Снятие и установка двигателя

Что еще ломается?

Учитывая возраст, может отказать любой из элементов оборудования, но характерных больных мест нет.

Владелец может себе позволить поездки по плохим дорогам. Подвеска устроена таким образом, что капитальный ремонт не покажется слишком дорогим. Передние треугольные рычаги из стали (от 1500 руб) имеют сменные шаровые опоры (от 400 руб). Некоторые отмечают не слишком долговечные втулки рычагов. Задняя ось настолько примитивна, что там, в принципе, ломаться нечему.

В целом, тормозная система очень эффективная, а во многих экземплярах был предусмотрен ABS. Неприятности может доставить стояночный тормоз, который нередко закисает. Его механизм требует профилактического осмотра и очистки.

Случаются сбои и в работе электрооборудования: системы освещения, электрических стеклоподъемников или центрального замка.

Довольно часто рассоединяются трубки подачи жидкости к форсункам стеклоомывателя.

Проверка системы

Моновпрыск система надежная, во многом, превосходящая карбюраторные, но и она порой может выйти из строя. Неисправности моновпрыска могут обернуться неприятным сюрпризом

Поэтому важно и нужно знать, как проверить систему и к чему быть готовым. К сожалению, оценить состояние электронного блока управления в домашних условиях не выйдет

При обнаружении неисправности системы нужно действовать по следующему алгоритму:

1. Убедиться в работоспособности зажигания.
2. Проверить подачу топлива.
3. Внимательно осмотреть все детали моновпрыска и убедиться в целостности предохранителя.
4. Если после предпринятых действий неисправности не обнаружено, обратитесь к памяти системы диагностики.
5. Лампочка системы диагностики расположена на приборной панели, будет загораться в своеобразном ритме, в зависимости от характера нарушения.

Данные о неисправности будут сохраняться на протяжении восьми запусков двигателя, после чего просто сотрутся. Тестирование таким способом позволит каждый раз выявлять не более одного нарушения функционирования системы. То есть для каждой неисправности необходима отдельная диагностика. В тех автомобилях где нет лампы диагностики, информацию считывает измеритель напряжения.

Меняем антифриз на Ауди 80

Замена антифриза подразумевает наличие минимальных технических навыков, а также понимание самого процесса. Действие по инструкции избавит вас от неожиданностей, которые могут возникнуть в процессе выполнения данной операции.

Слив охлаждающей жидкости

Для слива антифриза на Ауди 80 Б3, Б4 достаточно отсоединить два нижних патрубка подходящих к помпе, всего к ней подходит три патрубка, верхний трогать не обязательно. Сама помпа находится справа ниже генератора, если стоять лицом к капоту.

Теперь рассмотрим действия по шагам:

1. подставляем снизу под место слива емкость для отработанной жидкости;
2. для более удобного доступа к патрубкам снимаем пластину, но это делать не обязательно, если она не мешает снять хомуты на шлангах (Рис.1); Рис.1
3. пластина крепится четырьмя болтами, два по центру, один под генератором. Еще один сквозной болт с гайкой снизу;
4. снимаем два нижних патрубка и опускаем их в емкость для слива (Рис.2); Рис.2
5. откручиваем пробку на расширительном бачке, чтобы убрать вакуум, для более быстрого слива антифриза.

Таким образом достигается наиболее полное осушение системы, если этого недостаточно, можно выкрутить термостат. Но делать это рекомендуется в крайних случаях, так как высока вероятность его поломки.

Промывка системы охлаждения

Промывку охлаждающей системы рекомендуется производить дистиллированной водой, с доведением двигателя до рабочей температуры. Для того чтобы открылся термостат и жидкость прошла по большому и малому кругу циркуляции.

При помощи специальных химических составов промывку в Ауди 80 делать не рекомендуется. Так как при такой очистке существует большая вероятность забивки каналов внутри двигателя. А также разрушение радиатора печки в тех местах где уже начались процессы коррозии.

Заливка нового антифриза без воздушных пробок

Процесс заливки нового антифриза будет правильно начать с проверки всего что мы отсоединяли при сливе. В данном случае это два патрубка подходящие к помпе. Их стоит проверить на наличие дефектов, а также хомуты, которыми они зажимаются. Если все в порядке, то следуем дальше:

• заливаем антифриз в расширительный бачок, до максимальной отметки;
• полностью прогреваем машину, чтобы жидкость пошла по большому кругу циркуляции;
• глушим двигатель.

Первый этап завершен, далее нам нужно стравить воздух и избавиться от воздушных пробок. Существует два варианта решения данной проблемы:

1. первый вариант: на печку идут два шланга, на одном из них есть так называемый кран маевского, немного откручиваем его и дожидаемся пока вместо воздуха пойдет жидкость, после этого его зажимаем (Рис.1); Рис.1
2. второй вариант: если нету краника, находим сверху толстый шланг, на нем установлен датчик температуры охлаждающей жидкости, немного откручиваем его. Начинает стравливаться воздух в виде пузырьков, как только пойдет жидкость, закручиваем датчик до упора (Рис.2); Рис.2
3. после этого осталось только проверить уровень антифриза или тосола в расширительном бачке, при необходимости долить на 2 см выше минимальной отметки.

После выполнения этих пунктов, работа двигателя будет правильной, без перегрева, воздушных пробок и с хорошо работающей печкой.

Схема циркуляции охлаждающей жидкости

На схеме циркуляции наглядно видно, как жидкость движется при закрытом термостате по малому кругу, до достижения температуры +85 градусов. Благодаря этому двигатель быстро прогревается, также печка начинает дуть теплым и отапливать салон (Рис.А).

Малый и большой круг циркуляции

Открывается термостат по достижении +95 градусов и антифриз начинает двигаться по большому контуру, через радиатор. Происходит охлаждение жидкости встречным потоком воздуха, а при его нехватке включается вентилятор, обеспечивая дополнительный обдув (Рис.Б).

Артикул и стоимость хороших аналогов родного ремня ГРМ Ауди 80

Оригинальные ремни ГРМ на Ауди 80 обладают высокой ценой, а их прямые аналоги не всегда удается найти в продаже. Поэтому автовладельцы прибегают к покупке расходников от сторонних производителей. Наилучшие альтернативные варианты фирменного ремня ГРМ на Ауди 80 с различными силовыми установками представлены в таблицах ниже.

Таблица Хорошие аналоги ремня ГРМ Ауди 80 с 1.6-литровым мотором

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Flennor	4905	220-310
Dayco	94017	250-320
Contitech	CT637	400-500
Hutchinson	121A18	230-300
Gates	5016	340-420

Таблица Наилучшие альтернативные варианты родного ремня ГРМ Ауди 80 с силовой установкой на 1.9 литра

Бренд	Артикул	Примерная цена, рубль
Contitech	CT867	900-1100
Gates	5223XS	1000-1350
Optibelt	ZRK1290	620-730
Optibelt	T65137X25	1050-1400
Dayco	941001	900-1200

Таблица Рекомендованные аналоги для фирменного ремня ГРМ Ауди 80 с мотором на 2.0 литра

Производитель	Номер по каталогу	Примерная стоимость, рубль
Dayco	94652	650-780
Gates	5183XS	980-1150
Optibelt	ZRK1232	880-1100
Dayco	94652	550-700
TRW	4833683	460-520

Таблица Хорошо себя зарекомендовавшие аналоги ремня ГРМ Ауди 80 с агрегатом на 2.6 литра

Производитель	Номер по каталогу	Примерная стоимость, рубль
Dayco	94652	650-780
Gates	5183XS	980-1150
Optibelt	ZRK1232	880-1100
Dayco	94652	550-700
TRW	4833683	460-520

Способ № 2

Этот метод не менее результативен, но более сложен в исполнении. Как говорится, нужно иметь «прямые» руки, а ещё лучше – если будете выполнять работу с помощником. Исходим из того, что система охлаждения исправна, то есть не разгерметизирована, все патрубки подключены правильно и не протекают, а охлаждающая жидкость залита до отметки Max в расширительном бачке. Если воздух есть, то нам всё равно придётся доливать антифриз. Алгоритм действий по развоздушиванию печки Ауди 80 следующий:

• плотно закручиваем колпачок расширительного бачка; 
• запускаем силовой агрегат, даём поработать мотору на протяжении 5 – 8 минут;
• глушим мотор, если уровень ОЖ упал, доливаем до MAX;
• снимаем выходной патрубок отопителя (если смотреть по ходу автомобиля, он располагается с правой стороны); 
• плотно закрываем патрубок (можно пальцем или любым мягким плоским предметом) и дуем в заливную горловину РБ, тем самым создавая давление, под воздействием которого охлаждающая жидкость вместе с воздухом начинает двигаться в сторону печки;
• как только антифриз польётся из освобождённого фланца, плотно закрываем его, освобождая патрубок, и проделываем ту же операцию, но теперь антифриз вместе с воздушной пробкой должен последовать по свободному контуру, то есть в направлении патрубка;
• как только из него начнёт литься ОЖ, надеваем патрубок на фланец, при необходимости доливаем антифриз; 
• повторяем обе предыдущие операции, но теперь в отношении входного патрубка печки (расположенного левее выходного по ходу движения ТС);
• затягиваем хомуты на обоих патрубках, доливаем тосол и заводим силовой агрегат.

Основная сложность здесь в том, чтобы создать необходимое давление для проталкивания антифриза вместе с воздухом. Чтобы сделать это, необходимы сноровка и хорошие лёгкие. Никто не запрещает использовать для продувки насос. Главное – обеспечить достаточную герметичность соединения раструба бачка с насосом для обеспечения нужного давления. Если с первого раза избавиться от воздуха полностью не удалось – попробуйте ещё раз, но на горячем двигателе

В этом случае операции с патрубками следует выполнять с осторожностью, чтобы не обжечься

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Говоря про период замены антифриза, в первую очередь стоит обратиться к официальной инструкции по эксплуатации. В ней производитель определяет конкретные сроки, для каждой модели и двигателя свои.

Для Ауди 80 Б3 и Б4 срок замены жидкости составляет два года. Но стоит учитывать, что эти данные распространяются на заводской антифриз G11 VAG ZVW 237 102 зеленого цвета. Сейчас его уже не найти, но есть аналог G11 VAG G 011 A8C синего цвета.

Если у вас залит другой антифриз, то стоит руководствоваться данными которые указывает производитель вашей жидкости. Обычно это усредненные данные по рекомендациям автопроизводителей.

Цепь привода ГРМ в головке блока цилиндров

Специальные инструменты

• Держатель звездочки распределительного вала — специнструмент №3036.• Двигатель 1,8 л: Держатель натяжителя цепи/регулятора распределительного вала — специнструмент №3366.• Двигатель 2,0 л: Держатель натяжителя цепи/регулятора распределительного вала — специнструмент №T10092.

Специальные указания

• Отсоедините провод от » — » клеммы аккумуляторной батареи.• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).• Соблюдайте моменты затяжек.• Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.• НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

О понятии

Важна правильная настройка моновпрыска для качественной подачи горючего в ДВС. Особенность полезной разработки — в подаче топлива в общую для цилиндров камеру сгорания. Эта система была придумана в качестве альтернативы для карбюраторов. Вначале была изобретена конструкция однофорсуночная, затем перешли к изготовлению распределительных впрысков, рассчитанных на каждый цилиндр.

В конструктивном составе задействована форсунка. Она работает под давлением. Входят в нее измеритель окружающей температуры, регулятор топливного давления, а также возвратная магистраль. Задача регулятора — стабилизировать давление, исключая появление воздушных пробок после глушения мотора.

Требования к настройке моновпрыска на «Ауди»

Подобраться к узлу можно, удалив воздушный фильтр. Нужно осмотреть, правильно ли установлен зазор концевого выключателя регулятора холостого хода. Как действовать без ошибок?

• Автозажигание выключается. Со штекера РХХ снимается колодка. К двум контактам, размещенным наверху, подается 6V. Регуляторный шток при этом должен задвинуться.
• Для грамотной настройки моновпрыска «Ауди 80» следует отрегулировать положение амортизатора.
• К двум контактным выходам PXX внизу присоединяется тестирующий прибор. Удобнее использовать аппарат, умеющий издавать звуки: короткое замыкание легче выявить.
• Теперь дело за щупами в 0,45 и 0,5 мм. Они выступят помощниками в измерении расстояния между винтом дросселя и штоком PXX. Замыкание должно произойти при вставлении полумиллиметрового щупа. Этого не должно случиться при применении второго щупа.
• Контрольный замер в настройке моновпрыска «Ауди» имеет значение для нормального функционирования агрегата. Разъем РХХ задействовать в этом случае не понадобится. Включается зажигание, и потенциометр помогает замерить опорное напряжение. О неисправности можно судить по показаниям, отличным от 5V. При незначительной разнице, к примеру, в 0,2 В, можно говорить о неполадках в электросети. Лучше обратиться к мастерам для квалифицированной диагностики, чтобы наверняка выяснить причины дефектов или для настраивания рабочего режима конструкции.

Движок 1,6 PP. вопрос по замене ремня ГРМ

#1 dk575

Солнышко греет, дороги ужас, решил заняться машиной. Так как за неимением книги, хочу спросить у знающих или владеющих информацией по замене ремня ГРМ на 1,6 РР. Разобрать то, я разобрал. Болты крепящие шкив помпы и шкив на КВ были убиты зубилом видимо при прежней смене ремня, вот уж повозился я с ними, вроде 7 штук, но мату было. Смотрю по схеме что. на коробке ремня Gates 5016. метка на шкиве КВ должна совпадать с меткой на шестерне привода трамблера а, метка шестерни РВ ставится в районе границы между клапанной крышки и ГБЦ. Также ВМТ на 1-ом цилиндре и в окошке на маховике 0. Нестыковочка у меня в следующем, на пластмассовом кожухе между ГБЦ и шестерней РВ( в районе 11 часов) есть стрелочка с буквами ОТ, на шестерне РВ букв нет, только точка. В нете по своему движку ничего не нашел, по магазинам проехал книжки нет, говорят под заказ. Подскажите кто знает. Заранее благодарю. еще вопрос, можно 7 болтов под шестигранник, возможно заменить их болтами крепления корзины сцепления к маховику от ВАЗ, предварительно примерил, вроде как подходят.

бегунок в ВМТ 1-го цилиндра

Сообщение изменено: Godzilla

(01 Апрель 2010 — 06:51 )

Замена ремня ГРМ Ауди 80 Б3 1.8

На Ауди 80 с движком 1,8 литра в качестве передачи механизма ГРМ использован ремень. Это резиновое изделие, выполненное в виде замкнутого кольца. С внутренней стороны ремень имеет зубцы, с помощью которых он сцепляется с шестернями механизма.

Обычно, при необходимости заменить ременную передачу, автолюбители обращаются в сервисные центры, но эта статья написана для тех, кто все привык делать собственноручно. Особо сложного здесь, конечно, ничего нет, но все же к выполнению этой работы нужно как следует подготовиться. Для замены покупайте только новые расходники в проверенных торговых точках. Некачественное изделие быстро износится, и его снова придется менять.

Ресурс

Ременный привод механизма ГРМ предназначен для того, чтобы синхронизировать работу валов. А еще он вращает кулачковый вал и проходит через другие участки механизма. Считается, что ремень на Ауди может проехать 60 000 км без замены. Скорее всего, так оно и есть на самом деле, но все же время от времени следует производить диагностику его состояния. Заглядывать под капот по этому поводу рекомендуется хотя бы через 20-25 000 км. Чтобы не забыть, когда было проведено последнее обследование, положите под капот бумажку, на которой обозначьте дату.

Если замена ременной передачи не будет проведена вовремя, то это может быть чревато серьезными последствиями. Ремень может попросту оборваться. Если это случится, то следует ожидать серьезных последствий: в моторе начнется настоящий хаос, клапана столкнутся с поршнями, что приведет к их деформации

Допускать этого ни в коем случае нельзя, поэтому и так важно периодически осматривать как весь механизм ГРМ, так и его передачу в частности

А вот какие дефекты будут свидетельствовать о том, что ремень пора заменить:

• поверхность покрылась трещинами;
• образовались вздутия;
• торцы разлохматились и появились отдельные нити;
• поверхность покрылась масляными пятнами.

Обратите особое внимание на появление на поверхности ремня масляных пятен. Это произошло из-за того, что сальники промялись и допускают протекание

В этом случае сальники тоже должны быть заменены. В противном случае масло будет продолжать капать и на новую передачу. Как известно, масло разъедает резину, поэтому долго ремень не прослужит. Кроме сальников, стоит обратить внимание и на другие расходники, например, на натяжной ролик. Он тоже изнашивается и подлежит периодической замене. А если этого не сделать, то впоследствии ролик может износиться еще до износа ремня. Тогда придется разбирать весь механизм только для его замены.

Как уже говорилось выше, ремень может износиться раньше положенного срока. Этому может способствовать целый ряд причин. Они перечислены ниже:

• езда по плохим дорогам;
• агрессивная манера вождения;
• расходник изготовлен из некачественного материала;
• при установке ременной передачи были допущены грубые нарушения.

Все это может стать причиной того, что ременную передачу придется менять раньше регламента, установленного производителем. Но особого повода для расстройства здесь нет, потому что всю процедуру вы можете провести сами. Вы заплатите только за покупку новых расходных материалов, сэкономив на ремонте.

Инструкция по замене ременной передачи

Для производства ремонта такого типа нам потребуются следующие инструменты и материалы:

• набор отверток с различными наконечниками;
• стандартные ключи;
• головки;
• домкрат;
• новый ремень;
• сальники;
• ролики.

1. Сначала ставим авто на ровную площадку. Открываем капот. Обесточиваем автомобиль, отсоединив левую клемму от аккумуляторной батареи. Можно снять еще и вентилятор, если он будет сильно мешать. 2. На пластиковом кожухе ГРМ есть две защелки. Их нужно отцепить и снять кожух. 3. Теперь нам необходимо открутить шкивы помпы и коленвала. Крепятся они шестигранными болтами. Отворачиваем их при помощи шестигранников. Вполне возможно, что сразу они не поддадутся, в этом случае по ним можно слегка постучать молотком. Может случиться так, что шестигранники в болтах будут прокручивать. В этом случае нужно вбить в них звездочку торкс нужного размера.

Снятие двигателя с присоединенной механической трансмиссией

Примените стояночный тормоз, поддомкратьте перед автомобиля и поддержите на осевых подпорках. Открутите отводящую выхлопную трубу от подвески на боку коробки передач. Для обеспечения дополнительного рабочего места рекомендуется снять полную систему выпуска, как описано в Разделе 3. Если установлена оригинальная система, необходимо будет открутить левый задний амортизатор и поднять заднюю часть автомобиля чтобы снять систему. Если установлена ремонтная система, можно увеличить зазор между задней осью и кузовом, чтобы облегчить снятие. Еде оборудовано, отсоединяйте электропроводку от каталитического конвертера. Открутите земляной шлейф от коробки передач. Открутите гайки, снимите поперечину от днища за коробкой передач.  На моделях с системой защиты Procon-Ten, отсоедините тросы от коробки передач, как описано в Разделе 7. Открутите зажимной болт, стяните муфту переключения передач с тяги переключения коробки передач.  Открутите и снимите переднее покрытие коробки передач.  Еде оборудовано, открутите покрытие приводного вала под автомобилем. Открутите и снимите болты, закрепляющие внутренние ШРУСы приводного вала к фланцам привода коробки передач. Заметьте местоположение пластин болтов, снимите прокладки если имеются. Подвяжите приводные валы оберните внутренние соединения целлофаном, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи.  Опустите автомобиль на землю если необходимо, затем поддержите коробку передач домкратом. Открутите болт, закрепляющий заднюю опорную балку к резиновой подушке на задней части коробки передач. Ослабьте внешний болт и сместите стержень в сторону. Можно также полностью открутить кронштейн от коробки передач. Присоедините лебедку, слегка приподнимите вес двигателя. Лебедка необходимо разместить так, чтобы вес коробки передач при подъеме слегка наклонил двигатель назад. Открутите гайки от кронштейнов крепления двигателя (фото).

Поднимите двигатель с установок, переместите его вперед, затем опустите домкрат и поднимите двигатель и коробку передач из моторного отсека, поворачивая их по мере необходимости (фото).

Опустите двигатель и коробку передач на пол. Если необходимо, отделите коробку передач от двигателя, открутив болты крепления стартера (Раздел 12), переднего покрытия коробки передач и двигателя к коробке передач.

smurge › Блог › Выставление зажигания и настройка, ауди 80

Всем привет, решил написать не большую статью как с 0 выставить зажигание на Ауди 80 б2 (пример:мотор 1.8). Начнём с того что правильно выставим метки на моторе(рис.1). После того как всё это проделали, одеваем ремень грм так чтобы не сбить метки. После установки ремня, установим последнею метку на трамблере

Всё, мотор готов к запуску! Если всё сделано по выше перечисленной схеме то мотор должен завестись с «пол оборота». После того как завели мотор нам надо настроить зажигание под наш мотор. Тут уже много способов, начиная от настройки стробоскопом и заканчивая выставлением на слух. Так как стробоскоп не у всех есть многие всё таки ставят на угад. Можно проверить зажигание по следующей схеме: 1. Заведите двигатель и начинайте движение. 2. Разгоните машину до 45км в час, затем включите четвертую скорость и резко нажмите на «газ». 3. После этого, примерно через 2-3 секунды возникнет детонация (хлопки, звон «пальцев»), исчезающая по мере того как будет разгоняться автомобиль. 4. Если детонация возникала и не пропала по мере ускорения автомобиля, можно сделать предположение, что зажигание «раннее». Если у вас вообще не появилась детонация, зажигание — «позднее». В случае раннего зажигания поверните распределитель по часовой стрелке. Если же у вас наоборот позднее крутите против часовой.

Теперь как настроить карбюратор. Тут есть один простой способ: 1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры; 2. Находим винт качества и закручиваем по часовой стрелке, пока двигатель не начнет работать неустойчиво и жестко; 3. Как только двигатель залихорадило, прекратите закручивать винт, так как это приведет к остановке двигателя. Вместо этого отверните винт на один оборот назад, пока двигатель не начнет работать плавно.

источник

Зубчатый ремень (дизельные двигатели) — замена

Замена зубчатого ремня при пробеге 90 000 км обязательна только для двигателей TDI. Из инструментов и приспособлений необходимы два комплекта измерительных шаблонов, установочная линейка VW 2065 ил 2065А, а также упор 2064. Линейку и упор можно изготовить самостоятельно, воспользовавшись приведенными чертежами (см. иллюстрацию 14.0) 1 Снимите крышку головки блока цилиндров и защитный кожух зубчатого ремня. 2 Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ. 3 Вставьте установочную линейку в поперечный вырез на заднем торце распределительного вала (см. стрелку на иллюстрации). 4 Вставьте между головкой блока цилиндров и установочной линейкой с её обоих концов по одному шаблону одинаковой толщины (см. иллюстрацию). Установка шаблонов устраняет зазор между головкой блока цилиндров и установочной линейкой, а распределительный вал при этом фиксируется в ВМТ и его невозможно провернуть. 5 Застопорите ТНВД в ВМТ. Для этого вставьте упор 2064 в малое отверстие на шестерне ТНВД и в расположенное за ним отверстие в консоли ТНВД (см. стрелку на иллюстрации). 6 Отверните зажимную гайку на натяжном ролике зубчатого ремня. Отверните натяжной ролик влево и ослабьте таким образом зубчатый ремень. 7 Снимите ручейковый ремень. 8 Снимите ременный шкив и защитный кожух. 9 Снимите зубчатый ремень.

Установка 10 Отверните болт крепления шестерни зубчатого ремня на распределительном валу на 1/2 оборота перед тем, как наложить новый зубчатый ремень. 11 Ослабьте посадку шестерни на конусе коленчатого вала, ударяя по ней пробойником и молотком. В заднем защитном кожухе для этих целей имеется соответствующее отверстие (см. иллюстрацию). В этом положении шестерню можно проворачивать на конусе. 12 Убедитесь, что коленчатый вал находится в ВМТ, а распределительный вал и ТНВД надежно зафиксированы. 13 Наложите зубчатый ремень и натяните его. Коленчатый вал при этом не проворачивайте. 14 Затяните крепежный болт шестерни зубчатого ремня с моментом 45 Нм. 15 Подтяните зубчатый ремень. Коленчатый вал можно при этом проворачивать. 16 Проверьте в обязательном порядке начало подачи ТНВД. 17 Установите на место защитные кожухи. 18 Установите ручейковый ремень.

Особенности

Все силовые установки «Ауди 80» стабильно обеспечивают пробег не менее 100 тысяч километров. У дизельных моторов реальный рабочий ресурс может составлять не менее 130 тысяч, особенно если эксплуатационные условия дают возможность свести к минимуму запуски холодного силового агрегата, а также владелец не ездит часто на максимальных оборотах. Манера вождения и уход за узлом также влияют на период бесперебойной работы мотора.

Важную роль играет регулярная замена масла, которое должно быть марки и типа, рекомендованного производителем. Если за период эксплуатации на моторе с дизтопливом не наблюдалось деформация клапана, шатуна или поршня, то с приближением к пробегу свыше 100 тысяч километров следует подготавливаться к проблемному запуску двигателя в холодное время года.

Audi 80 машина жены) › Бортжурнал › Установка моновпрыска. ч 1

Всем привет. Достал меня до самых пяток этот карбюратор. И было принято решение, поставить на эту машину моновпрыск. Да, знаю, что многие скажут что новый и хорошо настроеный карб довольно не плохо едет и т д…но у меня не получилось его настроить. Покупать новый не хотелось, т к у меня чего то органическое отвращение от карба, хотя бы из-за подсоса… Да и тот карб что стоял на машине, был практически новый, т к был снят с бывшей машины тестя, которая догнивает у него в огороде, а он покупал его год назад новый…но сцука у него вна машине он работал, а поставили на эту и все, радость закончена… В общем выбор пал на моник. Почему именно моник, а не январь? Да потому что с моником я дружу уже 10 лет, и он был у меня на 4х машинах, и разобраться в 3х датчиках не станет для меня огромной проблемой. Во вторых, есть у знакомого донор 91года на монике, и машина в идеальном состоянии была до аварии. К стати с нее же была поставлена салонная проводка в эту машину. Да и товарищ этот цен на запчасти не знает, и все мне досталось практически даром… В итоге, что было куплено(некоторые фотографии взяты из интернета, т к в спешке не все успел сфоткать): — проводка моновпрыска с ЭБУ(почти без косяков)(моно-мотроник)(2500руб)

-моник (с проводкой (т е входит в стоимость проводки))

— коллектор впускной( с проводкой)

-коллектор выпускной (с проводкой)

-катушка зажигания (с проводкой)

-лямбда зонт с подогревом (2650руб)

-прокладка впускного коллектора(105руб) — прокладка выпускного коллектора(135руб)

источник

Способ № 1

Существует мнение, что для лучших результатов необходимо ставить автомобиль на неровной поверхности с небольшим градиентом (градусов 5 – 10) передней частью вверх. Если рассматривать геометрию моторного отсека, то в таком случае наивысшей точкой контура системы охлаждения будет радиатор. Для данного метода это не годится, поэтому ставим машину передком вниз с тем же уровнем наклона. Тогда в моторном отсеке весь воздух, если он есть, будет скапливаться в патрубке, ведущем к печке – именно это нам и нужно. В дальнейшем наш алгоритм действий следующий:

• запускаем мотор и даём силовому агрегату прогреться до тех пор, пока не включится вентилятор. В этот момент можно точно утверждать, что антифриз циркулирует по максимально большому кругу, что позволит избавиться от большей части воздуха;
• убеждаемся, что крышка расширительного бачка герметична и плотно закручена;
• стравливаем воздух в том месте, где шланг соединяется с входным патрубком печки. Если вы не первый владелец автомобиля, то может оказаться, что предыдущий установил на этот шланг или патрубок краник. Тогда просто открываем его и ждём, пока не польётся ОЖ. Если краник отсутствует, просто отсоединяем шланг, слегка ослабив крепление, и тоже ждём, пока не польётся антифриз.

Может оказаться, что воздух попал в печной радиатор. Тогда необходимо отсоединить и входной, и выходной патрубки и залить в радиатор отопителя антифриз до упора, после чего поставить патрубки на место – в большинстве случаев такая операция помогает.

Системы впрыска

Инжектор представляет собой форсунку, разбрызгивающую топливо мелкими каплями. От него цилиндры двигателя получают «коктейль» из бензиновых паров и воздуха. Автомашины с такой схемой питания, в том числе Audi 80, именуются инжекторными. Есть два типа инжекторов, работающих по принципу:

• моновпрыска (одна форсунка, находящаяся на том месте, где в других авто стоит карбюратор, «обслуживающая» все цилиндры);
• многоточечного впрыска (по одной форсунке на каждый цилиндр).

Первые практически себя изжили в Европе ввиду не соответствия современным экологическим требованиям Евросоюза. Сегодня в нормах ЕС на каждый цилиндр требуют отдельную дозировку бензина. Хотя система моновпрыска проста и надежна. Она по-прежнему пользуется большой популярностью на территории бывшего Советского Союза. Вместе с тем низкое качество бензина на постсоветском пространстве делает свое черное дело. Впрыск из-за некачественного топлива начинает ломаться, а починить его дело весьма сложное.

Очень многие, особенно в провинции, были вынуждены избавиться от Ауди 80. Причина: отсутствие возможности исправить механическую систему впрыска. Пересели на другие иномарки, и даже отечественные ГАЗ и ВАЗ…

Достоинства и недостатки

Так может стоит вместо механического впрыска поставить на Ауди 80 карбюратор? Снять его с ВАЗа для этих целей…

Специалисты утверждают, что, хотя карбюратор и инжектор имеют набор фактически одинаковых функций, последний предпочтительнее. Он:

• экономит топливо;
• упрощает процесс зажигания;
• не нуждается, в отличие от карбюратора, в ручной регулировке впрыска;
• более экологически чистый, так как минимизирует выброс несгоревших углеводородов.

А у того же самого ВАЗа из-за карбюратора иногда возникают проблемы со въездом в Европу. Справедливости ради уточним, что такое бывает редко. Лишь в случае, когда из выхлопной трубы ВАЗа валит черный дым. Но бывает… Именно поэтому многие предпочитают покупать ВАЗ с инжектором, которые также начали устанавливать на этой марки автомобиля.

Есть у инжектора и недостатки. Куда же без них. К таковым можно отнести:

• необходимость использования высококачественного (дорогого) топлива;
• непригодность элементов к ремонту (их надо лишь менять);
• дороговизна комплектующих.

Механическая система впрыска уходит в историю. Недавно корпорация «Bosch» отказалась от выпуска некоторых комплектующих к механическим инжектором. Такое решение привело к подорожанию оставшихся деталей в разы и их дефициту.