Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости honda civic 4d/5d 1.8 (r18a1)

Двигатели D13B, D15B, D16A механическая часть

Двигатели D13B, D15B, D16A – механическая часть

Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов

Примечание

— Проверка зазоров должна осуществляться при температуре двигателя 10-40°С.

— После проверки теплового зазора в приводе клапанов ослабьте болт крепления шкива коленчатого вала и затяните его повторно моментом 20 Нм, затем доверните на 90°. Болт имеет правую резьбу.

— Перед проверкой теплового зазора в приводе клапанов, необходимо установить поршень соответст-

. вующего цилиндра в ВМТ на такте сжатия (впускные и выпускные клапаны соответствующего цилиндра должны быть полностью подняты).

1. Снимите катушки зажигания.

2. Снимите жгут проводов с крышки головки блока цилиндров, отсоедините шланги от крышки и снимите крышку головки блока цилиндров.

3. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. При этом метка “UP” (А) на шкиве распределительного вала должна быть направлена вверх, а метки ВМТ (В) должны быть совмещены с метками (С) или лежать в плоскости, параллельной горизонтали.

Тип 1.

Тип 2.

4. Выберите соответствующие щупы для измерения теплового зазора в приводе клапанов.

5. Установите щуп (А) между регулировочным винтом и торцом клапана. Подвигайте щуп вперед и назад, при этом должно ощущаться легкое сопротивление.

6. Если сопротивление велико или отсутствует, ослабьте контргайку (А) и отрегулируйте зазор регулировочным винтом. Зазор:

впускных клапанов……0,18-0,22 мм

выпускных клапанов …0,23 – 0,27 мм

Расположение регулировочных винтов. я

Двигатель D13B.

7. Затяните контргайку и перепроверьте зазор. Отрегулируйте его в случае необходимости.

Внимание: коромысло является деталью из алюминиевого сплава, не превышайте указанный момент затяжки во избежание повреждения коромысла. Момент затяжки:

D16A (VTEC-E)…………………….20Нм

D16A (VTEC-E)…………………….20Нм

кроме D16A (VTEC-E)…………..78 Нм

8. Установите поршень третьего цилиндра в BMT. При этом метка “UP” на шкиве распределительного вала должна быть направлена, как показано на рисунке.

9. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазор в приводе клапанов третьего цилиндра.

10. Установите поршень четвертого цилиндра в ВМТ. При этом метка “UP” на шкиве распределительного вала должна быть направлена, как показано на рисунке.

11. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазор в приводе клапанов четвертого цилиндра.

12. Установите поршень второго цилиндра в ВМТ. При этом метка “UP” на шкиве распределительного вала должна быть направлена, как показано на рисунке.

13. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазор в приводе клапанов второго цилиндра.

14. Установите крышку головки блока цилиндров.

а) Тщательно очистите прокладку и канавку под прокладку крышки головки блока цилиндров.

б) Установите прокладку в крышку. Примечание: после установки убедитесь, что прокладка прилегает к крышке головки блока цилиндров плотно и между выступами (А) и поверхностью крышки нет зазора.

в) Убедитесь, что контактные поверхности чистые и сухие.

г) Нанесите слой герметика на крышку головки блока цилиндров, на места (А), указанные на рисунке.

Примечание: детали необходимо установить в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново.

д) Удерживая прокладку крышки головки блока цилиндров в нужном положении, установите уплотнения свечей зажигания (А). Затем установите крышку головки блока цилиндров (В). Перемещая крышку вперед и назад, установите прокладку в нужное положение.

е) Проверьте шайбы (G). Замените поврежденные.

ж) Затяните болты в 2-3 прохода в последовательности, указанной на рисунке.

Момент затяжки…………………..10 Нм

15. Установка деталей при сборке производится в последовательности, обратной снятию.

Popularity: 100% []

Рубрика: Двигатели D13B, D15B, D16A — механическая часть · Запись имеет метки: руководство

Подвеска

Сейчас идет мода на стенс (stance), это когда машину роняют на самое днище. Это ваше право, хочется делайте. Но знайте все лежачие полицейские и зима вас ждет. По хорошему нашу подвеску можно уменьшить на -20-30, сделать немного жестче. Установить распорку передних стаканов, поставить усиленный стабилизатор, поставить распорку поперечных рычагов, поставить полиуретановые сайлентблоки и лучше немного сбалансировать автомобиль по массе, что бы зад не был облегчен. Усиление даст прочность и надежность кузова, полиуретан даст жесткость, регулируемые амортизаторы дадут необходимую проходимость и управляемость. Так для информации, к примеру на стоковой подвеске EJ9 высота от порога 170-190мм, можете сами проверить.

Стойка переднего стабилизатора

Примечание: — Ниже описаны снятие и установка стойки стабилизатора с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом. — Заменяйте стойки стабилизатора парами (левая и правая).

1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Ключом на 14 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к нижнему рычагу, придерживая от проворачивания вторым ключом на 15 палец стойки за его шестигранник. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование не допустимо. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от нижнего рычага.

Примечание: В зависимости от исполнения, палец стойки стабилизатора может удерживаться от проворачивания при помощи шестигранника на 5.

5. Таким же образом отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

6. Извлекаем верхний палец стойки стабилизатора из штанги стабилизатора и окончательно снимаем стойку.

7. Берем новую стойку стабилизатора и устанавливаем ее на место старой.

8. Наживляем и затем окончательно затягиваем новые верхнюю и нижнюю гайки крепления стойки стабилизатора с моментом затяжки в 35 Н∙м, удерживая при этом пальцы стойки от проворачивания.

Примечание: В зависимости от исполнения, палец стойки стабилизатора может удерживаться от проворачивания при помощи шестигранника на 5.

Стоимость замены стоек стабилизатора:

Вид работы	Стоимость
Замена передних стоек стабилизатора	от 800 руб.
Замена задних стоек стабилизатора	от 700 руб.

Где поменять стойки стабилизатора Хонда Цивик 4Д в Санкт-Петербурге:

Также может сильнее износиться покрышка колеса под неисправной стойкой. Если перед этим вы ударились, например, о бордюр или порвался пыльник стабилизатора, то нужно обязательно сделать диагностику. При обнаружении неисправности нельзя медлить с заменой стойки стабилизатора Хонда Цивик 4Д, иначе можно повредить другие узлы подвески и попасть в аварию.

Замену стоек стабилизатора Хонда Цивик 4Д мы рекомендуем делать попарно, так как неисправность одной влияет на состояние другой. При замене стоек стабилизатора Honda Civic 4D необходимо поменять пыльники. Замена других элементов, например, втулок стабилизатора и т.д., делается при необходимости.

Самостоятельно поменять стойки стабилизатора не очень сложно. Одно из главных условий – делать это надо на подвесе или другим способом, чтобы оба колеса одновременно были приподняты, а подвеска – равномерно вывешена. Могут быть сложности при демонтаже для новичка. Если нет времени, опыта, условий и инструмента, приглашаем вас на замену стоек стабилизатора в наши сервисы Санкт-Петербурга.

#стойка_стабилизатора #передняя_подвеска #Honda_Civic #Хонда_Цивик

Трансмиссия

Хонда Цивик 4д с механической коробкой передач при пробеге более 30 – 60 тыс. км, после длительного толкания в пробках, начинает ощутимо потряхивать на 1-ой и 2-ой передачах — после отпускания педали сцепления. Какой-то конкретной причины такого явления пока не известно. Но есть пара решений, избавляющих от неприятных проявлений. Это смазка вилки сцепления, а так же  очистка от грязи и смазка вала со шлицами по которому движется выжимной.

При пробеге более 100 тыс. км на некоторых Civic 4D зашумел подшипник первичного вала МКПП. Сцепление коробки ходит не менее 150 – 170 тыс. км. Комплект сцепления стоит около 8 – 13 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 6 тыс. рублей. Встречается и щелканье педали сцепления. После смазки узла и пружинок посторонние звуки уходят.

«Автомат» при пробеге более 60 – 90 тыс. км начинает «пинаться» при переключении со 2-ой на 3-ью передачу. Реже появляется «подвисание» на 4-ой передаче, без перехода на 5-ую. Замена масла, предусмотренная регламентом через каждые 45 тыс. км, не всегда избавляет от появившихся «затыков». Сальники приводов нередко начинают «сопливить» после 60 – 80 тыс. км.

Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ Хонда Цивик

Снятие, проверка состояния и установка ремня ГРМ и шестерен ГРМ

1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Если в вашей автомобильной стереосистеме есть код безопасности, убедитесь, что у вас есть правильная комбинация для включения аудиосистемы, прежде чем отсоединять аккумулятор! 2. Подоприте задние колеса клиньями и надежно включите стояночный тормоз. 3. Ослабьте гайки крепления передних колес, затем поднимите переднюю часть автомобиля и поместите ее на опоры (Обычное обслуживание см. Головка блока цилиндров). 4. Снимите передние колеса и защиту днища двигателя. 5. Подпереть силовой агрегат домкратом (для распределения нагрузки поместите деревянный брусок между головкой домкрата и масляным поддоном двигателя). 6. Снимите верхний монтажный кронштейн двигателя (см. Проверка состояния и замена подвесных опор силового агрегата). 7. Отвинтите свечи зажигания и снимите приводные ремни (см. Обычное обслуживание). 8. Открутите насос рулевого управления и переместите его в сторону, не отсоединяя гидравлические трубопроводы (см. Подвеска головки и рулевое управление). 9. Извлеките масляный щуп из крыльчатки. 10. Переместите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия (см. Перемещение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)). Коленчатый вал следует проворачивать только в обычном направлении (против часовой стрелки), иначе произойдет неправильная регулировка ремня газораспределительного механизма. 11. Снимите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма (см. Прилагаемый рисунок). 12. Снимите промежуточный ролик с кронштейном с передней части двигателя. 13. С помощью цепного или ленточного ключа удерживайте шкив коленчатого вала от проворачивания, затем ослабьте крепежный болт шкива торцевым ключом (см. Прилагаемый рисунок). 14. Снимите шкив с шейки коленчатого вала. 15. Снимите направляющую трубку маслоизмерительного щупа с передней части двигателя. 16. Снимите нижнюю крышку ремня газораспределительного механизма. 17. Если старый ремень в хорошем состоянии и будет повторно собран, отметьте направление вращения и положение относительно шестерен вала мелом или белой краской (см. Прилагаемый рисунок). 18. Ослабьте болт натяжителя ремня газораспределительного механизма (см. Прилагаемый рисунок). Сжав натяжитель, ослабьте ремень, затем снова затяните болт. Снимите датчик колебаний коленчатого вала (см. Там же), затем снимите ремень со звездочек. Если ремень снимается с целью замены сальника коленчатого вала, выбросьте звездочку и внутреннюю направляющую ремня с последней шейки коленчатого вала (см. Замена сальника переднего коленчатого вала). 19. Если необходимо снять распределительный вал или заменить его сальник, пропустите большую отвертку через отверстие в звездочке вала, чтобы предотвратить вращение, затем ослабьте крепежный болт торцевым ключом и снимите колесо. Снимите шпонку со штифта распределительного вала.

1. Вручную убедитесь, что натяжной шкив вращается свободно, затем встряхните его из стороны в сторону, проверяя зазор в подшипнике (см. Прилагаемый рисунок). Неисправный ролик необходимо заменить.

2. Тщательно осмотрите ремень привода ГРМ с обеих сторон на предмет признаков износа (особенно опоры зуба), трещин, порезов, потертостей и следов масляного загрязнения (см. Прилагаемый рисунок). Неисправный ремень необходимо заменить.

Если пробег двигателя не очень мал, рекомендуется заменять ремень независимо от его состояния. Ни при каких обстоятельствах нельзя устанавливать на двигатель старый ремень, не будучи на все сто процентов уверенным в его исправности.

1. Если сняли, установите шестерни вала на место (помните шпонку распределительного вала и внутреннюю направляющую ремня на коленчатом вале). Затяните болт крепления звездочки распределительного вала с необходимым усилием (см. Технические характеристики). 2. Перед установкой ремня убедитесь, что шестерня распределительного вала установлена ​​точкой или «ВВЕРХ» вверх. Две установочные метки должны лежать на плоскости поверхности головки блока цилиндров (см. Прилагаемый рисунок). 3. Установите на место шкив коленчатого вала и временно прикрутите болтами, затем поверните вал (если он сбит) так, чтобы метка синхронизации на шестерне совпала с отметкой счетчика на корпусе масляного насоса (см. Прилагаемый рисунок). 4. Плотно наденьте ремень на шестерню коленчатого вала, затем проденьте его под холостой шкив и вокруг шестерен водяного насоса и распределительного вала (см. Прилагаемый рисунок).

Попроще

Попроще это пару истин, хондовские движки могут выдать по 100лс с 1 литра. серия B то есть B16 B18 например сразу же так и идут, то есть их номинальная мощность в пределе 160-180 лошадиных сил. Для D серии это тоже актуально, но тут нужно сделать много работы. Тк изначально двигатель разработан для обычных городских автолюбителей. А значит и детали в нем попроще. Топовый стоковый двигатель в D серии это 3Stage D15B или аналог D15Z7. Есть вариант D16. Все равно их мощность в пределе 125-130 ЛС. Все остальные двигатели в линейке D серии являются вариациями и производными. Если учитывать что блоки D13 D14 D15 одинаковы (их серийный номер запчасти одинаковый, диаметр поршней один 75мм), то можно сделать вывод что основной двигатель для каждой социальной группы, или места продажи автомобиля был особым образом задушен и раздет. Например двигатель D14A3 имеет тот же блок, но у него нет VTEC, уменьшены форсунки, уменьшен объем за счет цилиндропоршневой группы, горизонтальный впуск заменен на вертикальный, упрощена выхлопная система, распределенный впрыск топлива заменен на моновпрыск и конечно тормоза поменьше и барабанные. В итоге в замен 130 сил мы имеем 75 лошадиных сил в Honda Civic. На том же блоке D15.

Мощность двигателя зависит в основном от двух показателей, воздух и топливо. Конечно еще зажигание, прочность материалов, какие свечи, провода и тд, список идет до бесконечности если вдуматься. Но в основном это воздух и топливо. А точнее топливовоздушной смеси. Задача такая чтобы на определенное количество воздуха залить определённое количество топлива. И все это сделать за 1 такт двигателя. Есть несколько подходов к решению:

• Базовые модификации. увеличение пропускной способности впуска и выпуска. Замена воздушного фильтра, впускного коллектора, выпускного коллектора, выхлопной системы в целом. При атмосферном давление в 1 бар.
• Более глубокие модификации мотора. увеличение пропускной способности самого мотора. Замена ГБЦ с системой VTEC, увеличение объёма (строкер кит) необходимо помнить, что таким образом мы увеличиваем количество поступающего в мотор воздуха. который нужно подкрепить нужным количеством топлива. Здесь нам приходит на помощь следующий вариант.
• Замена системы управления двигателем. Подразумевает замену блока ECU на OBD1 который лучший всего сейчас изучен в среде тюнинга хондаводов.

Каждый из вариантов сам по себе поможет вам получить дополнительную мощность (лс), но наилучший результат и максимальная надёжность достигаются, когда все 3 подхода используются вместе. Самое простое и быстрое это конечно заменить впускной коллектор, который можно установить самому за полчаса, его можно взять практически на любой разборке за 50$ + цена охлаждающая жидкость и прокладки. Это даст вам увеличение до 10лс, конечно если у вас до этого был вертикальный коллектор. Не забудьте обнулить мозг после замены. Замена мозгов (ECU ЭБУ) на систему PGMFI вам обойдется в 200$ за мозг + траты по настройке, возможно вы найдете прошивку за бесплатно, прирост зависит от настройки, 20-50 лс. Сегодняшний ПИК который я знаю для D14A3 (D14A4) это 145 на VTEC, и 120 без VTEC. Stroke Kit, если у вас D14 вам нужно взять от D15 коленвал, шатуны, и желательно поршня.

Конечно это означает капиталку двигателя, и настройку двигателя. Зато вы увеличите объем. Все “ништяки” типа которые вы видите в магазинах, или продаются у ребят больше рассчитана на турбированные машины с 2 литрами или на дураков которые любят клеить “mugen”, “Type-R” на все что движется. Забейте на все это барахло, лучше позаботьтесь о хороших тормозах, оригинальных и новых запчастях в подвески и двигателе. Хотите прирост? Учите теплофизику и МКТ. Тогда вы узнаете что для увеличения плотности воздуха нужно его охладить, как результат этого знания может быть прокладка впускного коллектора которая очень плохо пропускает тепло, а значит в впускном коллекторе и в двигатель будет поступать воздуха (в массе) больше.

Другие проблемы и неисправности

Автомобили старше 4-х – 5-ти лет нередко страдают вздутием лакокрасочного покрытия в районе задних арок. Пузыри так же могут появиться по наружному контуру задних дверей и в водосточном желобе.

На передних фарах некоторых автомобилей появлялось помутнение стекла с внутренней стороны. Дилеры производили замену проблемной оптики по гарантии. Для замены перегоревших ламп ближнего света и габаритов придется снимать подкрылки. Для доступа к лампам левой фары сверху необходимо снять АКБ и бачок антифриза. Доступ к правой фаре сверху немного сложней. Противотуманные фонари в переднем бампере пользуются большим спросом у ночных «грабителей». Воруют их очень часто. После длительной эксплуатации автомобиля может спаиваться патрон с лампой в стоп-сигнале. Причина в близком расположении ножек лампы со стеклянным цоколем.

Из-за закисания трапеции стеклоочистителей дворники могут жить своей жизнью – останавливаются в самый неподходящий момент в самом ненужном месте.

Салон Хонда Цивик 4д зимой нередко поскрипывает, чаще передняя панель. Может заскрипеть задняя полка. Не редкость и «сверчок» крышки бардачка в правом верхнем углу. Для устранения звука необходимо проклеить «маделином» крышку и ее ответную часть на панели.

Легко стирающиеся накладки педалей сцепления и тормоза, а так же оплетка руля и ручки переключения передач подскажут реальный пробег автомобиля. Потертости появляются после 50 – 70 тыс. км.

На Honda Civic 4D старше 3-х-5-ти лет могут возникнуть проблемы с замком зажигания. Сначала появляются частичные закусывания замка при включении зажигания, в конечном итоге ключ перестает проворачиваться. Замок считается неразборным, и официальные дилеры производят замену замка с комплектом ключей и иммобилайзером. Причина отказа – износ рабочей поверхности самих секретов внутри замка. Новый замок стоит около 10 – 12 тыс. рублей, прописка иммобилайзера потребует около 5 тыс. рублей.

Иногда иммобилайзер «теряет» один из ключей. Попытка заменить батарейку в ключе ситуацию не меняет, так она не имеет никакого отношения к иммобилайзеру.

Некоторые замечают «шевеление» обивки передних дверей при подъеме или опускании стекол. Причина «оживления» — крепление средней части обшивки двери прямо к рамке стеклоподъемника.

Под крышей может образовываться конденсат, стекающий с креплений солнцезащитных козырьков. Из конденсата могут появиться разводы на обивке потолка.

При пробеге более 80 – 100 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Для устранения шума достаточно смазать проблемный узел через отверстие под наклейкой.

Из-за перегорания предохранителей на плате магнитолы может пропадать подсветка кнопок.

Итог

Каждый для себя решает что ему нужно для Honda Civic, зайдите на любые авто форумы типа ДрайвII, вы увидите что каждый первый хочет поставить турбину, дропнуть на пузо, поставить ништяки Spoon. Все верно все так, только достается это обычно тем кто этим занимается профессионально. Продает сам ништяки и использует машину для рекламы, либо участвует в соревнованиях. Для машины на каждый день на D14 D15 достаточно отремонтировать двигатель и поработать над топливовоздушной смесью, над управляемостью. А если вы решите проблему с маслом, отремонтируете кузов, то машина заиграет в новых красках. Кроме вас никто на дороге не будет знать что у вас под капотом D15, а не B16. Для 1 тонны массы, ваш двигатель дает поразительный успех. Можете пересчитать на любой другой 1.5 тонный автомобиль.

Перед покупкой ништяка, подумайте о его необходимости. Особенно если Вы мужчина.

PS. если ты все прочел до конца, значит не все потеряно, держи готовую “бюджетную” пошаговую формулу того как грубо поднять мощность твоей старушки, остальное додумаешь сам, и знаний прибавиться я думаю:

• Во первых у тебя должен стоять горизонтальный впускной коллектор, лучше D16Z6
• Найди теплоизоляционный материал и поставь прокладку впускного коллектора, или закажи HeatShield Hondata, в общем снимжай температуру воздуха во впускном коллекторе
• Уменьшай сопротивление поступление воздуха, поставь хороший нулевик, или лучше холодный впуск, забор воздуха из под крыла
• Если ставишь именно холодный впуск, не заработай гидро удар!
• Портируй (расточи) каналы гбц и коллекторов до размера прокладок
• Не меняй топливный регулятор, рейку, и топливный насос если они не испортились или ты не ставишь турбо
• Выпускной коллектор, поставь паука 4-2-1, и замотай его термоизоляционной лентой. Чем горячее тем лучше
• выпуск 4-1 Рассчитан на определённую частоту, и достаточно узкий диапазон оборотов. Его используют когда длительное время двигатель работает в одном режиме : тапка в пол на кольце 8000RPM, экономная езда по трассе 3500RPM. Ориентирован больше на верхние обороты двигателя.
• выпуск 4-2-1 Рассчитан на более большой диапазон оборотов, и его КПД более равномерно распределён по этому диапазону. Ориентирован больше на низкие обороты двигателя.
• Если собрался менять форсунки, то и мозг нужно менять. Мозг даст очень большой прирост. Настроенный конечно, ищи мастера!
• Лучший способ поднять мощность увеличить объем, если у тебя D15 то все в порядке, если D14 попробуй найти коленвал и и шатуны D15. Любые, но в хорошем состоянии.
• Забудь о легкосплавных поршнях, это дорогая и никчемная на атмофернике вещь.
• Прекрати думать об обвесе и крыле типа EK9, лучше потрать деньги на движок и подвеску, занижение на -35 будет достаточно
• Я считаю что ставить VTEC на D14 не нужно, его мощность как раз на верхах, лучше найдите ГБЦ VTEC-E, тогда у вас будут сильнее низы.
• Не гонись за 3-Stage, мало информации как его настраивать если у вас нет P2J мозга.
• Поставь нормальные свечи, иридиевые, с наименьшим центральным электродом, например Denso Iridium и несколькими электродами
• А лучше перейди зажигание из катушек
• Отремонтируй двигатель, замени ремни, замени фильтра, заправляйся 95, используй OEM запчасти двигателя.