Замена сайлентблоков задней балки киа рио 3

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Как определить неисправность и узнать, что пора проводить замену

Задние сайлентблоки, устанавливаемые на автомобиль Киа Рио, можно мгновенно повредить только в случае аварии. Нормальный износ происходит постепенно

Поэтому важно периодически осматривать и диагностировать, чтобы не упустить момент, когда пора менять блоки на новые

Резинка начинает трескаться и отслаиваться. Это первый признак того, что у него мало времени для выполнения своих обязанностей. Но на работе такая небольшая неисправность никак не влияет, так что обнаружить ее можно только при обследовании.

Поврежден слой, сходит с втулок — проблема принимает серьезный уровень. На неровной дороге раздается глухой стук. Автомобиль уже не такой устойчивый, как раньше, иногда «едет» даже по прямой. Владелец также может заметить, что одна из шин изношена больше, чем другие. Это признак того, что установка углов установки колес вышла из строя.

Металлические втулки находятся в непосредственном контакте друг с другом, без слоя резины — это серьезная проблема, которую сложно не заметить. На кочках при движении слышен лязг, машина сильно «едет» и колеса неправильно расположены, и это видно невооруженным глазом. Шины изнашиваются неравномерно.

Ослаблена опора, соединяющая втулку с корпусом. Обычно это происходит при неправильной установке: болт установлен неправильно или гайка затягивается слабо, чем необходимо. Это серьезная проблема и значительный риск. Прежде всего, существует опасность отрыва заднего моста. Во-вторых, ломаются люверсы, и если вовремя не заменить сайлентблоки, потребуется менять всю балку.

Автомобилистам, желающим сэкономить, следует помнить, что замена вышедшего из строя сайлентблока Киа Рио 3 на новый намного дешевле, чем устранение последствий. Чем раньше неисправность будет замечена и заменена, тем меньше элементов конструкции придет в негодность. Использование Киа Рио 3 с поврежденными сайлентблоками, когда выход из строя кажется незначительным, — это не экономия, а необоснованное увеличение рисков и дополнительных затрат. Сургутский автосервис производит замену сайлентблоков.

Стоит помнить, что такое повреждение привлекает внимание сотрудников во время государственного технического осмотра, поэтому получить диагностическую карту будет сложнее. Вместо этого разумнее обратиться непосредственно к опытным мастерам для:

выбрать сайлентблоки, которые точно соответствуют Kia Rio третьего поколения;

гарантировать подлинность собранных из них материалов и деталей;

отремонтировать и при необходимости заменить другие поврежденные детали;

убедитесь, что установка выполнена правильно, чтобы вам не приходилось повторно обращаться за той же услугой в ближайшем будущем.

Добросовестный и профессиональный подход сотрудников автосервиса гарантирует автовладельцу безопасность, душевное спокойствие во время поездки, отсутствие внезапных поломок и чрезмерных затрат.

Делаем подвеску мягче

Однако увеличение жесткости для улучшения управляемости — удел тех, кто обладает исключительно сильным духом. Задняя подвеска «Киа Рио 3», схема которой есть на официальном сайте корейского автопроизводителя, и без того особым комфортом не отличается. По этой причине в 70% случаев российские автомобилисты предпочитают сделать его мягче, увеличив при этом дорожный просвет.

Пример модификации

Самая популярная схема среди жителей регионов с плохими дорогами включает:

• установка передних рессор от ВАЗ 2106, зад — от 2108;
• доведение угла развала задних колес до 2,0°;
• общее схождение сзади — 10, спереди — 20;
• увеличение колеса до значения ± 5°;
• перенос амортизаторов на 40 мм ближе к пружинам.

Подобной переделке может быть подвергнута передняя и задняя подвеска автомобиля «Киа Рио 2»: предыдущее поколение этих автомобилей с момента появления подвергалось критике в основном из-за излишней «герметичности».

Несмотря на бюджет капремонта, эффект от нанесения рук хорошо виден. Дорожный просвет увеличивается примерно на 2 см (многое зависит от высоты профиля шины), автомобиль становится более устойчивым, пассажиры перестают страдать от эффекта «стиральной доски», поэтому задняя подвеска «Киа Рио» 2013 г старше — «знаменитый.

Разрушающие факторы, из-за которых требуется на Киа Рио замена задних сайлентблоков

Сайлентблоки задней балки являются несущими элементами. То есть через них часть нагрузки от контакта колес с дорогой передается на кузов. Две другие точки опоры, амортизаторы и пружины, играют поддерживающую роль. То есть в случае разрушения этих точек опоры задняя балка не удержится на своем месте. Сложно представить, какие последствия будут, если на ходу отвалится задняя ось

Поэтому важно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену

Рассмотрим факторы, которые оказывают разрушающее воздействие на сайлентблоки.

1. Систематическая работа подвески с большими амплитудами. Это происходит при езде по дорогам со значительными перепадами высоты покрытия. При этом задняя балка находится в постоянном движении от верхних крайних точек до нижних или близко к ним. Рабочим элементом в сайлентблоках является резиновая прослойка между двумя обоймами. Именно она, работая на скручивание, обеспечивает движение балки. Эти нагрузки не являются нештатными и учитываются при проектировании. Однако рассматриваемый автомобиль не принадлежит к внедорожникам, и запас прочности у резины при таком роде нагрузки ограничен. Поэтому при постоянной езде по бездорожью, где имеются амплитудные перепады высот, сайлентблоки задней балки разрушаются в ускоренном темпе.

2. Перегрузки автомобиля по максимально допустимой массе. Это приводит к деформации резины в перпендикулярной оси работы проекции под действием излишней массы. При этом резиновая прослойка по-прежнему вынуждена выполнять свои функции. Естественно, износ сайлентблоков при таком характере работы увеличивается.

3. Воздействие окружающей среды. Влага разрушает металлические втулки и элементы крепежа. Перепады температуры и соли, которые содержатся в песчаной смеси при зимнем содержании дорог, отрицательно сказываются на состоянии резинового слоя.

4. Ошибки при монтаже. Довольно распространенный фактор. Установка сайлентблоков требует некоторых специфических знаний и наличия специализированного инструмента. Именно незнание технологии замены и использование кустарных методов часто определяют срок службы этих элементов подвески.
5. Изначально плохое качество резиновой прослойки. Часто встречается при установке некачественных сайлентблоков.

Большинства из вышеперечисленных факторов можно избежать. Это существенно продлит срок службы сайлентблоков.

Сайлентблок: что это такое и зачем его менять

Втулки задней балки представляют собой узлы подвески, представляющие собой две металлические втулки, вставленные друг в друга. В зазоре между втулками имеется специальная резиновая вставка. Благодаря этому агрегату автомобиля подвеска лучше поглощает вибрации при движении автомобиля.

Глушители установлены не только в подвеске автомобиля. Точно такие же узлы можно найти в двигателе, коробке передач и амортизаторах автомобиля.

При движении по некачественному дорожному покрытию передний и задний сайлентблоки изнашиваются каждые 500 тысяч километров. Полный износ этого агрегата сказывается на всей ходовой части автомобиля.

В этом случае автомобилист может заметить:

• значительное ухудшение управляемости машины;
• появление посторонних звуков в подвеске;
• возникновение крена и люфта транспортного средства;
• неравномерный износ шин;
• видны повреждения резиновой части глушителя.

К тому же, если вовремя не заменить сайлентблок, может прийти в негодность крепление рычагов управления автомобилем, что в свою очередь будет иметь серьезные последствия и существенно повлияет на стоимость ремонта.

Ремонт подвески Киа Рио

Мы работаем с 2008 годаНам доверяют более 50 тыс. клиентов

1. Главная
2. Ремонт моделей Киа
3. Киа Рио
4. Ремонт подвески

Замена сайлентблоков задней балки Киа Рио

Эксплуатация авто с поврежденными сайлентблоками задней балки Киа Рио чревата созданием аварийной ситуации. Сама же замена неисправной детали на новую гораздо дешевле, чем устранение последствий езды на неисправном автомобиле.

Симптомы неисправности

• Неравномерный износ шин;
• Ухудшилась управляемость и устойчивость автомобиля, иногда машину «ведет»;
• Посторонние скрипы, звуки в подвеске (глухой стук при проезде неровностей);
• Появление крена авто, колеса располагаются неправильно;
• Визуальный износ резиновой вставки сайлентблока (растрескивание и расслоение резины).

Порядок работ

Технология замены сайлентблоков задней балки Киа Рио 3:

• Поднимаем автомобиль на подъемнике;
• Снимаем колеса задней оси;
• Освобождаем балку (снимаем фиксаторы тросов ручника, крепеж датчиков АБС и тормозных шлангов);
• Отдаем крепеж и снимаем тормозные суппорта (открутив датчики АБС);
• Отдаем крепления сайлентблоков задней балки;
• Отсоединяем нижние крепления амортизаторов;
• Снимаем пружины подвески;
• Опускаем балку на гидравлический упор и вынимаем ее с автомобиля;
• На гидравлическом прессе с помощью оправок выпрессовываем старые сайлентблоки;
• Очищаем посадочные отверстия в балке и впрессовываем новые изделия;
• Устанавливаем балку на автомобиль и собираем все в порядке, обратном снятию.

Ремонт подвески Киа Рио

Подвеска автомобиля Киа Рио— сложный узел, корректная работа которого зависит от исправности и правильного взаимодействия многих деталей. На ее состояние отрицательно влияют качество дороги, манера вождения и неумелый ремонт. Самые часты неполадки: нарушение схода-развала, деформация рычагов, неисправность пружины или амортизаторов, износ втулок и сайлетблоков. Если вы заметили, что машину уводит в сторону или она раскачивается при поворотах и торможении, во время движения в районе подвески слышится стук, а шины сильно или неравномерно изношены, то это будет поводом обратиться в сервис для тщательной диагностики. Так как похожие признаки могут наблюдаться и при неисправной рулевой системе или колесах, то перед ремонтом нужно удостовериться, что все дело именно в подвеске.

Хотя специалисты и автолюбители указывают в качестве ресурса работы ходовой части Киа Рио цифру в 100-150 тыс. км пробега, осмотр и проверка ее состояния должны проводиться систематически во время техобслуживания. Для того чтобы отремонтировать ходовую необходимо заменить деформированные и изношенные детали и комплектующие (рычаги, подшипники, сайлентблоки, резиновые защитные чехлы), но делать это необходимо в автосервисе — от правильной работы этого узла зависит безопасность движения, а обилие деталей, необходимость специального оборудования и навыков делают кустарный ремонт чрезвычайно сложным.

Диагностика подвески Киа Рио

Диагностика подвески Киа Рио проводится перед ремонтом, когда уже ясно, что неисправности есть и нужно выяснить их точную причину, после попадания в яму или резком наезде на препятствие, чтобы понять, как это сказалось на работе узла. Многие автолюбители проводят диагностику подвески во время ТО в профилактических целях. В любом из этих случаев удобнее всего обратиться за этой услугой в автосервис — на сегодняшний день мастерские оснащены высокоточным современным диагностическим оборудованием, которое ускоряет работу — результаты тестов будут вам известны в течение получаса.

Для чего служит сайлентблок

Резинометаллический шарнир или чаще известная деталь как сайлентблок предназначена для уменьшения колебаний в подвеске, но в некоторых автомобилях их устанавливают на двигатель или другие подвижные механизмы подвески. Главным предназначением считается гашение колебаний и соединения разных деталей подвески.

Аналогичные сайлентблоки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и рычажных креплениях. Во время эксплуатации сайлентблоки подвергаются сильным нагрузкам, как результат нужно следить за ними и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену стоит производить после каждых 50 тыс. километров.

На первый взгляд это небольшая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это ощущается на большой скорости. Так же характерным признаком поломки является неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в рулевом колесе.

Конструкция сайлентблока задней балки – что это такое?

Эти детали применяются для крепления балки к кузову. Если бы данных механизмов не было, владелец машины постоянно бы слышал глухие металлические удары в задней части. Также сайленты устанавливаются на очень многие узлы подвески и навесного оборудования автомобиля, но в каждом случае они имеют разные характеристики и формы.

В случае с задней балкой это металлический корпус для впрессовывания в крепежную деталь на кузове, металлический цилиндр небольшого диаметра для крепления самих деталей балки, а также демпферная резиновая прослойка. Именно этот слой резины является рабочей частью сайлентблока, и при его разрыве необходимо заменить устройство на новое.

Ремонт Киа Рио

Ремонт Киа Рио 4

Ремонт Киа Рио четвертого поколения — Kia Rio X-Line (FB) (2018, 2019, 2020, 2021+). Этот хэтчбэек продается в России с двигателя 1.4 и 1.6 (D-CVVT). Экономический класс двигателей — Евро-5. Коробки механическая и автоматическая 6-ти ступенчатые.

Ремонт Киа Рио четвертого поколения — Kia Rio (FB) (рестайлинг) (2020, 2021+). Поставляется и продается в России с двигателя 1.4 MPI (100л.с.) и 1.6 MPI (123л.с). Экономический класс двигателей — Евро-5. Коробки механическая 6MT и автоматическая 6AT.

Ремонт Киа Рио четвертого поколения — Kia Rio (FB) (2017, 2018, 2019, 2020). Поставляется и продается в России с двигателя 1.4 и 1.6 (D-CVVT). Экономический класс двигателей — Евро-5. Коробки механическая и автоматическая 6-ти ступенчатые.

Ремонт Киа Рио 3

Ремонт Киа Рио третьего поколения — Kia Rio (QB) (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Появилась новая линейка бензиновых моторов — 1,4 и 1,6 (Gamma). С объемом 1,4 устанавливались — 5-ти ступенчатая M5CF1-1 и 4-х позиционная (A4CF1). А с объемом 1,6 — 6-ти ступенчатая механическая (M6CF1) и 6-ти ступенчатый автомат (A6GF1)

Ремонт Киа Рио второго поколения — Kia Rio (JB) (2006, 2007, 2008, 2009, 2010). На ней устанавливались бензиновые двигатели 1,4 (G4EE) и 1,6 (G4ED). Но поставлялась машина практически только с двигателем 1,4. Коробки передач — 5-ти ступенчатая механическая (M5CF1 и M5CF2) и 4-х ступенчатый автомат (A4AF3).

Ремонт Киа Рио первого поколения — Kia Rio (BC) (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005). Данная машина выпускалась со следующими движками — 1,3 (A3E) 82 л.с. и 1,5 (A5D) 96 л.с.  Эти машины оснащались 5-ти ступенчатой механической и 4-х ступенчатой (F4E-K) коробками передач. Все машины имели передний привод. Кузова были в исполнении седан и хетчбек (который выглядел как универсал).

Мы можем по вашему желанию установить сигнализацию или провести комплексное ТО. Так же Автосервис Киа Рио ‘Авто-Миг’ может устанавливать на нее камеру заднего вида, так как из-за достаточно высокой задней кормы и сильно скошенного заднего стекла обзор очень ограничен. А все это — установка механических противоугонных систем, установка парктроников на Киа Рио и аудиосистем можно сделать в нашем Авто-техцентре. Мы производим как совершенно обычные виды ремонтных работ — замена масла, замена воздушных, масляных и топливных фильтров, замена тормозных колодок, замена антифриза и тормозной жидкости, так и более сложные — сход-развал, ремонт двигателей, замена навесного оборудования, замена ремня и цепи  ГРМ Киа Рио, ремонт подвески, ремонт автоматических и механических коробок передач, ну и конечно же кузовной ремонт. Так же мы делаем все виды диагностических работ — это компьютерная диагностика, диагностика подвески и диагностика двигателя.

Сервис Киа Рио  ‘Авто-Миг’  — это Специализированный послегарантийный автосервис по ремонту Kia Rio, который может произвести качественный ремонт или установку дополнительного оборудования на любую из этих моделей. А наши клиенты могут рассчитывать на профессиональный и индивидуальный подход.

Ремонт Kia Rio

Ремонт Киа Рио
в автосервисе Kia
Машина:

Kia Rio 3 (QB) 2011

Описание проблемы:

Ремонт Киа Рио
в автосервисе Kia
Машина: Kia Rio 4 (FB) 2017 (1.4л. бензин, автомат, передний

Ремонт Киа Рио
в автосервисе Киа
Машина: Kia Rio 4 (FB) 2020 (1.4л. бензин, механика, передний

Ремонт Киа Рио
в автосервисе Kia
Машина: Kia Rio 3 2014 (1.4л. бензин, механика, передний прив

Ремонт Киа Рио
в автосервисе Киа
Машина:

Kia Rio 2008 (1.4л. бензин, автомат, передний п

Полезная информация:

• Расположение идентификационных номеров
  • Идентификационные номера Киа Рио 1 (BC)
  • Идентификационные номера Киа Рио 2 (JB)
  • Идентификационные номера Киа Рио 3 (QB)
  • Идентификационные номера Киа Рио 4 (FB)
  • Идентификационные номера Киа Рио 4 X-Line (SC)
• Код краски

Меняем сайлентблоки автомобиля

Как только обнаружена одна из выше названых причин, стоит сразу же менять сайлентблок. Самостоятельно провести замену не так то и просто, поэтому на первый раз лучше взять помощника, у которого есть опыт замены подобных деталей.

Замена передних сайлентблоков не так и сложна, для этого нужно приподнять автомобиль на домкрате и вывернув руль поштучно менять. Если же есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет легче и в разы проще. Сам процесс замены не так сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Чтоб снять старый сайлентблок, нужно хорошо прогреть проушину рычага с помощью горячего воздуха, так чтоб резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки подпиливают с помощью ножовки для облегчения выпрессовки. Иногда в зазор между сайлентблоком и проушиной смазывают моторным маслом, для ускорения процесса снятия.

Лучше всего для выпрессовки использовать специальный съемник. Если же нет такого съемника сайлентблока, то зажав проушину рычага с помощью наставки диаметром не больше сайлентблока, выбиваем его в обратную сторону. В таком случае рекомендуют смазывать моторным маслом, для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс более простой. У водителей с опытом имеются свои способы.

Замена сайлентблоков спереди начинается с:

• очистки и подготовки проушины, убираем образовавшуюся ржавчину и заусины, которые могли образоваться в процессе выпрессовки;
• первый способ запрессовки – это непосредственно на мессе крепежа переднего рычага. Устанавливаем сбоку к одному из крепежей, далее с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны стяжной болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым запрессовываем в проушину.
• второй вариант — это зажать в тисках проушину, установить сверху сайлентблок и с помощью шайбы и болта запрессовывать. Время от времени постукивая по болту молотком.

Если же проводится замена задних сайлентблоков, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных машинах процесс почти одинаковый.

Для примера, запрессовка сайлентблоков задних рычагов проводится после установки на место крепежа. Нужно установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставляем крепежные болты, которые крепят к кузову, при этом примеряем и устанавливаем сайлентблоки. Направляя в пазы, приспускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под весом машины, сайлентблоки запрессуются в проушину.

Каждый может говорить, что есть и другие способы замены и это так. Определенного метода замены нет, и каждый делает так, как ему удобно. Стоит понимать, что запрессовка происходит под усилием и давлением. В случае, когда новый сайлентблок легко зашел на место старого, это должно насторожить.

Не исключен вариант что:

1. Повреждена проушина рычага или другой детали, где устанавливается сайлентблок;
2. Новый сайлентблок может оказаться подделкой или неподходящего диаметра;
3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, тогда теряется упругость детали, и резиновая часть быстро придет в негодность.

Сайлентблок рычага автомобиля нужно тщательно осматривать на наличие повреждений, так как это одна из главных составных, которая отвечает за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема не будет столь заметна, но на большой скорости будет хорошо ощутима и непредсказуема.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом и при первый проявлениях симптомов стоит проводить ремонт.

4. Задняя подвеска

Версия с задними барабанными тормозами:

1. Торсионная балка.
2. Пружина задней подвески.
3. Задний барабанный тормоз.

Версии с дисковыми тормозами:

1. Торсионная балка.
2. Пружина задней подвески.
3. Задний дисковый тормоз.

Снятие заднего амортизатора

1. Отвернуть гайки крепления и снять заднее колесо с колесной ступицы.

Примечание: Момент затяжки: 107.9 — 127.5Н·м.

Внимание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить болты ступицы при снятии колеса с автомобиля. 2. Отвернуть нижний болт амортизатора

Отвернуть нижний болт амортизатора

2. Отвернуть нижний болт амортизатора.

Примечание: Момент затяжки: 98.0 — 117.6Н·м.

Внимание: Поместить трансмиссионный домкрат под торсионную балку, чтобы снять амортизатор в ненагруженном состоянии

Балка задней подвески Kia Rio

Общие сведения

Элементы задней подвески

1 – опора; 2 – резиновая опора пружины; 3 – балка задней подвески; 4 – цилиндрическая пружина; 5 – амортизатор;

6 – тяга компенсации бокового перемещения балки задней подвески; 7 – кронштейн переднего крепления балки задней подвески.

Снятие

Общие сведения

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах.

2. Снимите колесо.

3. Установите домкрат под балкой задней подвески и немного приподнимите балку.

4. Выверните болт нижнего крепления амортизатора.

5. Опустите домкрат и снимите цилиндрическую пружину.

6. Отверните соединительную гайку и отсоедините задний тормозной шланг от трубки, затем освободите его из кронштейна.

Предупреждение
Для исключения попадания грязи и предотвращения вытекания тормозной жидкости закройте тормозной шланг и трубку подходящими пробками.

7. Снимите зажим крепления тормозного шланга.

8. Отсоедините гибкий тормозной шланг от балки задней подвески.

9. Отсоедините трос стояночного тормоза от балки задней подвески.

10. Отверните по четыре гайки с каждой стороны и снимите с балки задней подвески оси с тормозными механизмами.

11. Выверните болт крепления тяги компенсации бокового перемещения балки задней подвески к балке.

12. Отверните гайки и извлеките болты крепления передних частей продольных рычагов балки задней подвески к кронштейнам. Выверните болты крепления кронштейнов к кузову.

13. Отверните гайку и извлеките болт крепления тяги компенсации бокового перемещения балки задней подвески к кронштейну.

14

Выверните болт крепления тяги компенсации бокового перемещения балки задней подвески к балке и снимите тягу.

Предупреждение
Соблюдайте осторожность чтобы не повредить трос стояночного тормоза.

15. Снимите балку задней подвески.

16

Выверните болт верхнего крепления амортизатора.

17. Снимите верхнюю опору цилиндрической пружины.

18. Специальным приспособлением ОК670 990 АА0 выдавите втулки из передней части продольных рычагов балки задней подвески.

Проверка
Проверьте детали задней подвески на отсутствие повреждений или деформации и, при необходимости, замените их.

Установка

Общие сведения

1. Установите втулку напротив отверстия в передней части продольных рычагов балки задней подвески и специальным приспособлением ОК670 990 АА0 запрессуйте ее. Предупреждение Метка на втулке должна быть направлена к передней части автомобиля. Для облечения установки втулки предварительно смажьте ее мыльной водой или смазочным материалом. 2. Установите опору верхней части цилиндрической пружины. Момент затяжки: 36–54 Н•м 3. Вверните болт верхнего крепления амортизатора. Момент затяжки: 46–57 Н•м 4. Установите передние части продольных рычагов балки задней подвески в кронштейны и закрепите болтами и гайками, но не затягивайте их окончательно. 5. Установите кронштейны на кузов и закрепите их болтами. 6. Установите тягу компенсации бокового перемещения балки задней подвески на кузов и закрепите ее. Момент затяжки: 78–98 Н•м 7. Установите тягу компенсации бокового перемещения балки задней подвески на балку и закрепите ее. Момент затяжки: 78–98 Н•м 8. Затяните болты и гайки крепления передних частей продольных рычагов балки задней подвески к кронштейнам требуемыми моментами. Момент затяжки: 54–68 Н•м 9. Затяните болты крепления кронштейнов к кузову. Момент затяжки: 98–118 Н•м 10. Установите оси с тормозными механизмами и закрепите их. Момент затяжки: 43–61 Н•м 11. Установите кронштейн троса стояночного тормоза и закрепите его на балке. Момент затяжки: 19–26 Н•м 12. Установите гибкий тормозной шланг на балку. 13. Закрепите зажимом гибкий тормозной шланг. 14. Соедините тормозной шланг и тормозную трубку. Момент затяжки: 13–23 Н•м 15. Немного опустите заднюю балку и установите цилиндрические пружины. 16. Домкратом приподнимите заднюю балку и вверните болт нижнего крепления амортизатора. Момент затяжки: 78–98 Н•м

Видео про «Балка задней подвески» для Kia Rio

замена сайлентблоков задней балки киа рои 3 +кат№

KIA RIO NEW 2015 работа задней подвески

Задняя подвеска Хендай Солярис

Как производится замена? Пошаговый процесс

Замена мяча Киа Рио будет немного отличаться в разных поколениях автомобиля, так как производитель немного изменил конструкцию подвески. Но общие шаги для всех поколений одинаковы. Предлагаем пошаговые советы по замене шаровой опоры на этой машине своими руками.

Итак, вам необходимо проделать следующую работу:

1. Для начала нужно поднять машину, поставить для безопасности на подставки, открутить колесо и снять с места ремонта.
2. Чтобы дотянуться до опор шаровой опоры, нужно открутить руль в любую сторону (посмотрите, с какой стороны будет удобнее дотянуться до гаек).
3. Далее откручиваем крепления шарового шарнира подготовленными заранее ключами. Если есть съемник, снимите его. Если у вас нет такого устройства, используйте молоток, чтобы аккуратно вытащить подставку из места установки.
4. Далее придется открутить рычаг подвески, иначе выполнить работу будет очень сложно. Для этого откручиваем все крепления рычага и откручиваем болт сайлентблока (может потребоваться смазка WD-40).

5. Плоской отверткой подденьте колпачок шарового шарнира, предварительно сняв зажим, фиксирующий колпачок.

6. Удалите смазку и разблокируйте стопорное кольцо с шариком, затем с помощью трубки или специального экстрактора разберите сам держатель. Сиденье необходимо очистить от грязи и жира.

7. Вдавите новую опору в сборе с помощью того же съемника или подходящего трубореза.
8. Установите стопорное кольцо, нанесите смазку и установите башмак. Затем соберите элементы подвески в обратном порядке.

Такой порядок работы довольно сложно реализовать в стесненных условиях небольшого гаража. Поэтому работы лучше проводить в большом боксе или на улице

Важно правильно прижать новую деталь, иначе она просто откроется на первой серьезной дыре

Признаки неисправностей сайлентблоков балки KIA Rio

Практически все сайлентблоки Киа Рио выходят из строя с похожими параметрами. От узла начинает исходить стук, а управляемость машины ухудшается. Может начать вилять задняя часть на большой скорости. Как только вы заметили такие неприятные особенности, придется обратиться к специалистам или самостоятельно провести диагностику и заменить устройства на новые.

Основные признаки неисправностей задних сайлентов на Rio следующие:

• снижение качества управления – машина перестала нормально держать дорогу на скорости;
• посторонние звуки, которые доносятся именно с задней части при движении по неровной дороге;
• крен транспортного средства в задней части – визуально можно заметить небольшой наклон кузова;
• неравномерный износ резины на задних колесах, так как меняется распределение нагрузки на колесо;
• визуально заметный разрыв внутренней резиновой части устройства при диагностике и осмотре.

Чтобы проверить здоровье задних сайлентов, достаточно поставить автомобиль на яму или поднять на подъемнике. Далее с помощью монтировки подденьте крайнюю часть сайлентблока и попробуйте пошатать его из стороны в сторону. Если люфт слишком большой, или при шатании слышны металлические удары, значит, пришло время менять детали подвески.

Как выбрать хороший задний сайлентблок на Рио?

KIA Rio – непростая в обслуживании машина, но практически все процедуры по ее сервису и ремонту можно выполнить своими руками. Чтобы купить качественный сайлентблок, лучше отдавать предпочтение именно оригинальным деталям. Они гарантированно прослужат не меньше, чем прослужили родные элементы, установленные на вашем авто с завода.

Аналоговые запчасти стоит выбирать в том случае, если вы уверены в надежности производителей, а также в отсутствии возможных подделок. В ином случае сложная процедура замены детали подвески может оказаться бесполезной, так как деталь вскоре снова потребует внимания. Лучше не экономить на покупке и приобрести оригинальные комплектующие.

Причина возникновения проблем

На всех форумах, посвященных Хендай Солярис, автовладельцы обсуждают конструктивные недоработки задней подвески. Автопроизводитель уверяет, что в после

дних моделях учтены пожелания автомобилистов и все исправлено, однако модели ранних лет выпуска требуют определенных изменений. Особенно много претензий владельцы предъявляют к рысканию авто при движении на скорости более 80 км/ч. Специалисты определили, что это связано с неудачной конструкцией крепления задних амортизаторов.

Все мы осознаем, что идеального во всех смыслах автомобиля не существует, но каждому хочется иметь автомобиль с минимальным количеством недостатков. После определенного эксплуатационного периода может проявиться слабость подшипников ступицы, а также может загудеть рулевая рейка. Впоследствии начнет бить руль, а наконечники быстрее будут изнашиваться. Во избежание проблемы необходимо доработать определенные элементы.

Установлены амортизаторы под определенны углом, что вызывает неизбежное повышение нагрузок и сил инерции. Монтаж амортизаторов строго вертикально снизит ход подвески, но снизит нагрузки и инерционные моменты. Эти несложные переделки обычно и предполагают модернизацию подвески Соляриса автовладельцами.