеси на поршень выше, вот вам и увеличение мощности. ДЕЛАЮТ в основном тюнеры для прокачки своих «железных» коней.

Гильзы как способ ремонта

И в чугунных и алюминиевых блоках, есть такое понятие как «ГИЛЬЗОВКА», то есть устанавливаются специальные гильзы – это цилиндрические (как правило — чугунные) полые части похожие на большой кусок трубы.

Они запрессоваются в блок мотора под температурой и прочно сидят на своем месте. Основное назначение сделать мотор прочнее (в случае с алюминиевым вариантом), придать конструкции ремонтопригодность, увеличить ресурс. Гильзы могут быть из высокопрочного легированного серого чугуна, а также из обычного (стоит отметить варианты с тонкими стальными гильзами такое тоже есть, пример — машины фирмы ISUZU), есть и алюминиевые варианты, но они не так часто распространены.

Большим плюсом является то — что при износе гильзы, она как бы берет весь удар на себя. Вы ее просто вытаскиваете (вытачиваете), ставите ремонтную, или даже такую же по размерам. Меняете поршни и кольца (скорее всего, нужен будет ремонт). И мотор опять работает в штатном режиме.

Однако есть двигатели, которые не «гильзуются» с заводов как алюминиевые, так и чугунные. Если чугунный блок мы можем расточить, а также «прогильзовать» вариантом серого чугуна — поставить поршни больше (или такие е же) и кататься дальше — потому как нет разницы теплового расширения металла. То вот алюминий из-за своей сложной технологии изготовления такому зачастую не подвластен. Возникает справедливый вопрос – а можно ли поставить в него гильзы?

Какая она, гильза цилиндра

На современных легковых автомобилях применяются две группы гильз:

«мокрые» гильзы — данный тип гильз конструктивно соприкасается с охлаждающей жидкостью двигателя. Комплектуются уплотнительными прокладками для предотвращения попадания газов в охлаждающую жидкость и наоборот. Гильза цилиндра этой группы более ремонтопригодная.

«сухие» гильзы – гильза цилиндра данной группы в некоторых двигателях заливается в блок при изготовлении. Естественно, они не соприкасаются с охлаждающей жидкостью, отсюда и название.

Основными свойствами, которыми должна обладать гильза цилиндра, являются: износостойкость, прочность, высокая антикоррозийная устойчивость. Конструктивные особенности гильз должны обеспечивать надёжность уплотнений в местах стыка гильзы с ГБЦ и блоком цилиндров.

Расточка: для чего нужна и когда применяется

Расточка
позволяет восстановить геометрию. С ее помощью достигается оптимальное
расстояние между поршнем и цилиндром. После выхода цилиндра из строя его
подвергают растачиванию. Часто этого достаточно, чтобы мотор опять заработал
нормально.

Реабилитация
нужна, если размер поршневого кольца изменился. Даже если изменение составляет
несколько сотых миллиметра, восстановление лучше провести. Если размеры
изменились в месте касания цилиндров с поршневой юбкой, критическим считается
отклонение в 3/10 мм. «На глаз» такое изменение определить не
получится, поэтому во время диагностики используют специальный инструмент.

Самым
опасным считают дефект в форме ступеньки. В этом случае ускоряется износ
поршневой системы, во время ее работы слышится сильный шум, напоминающий стук. Двигатель
вибрирует, нарушается компрессия. Топливо начинает расходоваться быстрее. Поршневые
кольца могут просто развалиться, и тогда стенки цилиндра будут повреждены
настолько, что им уже не поможет шлифовка. Цилиндр придется менять.

Для
расточки нужен станок с вертикальной подачей. Основная задача мастера — восстановление
цилиндрической формы и удаление конусности. Перед работой делают калибровку
станка.

Если
гильзовку блока провести качественно, с полным соблюдением технологии, двигатель
будет без проблем работать в течение 150 000-200 000 км пробега. Если процедуру
не провести вовремя, автомобилю может потребоваться капитальный ремонт.

Для чего выполняется гильзовка блока?

Состав работ при капитальном ремонте двигателя автомобиля определяется характером дефектов цилиндров и включает соответствующие технологические операции для их устранения. В зависимости от неисправности выполняется расточка или гильзовка блока. При проведении расточки со стенок цилиндра срезается слой металла, чтобы восстановить требуемые параметры стенок. Затем в цилиндр устанавливают поршень соответствующего ремонта с поршневыми кольцами. Гильзовка же проводится в случаях обнаружения дефектов, параметры которых не дают возможности устранить неисправность с помощью расточки даже до последнего ремонтного размера. Гильзование БЦ выполняется также для цилиндров, которые до этого уже растачивались до максимального ремразмера.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много неисправностей самого блока цилиндров

Некоторые можно считать мелкими (например, если болт обломался в блоке и т.п.), тогда как другие являются достаточно серьезными (например, износ стенок цилиндра, трещины и т.д.)При этом важно понимать, что в каждом случае технология ремонта блока цилиндров может отличаться. Также сложность ремонта блока двигателя напрямую будет зависеть от самой проблемы, от общего состояние поврежденной детали, от особенностей конструкции и т.д

На практике это означает, что в одних случаях можно выполнить восстановление блока цилиндров своими руками даже в условиях гаража, тогда как в других потребуется обязательное наличие спецоборудования (станки для расточки блока, хонингования, шлифовки). Также очень важным аспектом является опыт и квалификация самого мастера.

С учетом вышесказанного становится понятно, что доверять выполнение подобных работ следует только опытным специалистам, а сам двигатель оптимально ремонтировать на таких СТО, где реализована возможность производить все необходимые операции прямо на месте. Прежде всего, это позволит сократить сроки ремонта, а также зачастую может служить гарантией качества.