Подушка двигателя мазда 6 gh: правая опора, левая гидроопора, задняя, артикулы, замена

Периодичность замены

Производители авто всегда пишут в документации к машине промежутки, в пределах которых следует смена смазывающих жидкостей. Однако следует учитывать, что цифры из документации усредненные. Высчитываются они по следующей формуле:

А3= (А1 +А2)/1,5:

• А1 — это период смены смазочных смесей (идеальных условиях), он же итоговый показатель периода смены смазочных жидкостей;
• А2 — это запас хода на одной смеси;
• А3 — это итоговый период смены смесей;
• 1,5 — это Статистический показатель Варгмана (неизменная единица счета при проектировках двигателей, которую используют конструкторы).

Проведем расчет:

Но как часто требуется замена масла на практике?

На практике дела обстоят немного иначе. Регулярность проверки масла составляет 21 -24,5 тысяч километров. А замена происходит в среднем от 18 — до 23 тысяч километров пробега.

Идеальным показателем был бы 12 — 15 тысяч километров на замену смесей, и 6 — 8 тысяч период проверки смазочных жидкостей. Если не соблюдать даже те показатели, что указаны в документации, то ваша машина в скором времени может выйти из строя.

Последствия несвоевременной замены смазочных материалов:

• поломка двигателя;
• выход из строя температурных датчиков;
• авария в цилиндрах двигателя (разорванные поршни, разбитые цилиндры);
• полный отказ мотора автомобиля.

Однако компания Mazda выпустила также модель, которая лишена всех недостатков предыдущих лет. Она направлена на покупателей, которые не хотят часто проходить ТО, менять расходники. Такой моделью стала Mazda 6 GH. У нее более высокие показатели запасов хода. При создании ее двигателя учитывались самые сложно выполнимые пожелания автолюбителей.

Модель Mazda 6 GH имеет следующие показатели:

• смена смазочных смесей 45-55 тысяч километров пробега;
• замена расходников коробки передач 85-96 тысяч километров;
• запас хода (на одном масле, которое ни разу не меняли) — 57 тысяч километров (при использовании фирменных масел от компании Mazda).

Подведя итоги, можно сделать вывод, что компания Mazda создала потрясающую модель Mazda 6. Затем выждав интервал 1 год, выпустила улучшенную модель Mazda 6 GH. Завоевав тем самым доверие со стороны любителей бренда Mazda.

За выпуск моделей Mazda 6, 6 GH, руководство компания Mazda получило наивысшую награду на Женевском автосалоне и была названа лучшей авто компанией. Данный статус сохраняется с 2011- и по 2018 год включительно.

Моторное масло для двигателя MAZDA 6

Японская первооткрывательница модельного ряда Mazda, среднеразмерная модель под номером 6, она же, именуемая у себя на родине Mazda Atenza, знакома автолюбителям с 2002 года. Первое воплощение философии Zoom Zoom, она привнесла с собой дух драйва, восторга от вождения и движения для удовольствия — утверждения, ставшие имиджем компании. Период взросления и модификации автомобиля делает модель неузнаваемой в сравнении с начальным выходом, тем более, сейчас уже мало кто вспомнит о ее предшественнице Mazda 626.

Срок эксплуатации c момента появления Mazda 6 может быть целой жизнью, в продлении которой немалое значение играет моторное масло. Секреты правильного ухода за авто актуальны как для новинок, так и для ветеранов модельного ряда. Поговорим о некоторых из них.

Кузов и салон

К большому сожалению, автомобили 2002-2005 года и часть машин 2006 года активно «цветут» в районе задних арок. Так же очаги коррозии встречаются на задних дверях и передних крыльях.

На автомобилях старше 6-ти лет нередко ломается стопор/доводчик дверей, который фиксирует двери в открытом положении.

Из-за прохудившихся уплотнителей крышки багажника и задних фонарей в багажнике после моек и дождей появляется вода. Кроме того, нередко подтекают и сварные швы кузова в районе багажника. После обработки швов герметиком течь пропадает.

Часто попытка заменить светодиод габарита в фаре приводила к попаданию его внутрь. Достать упавший светодиод – непростая задачка на развитие мышления. Кто-то снимает фару и пытается вытряхнуть неуловимый светодиод, кто-то использует длинную проволоку с магнитом или пинцет. В общем, кто во что горазд.

Некоторые владельцы попадали в неприятную ситуацию, когда водительская дверь переставала открываться. Причина – поломка пружины в механизме замка двери. Для реанимации замка, приходилось сдергивать обшивку закрытой двери, просовывать в узкий проем руку, и, нащупав тягу, пытаться открыть дверь.

Проблемы преподносит и центральный замок, перестающий закрывать или открывать одну из дверей. Технически грамотного решения проблемы пока не нашли, кроме как отсоединение двухконтактной фишки замка. Парадокс, но после этого замок начинает функционировать.

Mazda 6 Sedan (2002-2004 гг.)

Салон Мазда 6 не досаждает многочисленными сверчками. Иногда они появляются в передней панели, обшивках дверей и центральном тоннеле. Со временем обтирается кожа на руле и сиденьях. Часто перегорает подогрев водительского сиденья, иногда даже повреждая обивку.

Снижение эффективности охлаждения климатической установки часто вызвано утечками между трубкой и фланцем трубопровода системы кондиционирования под воздушным фильтром. О наличии утечки подскажет замасливание проблемного места. Утечки появляются на 5-6-ой год эксплуатации Мазда 6. Так же плохое охлаждение может быть вызвано загрязнением радиатора кондиционера или потерей им герметичности. Новый радиатор обойдется в 3-10 тыс. рублей. На автомобилях старше 8-ми лет может выйти из строя подшипник шкива компрессора.

Печка может «засвистеть» на Мазда 6 старше 6-7 лет из-за износа втулок электромотора. Новый оригинальный мотор стоит около 9-10 тыс. рублей.

Электрика, как правило, сюрпризов не преподносит. При пробеге более 150-200 тыс. км часто отказывает генератор. Новый генератор стоит около 8-9 тыс. рублей.

Двигатели

Ничего плохого нельзя сказать в адрес бензиновых силовых агрегатов. Причем, независимо от варианта мотора, вполне можно рассчитывать на образцовую надежность. Во всех бензиновых двигателях японские инженеры применили цепной привод ГРМ, не требующий обслуживания. Среди общих проблем можно выделить износ правой опоры (подушки) мотора и выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) — после 100-150 тыс. км. В первом случае появится вибрация, для устранения которой придется потратить 5-8 тыс. рублей. Во втором случае загорится «check», возникнут перебои в работе двигателя, упадет тяга или увеличится расход топлива. Оригинальный зонд обойдется в 13 000 рублей, аналог — в 5 000 рублей.

Базовый 1,8-литровый двигатель слишком слаб, а 2,5-литровый 170 л.с., для своей производительности, довольно прожорлив – более 12 л/100 км.

Золотая середина – 2-литровый мотор: он достаточно экономичный (9-10 л/100 км) и динамичный (0-100 км/ч за 10 секунд). К сожалению, здесь после 100 000 км могут застучать заслонки во впускном коллекторе. Все дело в износе рычага привода заслонок, изготовленного из пластика. Стоимость новой детали — около 2 000 рублей.

Но сказанное выше о бензиновых агрегатах не относится к дизельным модификациям Mazda 6

Особенно осторожно следует подходить к дизельному мотору рабочим объемом 2 л (2.0 MZR-CD). Риск дорогостоящего ремонта слишком высок, особенно автомобилей 2007-2010 года выпуска

Большинство проблем доставляет DPF-фильтр. При частых поездках на короткие расстояния или эксплуатации в городе чрезмерно увеличивается уровень моторного масла. Это происходит из-за попадания солярки в масло во время прожига DPF-фильтра. В результате, масло может угодить во впуск, что опасно «уходом двигателя в разнос» (неуправляемое увеличение оборотов). Но скорее это исключение из правил. Гораздо серьезнее то, что солярка, попадая в масло, разжижает его, смазочные свойства ухудшаются, а износ трущихся деталей ускоряется. В 2008 году было изменено программное обеспечение, благодаря чему сигнализатор заранее сообщает о превышение критического уровня масла, что, в свою очередь, позволяет снизить риск возникновения проблем.

Известны случаи разрыва интеркулера – появляется громкий свист и падает мощность двигателя

Кроме того, механики обращают внимание на проблемы с маслонасосом. Он приводится в действие шестерней, расположенной на коленчатом валу

Зубья шестерни довольно быстро изнашиваются – уже через 60 000 км.

Зачастую продукты износа забивают маслозаборник в картере двигателя, что может привести в конечном итоге к заклиниванию двигателя. В процессе восстановительного ремонта потребуется замена коленчатого вала, который стоит очень дорого – около 80 000 рублей. Причина проблемы не только конструктивный недостаток, но и  завышенный производителем интервал замены масла. Как с этим бороться? Менять масло как можно чаще, не реже чем 1 раз в 8 000 км. А через каждые 3-4 замены снимать поддон и чистить маслозаборник. Механики уверенны, что это позволит существенно продлить жизнь мотору.

Еще один момент – не поддающиеся восстановлению форсунки фирмы Denso. А стоимость новых непомерно высока — 19 000 рублей за штуку. И, тем не менее, надежность форсунок Denso считается приемлемой, но с шайбами все не так хорошо. Их необходимо регулярно менять. О проблемах с форсунками подскажет неравномерная работа двигателя, что не редкость для данной модели. Жалобы на плавающие обороты и рывки при ускорениях – не единичные случаи.

Привод ГРМ 2-литрового дизеля – ременного типа. Проблем с ГРМ, как правило, не возникает, но ремень лучше предусмотрительно менять через каждые 90 000 – 100 000 км.

Турбокомпрессор с изменяемой геометрией достаточно надежный, но в случае ремонта потребует больших расходов. Благодаря «слабости» двигателя на низах сцепление и маховик не относятся к числу расходных компонентов.

Для ежедневной эксплуатации значительно лучше подойдет более надежный 2,2-литровый турбодизель мощностью 185 л.с., но Mazda 6 с таким агрегатом стоят дороже, как минимум на 50-100 тыс. рублей

Важно отметить, что японцы применили здесь совершенно другой фильтр DPF, проблем с которым не существует, в отличие от дизеля 2,0 л. Единственное, что следует знать, так это о загвоздках с приводом ГРМ: встречаются случаи растяжения цепи привода распределительных валов – появляется посторонний шум

К сведению: хорошую динамику обеспечивают модификации дизеля мощностью от 163 л.с.

Диагностирование

Независимо от модификации силовой агрегат Мазда 6 имеет три опоры:

• правая подушка двигателя — сверху на переднем правом лонжероне кузова;
• левая подушка двигателя — снизу у передней балки двигателя;
• задняя подушка коробки передач — снизу к днищу кузова или к переднему подрамнику.

Правая и левая подушки сглаживают вертикальные колебания двигателя, задняя опора — горизонтальные вибрации.

Техническое состояние правой подушки двигателя Мазда 6 можно проверить визуально, оценив зазор между самой подушкой и кронштейном двигателя. В исправном состоянии зазор должен быть 9-12 мм. Если он меньше, либо его нет совсем, опора двигателя подлежит немедленной замене.

Более сложный способ заключается в поддомкрачивании двигателя и откручивании болта штока опоры двигателя. Рабочее состояние, когда шток сидит крепко, без люфта. Если шток имеет заметный люфт, приговор однозначный — замена подушки.

Ходовая

Плотная подвеска экземпляров 2007-2010 года выпуска провоцирует на динамичный стиль вождения, но получить удовольствие мешает «резиновое» рулевое управление. После 2010 года настройки ходовой немного изменили. И, тем не менее, Mazda 6 ведет себя уверенно и стабильно.

В целом, подвеска Мазда 6 стойко переносит тяготы и лишения во время поездок по Российским дорогам: ее компоненты спокойно дохаживают до 100 000 км. Но зато потом потребуется достаточно много денег для переборки. Например, оригинальный передний рычаг стоит почти 20 000 рублей. Аналоги дешевле в два раза — около 9 000 рублей. «Расходники» — стойки, втулки стабилизаторов и рулевые наконечники, которые традиционно приходится менять чаще. Задняя подвеска представляет собой слегка измененную конструкцию предшественника — она выносливая, несложная и недорогая в ремонте.

После 80-100 тыс. км может понадобится замена передних ступичных подшипников. Стоимость оригинала — 3 000 рублей, аналога — 2 000 рублей. А после 150 000 км может потребовать замены правый внутренний ШРУС или один из наружных. Стоимость внутреннего — 15 000 рублей за оригинал и 5 000 рублей за аналог, внешнего — 25 000 руб и 5 000 руб соответственно.

Ближе к 80-100 тыс. км нередки проблемы с рулевой рейкой, а иногда выходит из строя и усилитель рулевого управления. Появляются стук, щелчки, вибрации и излишние усилия при повороте рулем в одном из направлений. Ремонт рейки обойдется в 15 000 рублей.

Mazda 6 не избавилась от болезни предшественника — закисание задних суппортов. Недуг проявляется после 120-150 тыс. км. Стоимость ремкомплекта — около 1 000 рублей.

Небольшие неудобства доставляет и опциональная система контроля давления в шинах (TPMS). Помимо потери связи датчиков с машиной, она может постепенно травить воздух с одного из колес. Если повезет, то удастся найти новые клапаны вне дилерских центров, но они все равно дороги – около 2500-3000 рублей за штуку.

Особенности обслуживания

Обслуживание силовых агрегатов Мазда 6 проводится однотипно для всех силовых агрегатов. Межсервисный интервал обслуживания составляет 15 000 км. Обслужить двигатели можно, как в автосервисе, так и собственными руками.

Карта технического обслуживания выглядит следующим образом:

ТО-1: Замена масла, замена масляного фильтра. Проводиться после первых 1000-1500 км пробега. Этот этап ещё называют обкаточный, поскольку происходит притирка элементов мотора.

ТО-2: Второе техническое обслуживание проводиться спустя 10000 км пробега. Так, Снова меняются моторное масло и фильтр, а также воздушный фильтрующий элемент. На данном этапе также проводится замер давления на двигателе и регулировка клапанов.

ТО-3: На данном этапе, который выполняется спустя 20000 км, проводиться стандартная процедура замены масла, замена топливного фильтра, а также диагностика всех систем мотора.

ТО-4: Четвёртое техническое обслуживание, пожалуй, самое простое. Спустя 30000 км пробега меняется только масло и масляный фильтрующий элемент.

ТО-5: Пятое ТО для двигателя, как второе дыхание. На этот раз меняется много чего. Итак, рассмотрим, какие элементы полежат замене в пятом техническом обслуживании:

Процесс замены цепи ГРМ Мазда 6

• Замена масла.
• Замена фильтра масляного.
• Замена воздушного фильтра.
• Замена топливного фильтрующего элемента.
• При необходимости ремень генератора.
• Водяной насос.
• Прокладка клапанной крышки.
• Другие элементы, которые необходимо заменить.

Регулировка клапанов, при которой регулируется газораспределительный механизм (для силового агрегата Ford-Mazda 2,0 л Duratec HE/MZR LF).

Последующее проведение технического обслуживания проводится согласно карты проведения 2-5 ТО по соответствующему пробегу.

Демонтаж двигателя Мазда 6 2.0

Замена масла

Моторное масло — неотъемлемый элемент каждого сердца автомобиля. Эта жидкость обеспечивает смазку деталей мотора, а также выводит 15% тепла вырабатываемого двигателем. Но, как и любая другая жидкость, моторное масло имеет свойство терять свои полезные качества, поэтому согласно рекомендаций завода-изготовителя оно меняется каждые 15 000 км.

Рассмотрим, основные принципы смены моторного масла, своими руками у Мазда 6 2.0.

1. Устанавливаем транспортное средство на эстакаду (яму или подъёмник), и даём ей остыть.
2. Проводим демонтаж нижней защиты мотора.
3. Откручиваем сливной болт на картере блоке. Предварительно необходимо установить тару под место слива.
4. После того, как жидкость почти слита, откручиваем масляный фильтр, и устанавливаем новый элемент.
5. Закручиваем заливную пробку.
6. Откручиваем заливную горловину мотора и заливаем новое моторное масло.
7. После обкатки в 2-3 км необходимо долить смазку в мотор.

Лечение

Чаще всего изнашивается правая подушка двигателя Мазда 6. Левая и задняя опоры имеют больший ресурс. Рекомендуется заменить правую и левую подушки одновременно, а состояние задней оценить, и заменить при необходимости.

Замена подушки двигателя Мазда 6 своими руками производится следующим образом:

подставьте под двигатель домкрат или домкраты в зависимости от конструкции;
положите между ними и двигателем прокладку — лист фанеры или доску;
поднимите двигатель, чтобы между штоком опоры и кронштейном двигателя появилось расстояние более 10 мм.
Открутите болты крепления и замените деталь.

ВАЖНО! Правая и левая опоры двигателя Мазда 6 имеют различную конструкцию и каталожные номера
Обращайте на это внимание в процессе заказа деталей и замены.
Дальнейшие действия — обратная установка и сборка деталей.

Неисправности

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА
При прогреве двигателя отмечаются заметные вибрации.	Как вариант, можем порекомендовать вам провести замену высоковольтных катушек. Они достаточно часто выходят из строя, имеют доступную стоимость и меняются комплектом. Вам потребуется 4 высоковольтных катушки, что и позволит решить проблемы с мелкой дрожью на холостых оборотах.
Двигатель потерял свою мощность, увеличился расход топлива.	Необходимо проверить состояние топливной системы и инжектора. Такие неполадки характерны для проблем с форсунками, которые забиваются при использовании некачественного топлива. Необходимо проводить комплексную диагностику двигателя.
Появляется сигнал недостаточного давления масла.	В данном случае необходимо прекратить движение автомобиля, проверить уровень масла и при необходимости долить смазку в мотор. В том случае, если предупреждающий сигнал не исчезнет, следует заглушить двигатель и перевести на эвакуаторе автомобиль в сервис. Мастера на СТО вскроют мотор и определят причину подобной проблемы.
Появление легкого металлического шелеста при небольших оборотах двигателя.	Появление такого звука свидетельствует о растянутой цепи ГРМ. Необходимо вскрывать мотор, проводить осмотр двигателя и при необходимости менять цепь привода.

Независимо от модификации силовой агрегат Мазда 6 имеет три опоры:

• правая подушка двигателя — сверху на переднем правом лонжероне кузова;
• левая подушка двигателя — снизу у передней балки двигателя;
• задняя подушка коробки передач — снизу к днищу кузова или к переднему подрамнику.

Правая и левая подушки сглаживают вертикальные колебания двигателя, задняя опора — горизонтальные вибрации.

Техническое состояние правой подушки двигателя Мазда 6 можно проверить визуально, оценив зазор между самой подушкой и кронштейном двигателя. В исправном состоянии зазор должен быть 9-12 мм. Если он меньше, либо его нет совсем, опора двигателя подлежит немедленной замене.

Более сложный способ заключается в поддомкрачивании двигателя и откручивании болта штока опоры двигателя. Рабочее состояние, когда шток сидит крепко, без люфта. Если шток имеет заметный люфт, приговор однозначный — замена подушки.

Лечение

Чаще всего изнашивается правая подушка двигателя Мазда 6. Левая и задняя опоры имеют больший ресурс. Рекомендуется заменить правую и левую подушки одновременно, а состояние задней оценить, и заменить при необходимости.

Замена подушки двигателя Мазда 6 своими руками производится следующим образом:

подставьте под двигатель домкрат или домкраты в зависимости от конструкции; положите между ними и двигателем прокладку — лист фанеры или доску; поднимите двигатель, чтобы между штоком опоры и кронштейном двигателя появилось расстояние более 10 мм. Открутите болты крепления и замените деталь

ВАЖНО! Правая и левая опоры двигателя Мазда 6 имеют различную конструкцию и каталожные номера
Обращайте на это внимание в процессе заказа деталей и замены. Дальнейшие действия — обратная установка и сборка деталей

Причины и признаки поломки, диагностика

Хотя производитель рекомендует менять цепь ГРМ Мазда 6 GH приблизительно после 200 тысяч км пробега, ее состояние может прийти в негодность намного раньше, учитывая состояние отечественного автопрома. Среди основных причин, которые могут привести к преждевременному износу элемента, можно отнести:

• Повышенные нагрузки или экстремальные условия эксплуатации транспортного средства.
• Использование авто после выработки двигателем своего ресурса, без прохождения ремонта узла.
• Низкий уровень качества используемого топлива.

Эти условия, в сочетании с суровыми климатическими параметрами, а также плохим состоянием дорог могут стать причиной выхода из строя цепи ГРМ.

Определить изношенность элемента можно по характерным признакам:

• Регламентированная замена при достижении окончания эксплуатационного срока.
• Посторонние звуки из газораспределительного механизма.
• Дефекты натяжного и направляющего роликов.
• Видимые механические повреждения цепи.
• Износ зубцов.
• Неустойчивая работа системы.
• Наличие масляных следов на цепи.
• Неисправность других составляющих механизма.

Нестабильная работа двигателя также является поводом для проверки состояния цепи ГРМ.

Периодическая диагностика состояния цепи поможет избежать ее выхода из строя в самый ответственный момент. Для этого следует обращаться в автосервис, где на специализированном оборудовании можно провести профессиональную диагностику узла.

Наш автосервис оснащен полным комплексом необходимого технологического инвентаря, который поможет определить все виды износа и неисправностей и обнаружит даже скрытые дефекты.

Осуществляем обычное, сезонное и постгарантийное техобслуживание в соответствии с рекомендациями производителей транспортного средства

Выполняем замену моторного масла и масляных фильтров, проверяем ремень привода, шланги системы охлаждения, охлаждающую и тормозную жидкость, топливопроводы, воздушный фильтр, свечи зажигания, передние и задние колодки и диски, барабаны, стояночный тормоз и так далее

Можем сменить зимнюю резину на летнюю и залить масло, характеристики которого соответствуют времени года

Замена двигателя Мазда 6

Мы работаем с 2008 годаНам доверяют более 50 тыс. клиентов

1. Главная
2. Ремонт моделей Мазда
3. Мазда 6
4. Ремонт двигателя
5. Замена двигателя

Двигатели японского производителя не блещут надежностью. Доказательство – высокие цены, по сравнению с одноклассниками, на бывшие в употреблении моторы. Если речь идет о перегретой головке блока цилиндров, конечно проще произвести ее замену на другую или же шлифануть старую. Однако если мотор на Мазде 6 заклинил, придется демонтировать его в любом случае. Это достаточно сложная процедура, даже не за счет большого количество требуемых нормочасов, а из-за большого количества нюансов, каждый из которых не должен быть упущен. О чем речь? При установке мотора необходимо в обратном порядке подключить каждый датчик, провод, разъем и шланг двигателя.

Mazda 6 II GH 2007-2012 годов выпуска

Бензиновые силовые агрегаты

Рекомендуется использовать для Мазда 6 различные моторные жидкости, подбор которых выполняется по температурным условиям за бортом автомобиля следующим образом:

1. Масла в двигатель с вязкостью 5W-30, используются при температуре от -30 0 С (и ниже) до +40 0 С (и выше):

• фирменное автомасло DEXELIA с классом качества SL по системе классификации API либо согласно нормам АСЕА автомасла группы качества А3/А5.
• альтернативное масло, соответствующее классу API — SL или SM либо АСЕА с группой качества А3/А5.

1. Автомасла с вязкостью 10W-40, применяются в температурном диапазоне от -25 0 С (и ниже) до +42 0 С (и выше):

• оригинальные смазочные материалы DEXELIA, соответствующие классу SL по системе классификации API либо АСЕА группа качества А3;
• альтернативные моторные жидкости, отвечающие API — SL или SM либо АСЕА с группой качества А3/А5.

1. Моторное масло 5W-20, заливается при температуре от -30 0 С (и ниже) до +27 0 С (и выше), соответствующие API — SL или SM либо АСЕА с группой качества А3/А5.

Во время пребывания авто на гарантийном периоде необходимо использовать оригинальные моторные смазки Мазда DEXELIA с вязкостью 10W-40 либо 5W-30. Если силовой агрегат будет ездить на неоригинальном смазочном материале, то заводская гарантия на автодвигатель не распространяется.

Объем моторного масла требуемого при замене определяется типом мотора Mazda 6:

1. Автодвигатели L8 и LF:

• 4,3 л с учетом смены масляного фильтра;
• 3,9 л без замены фильтрующего устройства.

1. Моторы L5:

• 5,0 л со сменой маслофильтра;
• 4,6 л без учета замены маслофильтра.

Производителем указанно, что эти объемы приблизительные, нужное количество смазки необходимо контролировать по щупу во время замены автомасла.

Автоматический «колхозинг»

Автоматическую 6-ступенчатую коробку передач, а точнее, единственную для Mazda 6 трансмиссию, тоже не испортили – автомат Калашникова позавидует надежности. Вот только оставлять АКПП без внимания тоже не стоит. По крайней мере, если хотите ездить по-настоящему долго, то замена масла каждые 60 ткм будет скорее необходимостью, чем жестом доброй воли. Такой же необходимостью будет периодическое посещение дилера для проведения адаптации АКПП и заливки свежей прошивки, особенно, если появились первые «пиночки» при переключениях.

Немного нервов владельцам Mazda 6 GJ потрепал рычаг коробки. Почти каждый собственник «машки» третьего поколения знает, что такое поменять лампу в селекторе и что значит «заколхозить» концевик включения режима «P» какой-нибудь металлической скобой. Поломка выдает себя стервозным способом – после вынимания ключа зажигания из замка мотор не глохнет, не выключается аудиосистема, а значит что-то делать нужно прямо сейчас. Менять селектор целиком, к чему призывают дилеры, глупо, безрассудно и, конечно же, не столь надёжно, как кропотливая добросовестная ручная работа.

Регламент замены

А вообще, производители регламентируют срок службы цепной передачи на своих автомобилях. У Мазды – это примерно 200 000 км. Но замена может потребоваться и гораздо раньше. Такая необходимость возникает в следствие обнаружения вышеозначенных дефектов. Цепь растягивается от повышенных нагрузок. Если вы эксплуатируете ваш автомобиль с прицепом, то это может стать причиной более раннего растяжения цепной передачи. Тогда ее надо сменить, а не дожидаться, когда цепь сойдет со звездочек. Растянутая цепь вполне может совершить сход или даже оборваться. А это уже чревато серьезными проблемами. Синхронизация движения валов перестанет выполняться, и клапаны ударятся о поршни. От этого пострадают и те, и другие

Вот почему так важно периодически осматривать механизм ГРМ, и выявлять дефекты на ранней стадии

Меняя цепь, следует обратить внимание и на другие расходные материалы. Речь идет о натяжителе и успокоителях

Если натяжитель не всегда нуждается в замене, то пластмассовые успокоители менять следует обязательно.

Подумайте сразу, а сможете ли вы сами справиться с задачей замены цепи? Не лучше ли вам обратиться за помощью к специалистам? Конечно, данную процедуру нельзя назвать чрезвычайно сложной, и многие автолюбители справляются с ней сами, но если у вас нет должного опыта, тогда будет лучше, если вы позовете опытного помощника. Если вы решились производить ремонт сами, тогда начинаем. Прежде всего, нужно обзавестись новыми расходными материалами и приготовить необходимые ключи. ИЗ расходников вам потребуется цепь, успокоители и, возможно, натяжитель. Набор ключей подойдет стандартный, который есть в гараже каждого автолюбителя.

Самостоятельная замена цепи

1. Обесточиваем машину путем отключения клеммы от аккумулятора. 2. Нам будет сильно мешать расширительный бачок, поэтому его необходимо снять. 3. Вывешиваем автомобиль на домкрате и снимаем правое колесо. Подставляем опору.

4. Снимаем защиту двигательной системы и брызговик. 5. После этого демонтируем воздушный фильтр. 6. Снимаем катушку зажигания, предварительно отсоединив от нее все провода. 7. Приводной ремень тоже нужно будет снять. Оцените, в каком состоянии он находится. Возможно, его придется заменить. 8. Снимаем масляный насос вместе с патрубком. Чистим его от грязи и нагара.

9. Теперь снимаем гидроусилитель руля. Вместе с ним демонтируем все патрубки и шланги. 10. Настала очередь снять генератор. Он крепится при помощи винтов, которые придется открутить. Также нужно снять все подведенные к генератору провода. Снимаем генератор и отводим его в сторону. 11. Теперь приступаем к демонтажу водяного насоса. Когда он будет снят, слева будет виден трос акселератора. Он крепится при помощи кронштейна. Вот его-то нам и нужно будет снять. 12. Снимаем патрубок вентиляции. Отсоединяем проводку управляющего клапана. 13. На этом подготовку можно считать законченной. Приступаем к непосредственному снятию цепи ГРМ. Снимаем кожух двигателя. Демонтируем, расположенный на коленвале, диск, отвернув крепящий его болт. 14. Снимаем роликовый диск. 15. Снимаем натяжитель и вынимаем масляный щуп. Натяжитель обязательно очищаем от грязи, если, конечно, нет необходимости заменить его на новый.

16. Снимаем рычаг натяжителя и направляющую. 17. Теперь можно демонтировать цепь. Снимается она вместе за звездочкой шкива распредвала

Обратите внимание на метки, которые расположены на старой цепи. Их нужно будет перенести на новый расходник

18. Теперь устанавливаем новую цепь и все остальные детали. 19. Теперь включаем двигатель и слушаем, как он работает. Если будут слышны посторонние шумы, это явный признак того, что что-то было сделано не так, и процедуру установки цепи придется повторить.