Локальная покраска автомобиля своими руками

Подготовка к покраске пластмассовых деталей автомобиля

В современных автомобилях много деталей из пластика, начиная от кузова и до бамперов. Они легкие, дешевые и достаточно прочные. В отличие от металла для их ремонта нужны другие виды шпаклевки. Инструменты и оборудование такие же, как и в работе с металлом.

Watch this video on YouTube

Шпаклевки для пластика

• Otrix — линейка шпаклевок польского производства. Одна из самых доступных;
• SolidFlex — обработка поверхности за один проход. Серого цвета, быстро твердеет и хорошо шлифуется;
• APP Flex Poly-Plast. В эту смесь добавлен полиэстер, придающий высокую эластичность и прочность. Защищает кузов от агрессивной среды, кислот и щелочей. Хорошее соединение со стандартными автомобильными пластиками;
• MasticPlast — финишная, состоит из полиэстеровой смолы и отвердителя. Плохо держится на термопластике и wash-праймере. Дает высокую защиту и прочность на эпоксидной грунтовке;
• Chamaeleon. Используют при работе с полиуретаном, акрилонитрилом,полипропиленом, ПВХ. Экологически нейтральная, сохнет 20-30 минут;
• Sprint. Наносится на все, кроме полиэтилена, пластмассы. Плотность низкая.

При работе со шпаклевками на основе эпоксидной смолы используют защитные резиновые перчатки, очки или маска и респиратор. Вся обработка ведется аналогично работе с металлом.

Особенности локального ремонта

Под этим термином подразумевается целый спектр восстановительных работ:

1. Полное удаление царапин и дефектов, их ремонт и повторное окрашивание.
2. Ремонт вмятин разного диаметра без дополнительного окрашивания места изъяна.
3. Ремонт сколов краски, их устранение.

Проводить локальный ремонт специалисты советуют не реже, чем раз в год, поскольку за это время даже небольшие дефекты покрытия могут сильно увеличиться в размерах и на их месте будут активно развиваться коррозийные процессы.

Восстановление лакокрасочного покрытия специалисты СТО проводят разными способами, но особой популярностью пользуется технология удаления вмятин без покраски. Это значительно сэкономит время и силы, а также будет стоять намного дешевле, чем обычный кузовной ремонт.

Мастер проводит локальный ремонт таким образом, чтобы не повредить целостность заводской сборки авто и максимально сохранить заводскую отделку. Более масштабные дефект потребуют демонтажа поврежденной детали и комплексного её ремонта.

В этом случае сохранить первоначальное заводское покрытие невозможно. Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля без покраски можно выполнить самостоятельно, но его технология за последние годы перетерпела множество изменений.

Лакокрасочное покрытие (лкп) машины выполняет не только эстетическую функцию (придание автомобилю эффектного внешнего вида), но и защищает кузов от повреждений и появления ржавчины. Срок его службы сильно ограничен и зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль и качества материалов, которые использовались при покраске кузова.

Поэтому за состоянием покрытия нужно внимательно следить, регулярно мыть машину и осматривать ее на предмет различных царапин и повреждений. Небольшие изъяны можно попробовать удалить самостоятельно, лучше, если более серьезными займутся профессионалы, поскольку для работы потребуется не только опыт, но и специальные инструменты.

Это споттер (небольшое устройство, с помощью которого можно выполнить точечную сварку кузова авто), разнообразные крючки и целый набор молотков для выравнивания вмятин. Локальный ремонт транспортного средства имеет массу преимуществ:

• Помогает сэкономить время и деньги.
• Первоначальное лакокрасочное покрытие не будет нарушено.
• Нет риска подобрать неправильный цвет краски (место ремонта не будет выделяться, поскольку работы по его окрашиванию не проводились).
• Все работы можно выполнить без демонтажа поврежденной детали.
• Некоторые дефекты можно исправить своими руками при наличии специального инструмента.

Полировка

После того, как краска просохнет, до конца еще далеко. Осталось отполировать поверхность. Здесь действуют по следующему алгоритму:

Работать только в закрытом пространстве. Худшее, что тут можно посоветовать — выйти на улицу в тень. Достаточно одного дуновения ветерка, чтобы на поверхность попали пылинки или песок, а это сведет к нулю всю работу.
Оксидные слои краски зашкуривают, затем наносят абразивную пасту.
Подобрать заранее шкурку для зачистки. С темной краской работать сложнее. Для нее подходит шкурка Р2500. Для нанесения абразивной пасты обязательно увлажняют поверхность и полирующий диск. Сначала запускают его на малые обороты, затем их увеличивают до 1500 в мин. Полировочную машинку двигают вверх-вниз и по сторонам, без нажатия

Важно следить, чтобы диск и поверхность не перегревались, не пересыхали. Если паста подсыхает, можно добавить воды, но чтобы она не попала на краску

После нанесения абразивного состава «вылеченный» участок полируют мягким кругом, наносят защитную полироль.

Для светлых покрытий используют жесткие диски и обычную пасту.

Этапы подготовки автомобиля

Приобретя приспособления, приступаем к работе. Подготовка под покраску авто предполагает реализацию нескольких мероприятий:

1. Мытье автотранспорта.
2. Демонтаж съёмных деталей.
3. Зачистку рабочей поверхности.
4. Шпаклёвку.
5. Обезжиривание.
6. Нанесение нескольких слоёв грунтовки.
7. Отшлифовку поверхности.

Технология работ подразумевает последовательность и аккуратность. Неверно или не до конца выполненная операция приводит к появлению различных дефектов.

Мойка кузова от пыли и грязи

Сделать это можно самостоятельно. Либо процедура проводится в моечном комплексе. Цель мероприятия – тщательно очистить автомобиль от грязи, пыли, масла. Если некоторые загрязнения не удалились, ликвидировать их можно при помощи уайт-спирита. Следующим подготовительным этапом является демонтаж съёмных деталей. Это могут быть: бампера, зеркала бокового обзора, поворотники, противоударная защита, рамки, ручки, элементы внешнего тюнинга, дворники. Процедура убережёт детали от загрязнения.

Перед работами нужно помыть автомобиль

Зачистка и шпаклёвка поверхности

Если будет краситься отдельная деталь, то она предварительно аккуратно обклеивается малярной лентой. Затем посредством зачистки удаляются сколы, трещины на старом покрытии. В идеале лучше снять прежнюю краску до грунта. Осуществляются работы при помощи электроинструмента и наждаков, для этого применяется шлифовальная машинка. Тщательно обрабатываются места со ржавчиной, полностью удалив её. Сварочные швы зачищают заподлицо. Следом все протирается от пыли и тщательно обезжиривается при помощи ветоши смоченной в растворителе. Как затирочные манипуляции выполнены, готовится шпаклёвка. Потребуются резиновые и металлические шпателя. Мероприятия позволяют восстановить геометрию транспортного средства. Шпаклёвки бывают нескольких видов:

• софт – пригодится для небольших деталей;
• файн – если присутствуют значительные дефекты;
• с добавлением стекловолокна – хорошо нивелирует неровности;
• составы с алюминиевым наполнителем — прост в эксплуатации и легко выравнивает поверхность;

Обратите внимание на: Технология покраски крыши автомобиля: выбор краски и подготовка поверхности, нанесение состава и финишная лакировка

Рекомендуем Carfit SOFT – полиэфирная смесь или NOVOL FIBER со стекловолокном. Раствор готовится небольшими порциями на металлическом листке, в ёмкости с широким дном. Размешивать смесь (основа с отвердителем) лучше металлической лопаткой 40-50 секунд.

Шпаклёвка наносится энергично шпателями перекрёстно под углом 90 градусов. Зашпаклёванная поверхность будет выступать на 1-2мм. В проблемных зонах при необходимости наносится ещё один или два слоя. Каждый слой обязан просохнуть 50 минут в помещении при температуре от +20 градусов. Как шпаклёвка высохла, деталь обезжиривают и переходят к следующему этапу.

Удаление старой краски с кузова

Нанесение шпаклевки на кузов

Грунтовка кузова

Для этого потребуется краскопульт, который будет разбрызгивать раствор. Сначала деталь оклеивают скотчем или плёнкой, чтобы не загрязнить соседние элементы. Грунтование увеличивает срок эксплуатации металла, препятствует возникновению ржавчины. Предварительно надо купить грунтовочную смесь. Рекомендуем выбрать продукцию ведущего производителя, а не дешёвые аналоги. Эти вещества бывают:

• первичные (праймер) – борются с коррозией;
• вторичные (герметик)- –заполняют царапины и служат основой для краски.

Сначала тщательно размешивают рабочий раствор при помощи мерной линейки в ёмкости. Следом необходимо:

1. Залить смесь в краскопульт.
2. В два слоя наносят «первичку-грунтовку» под углом 45 градусов. Между ними делают паузу 1,5 часа.
3. После полного высыхания (от 3 до 4 –х часов) наносят «вторичку» в 3 слоя с интервалами 10 минут.

Можно выбрать уже готовую грунтовку в баллончике и наносить её без краскопульта

Важно чтобы грунт полностью затвердел перед следующей процедурой

Процесс нанесения грунтовки на кузов

Шлифование

Это делается для придания идеальных параметров поверхности. Деталь очищается от пыли тщательно и оклеивается плёнкой или малярной лентой. Следом шлифуем автомобиль, на который уже нанесена шпаклёвка и грунтовка. Пригодится наждачная шкурка №1200. Работы проводятся до момента как поверхность стала матовой. Следом деталь очищается от пыли и обезжиривается при помощи ветоши, смоченной растворителем. Тщательно проверяем всю поверхность на наличие дефектов, загрязнений. Теперь можно смело все покрасить.

Шлифовка кузова

Как покрасить автомобиль самостоятельно?

Небольшой дефект на поверхности может устранить локальная покраска, которую можно сделать самостоятельно. Возобновить красоту машины можно и в своем гараже. Локальная покраска авто своими руками – это оптимальная альтернатива услугам СТО. Главное – соблюдать все рекомендации и последовательность технологии. Процесс покраски состоит из следующих этапов:

1. Подготовка поверхности. Необходимо удалить ржавчину с помощью шлифовальной бумаги. Поверхность нужно шлифовать до того момента, пока разницу между поврежденным участком и целым можно ощутить касанием руки. Оставшуюся грязь следует тщательно смыть.
2. Зачистка. С помощью тряпки из мягкой ткани, смоченной в обезжиривающей жидкости, нужно очистить поврежденную поверхность. Если при чистке поверхностный слой зашкурился до металла, можно покрыть поврежденный участок грунтовкой. Для высыхания грунтовки потребуется 24 часа и температурный режим в рамках 18-20 градусов.
3. Шпаклевка. На грунтовку накладывают слой шпаклевки, только если в этом есть необходимость. Следует помнить, что толстый слой этого материала может трескаться. Поэтому лучше наносить небольшое количество шпаклевки. После полного высыхания участок покраски нужно промыть водой.Поверхность поврежденного места обдувают и обезжиривают. Также следует нанести биндер для покраски. Это необходимо для заполнения возможных микротрещин от абразива и создания идеально гладкой поверхности.
4. Покраска. Это основной этап работы, перед которым следует подготовить трафарет для покраски. Его можно изготовить из картона или нескольких слоев плотной бумаги. Трафарет должен быть больше, чем участок для покраски, чтобы окрасочный материал не попал за границы.

Это нужно для того, чтобы после снятия защитной пленки или трафарета, не осталось неокрашенных полос. Покраска с помощью кисти не так эффективна, потому что могут быть получиться разводы или остаться ворсинки. Краску следует наносить трижды – так создается надежная защита от коррозии и повреждений.

1. Полировка. После того, как краска высохла, нужно обработать поверхность пастой. После этого – шаг полировки. По окончанию всех этапов, место покраски нужно тщательно промыть и наполировать специальным воском.

Данную инструкцию можно использовать, если нужна реставрация не только мелких участков, но и локальная покраска кузова. Для этого следует правильно рассчитать количество окрасочного материала и подготовить трафарет нужного размера.

покрашенный мерседес

Зачастую особый интерес и дополнительные вопросы вызывает покраска в «металлик» своими руками. Этот процесс несколько сложнее, чем окраска в традиционный цвет. Он состоит из следующих этапов:

• нанесение матирующей пасты и скотч-брайта;
• сушка и обезжиривание;
• нанесение биндера на деталь;
• окраска трема слоями;
• матирование последнего слоя;

Лакирование. Эта процедура состоит из трех этапов. Сначала нужно подготовить лак и нанести полуслой. Через пару минут наносим второй глянцевый слой, который покрывает биндер и зону краски. Лак, который остался в краскопульте, следует развести растворителем и обработать ним границы нового и старого лака.

Таким образом достигается эффект легкого сглаживания границ между только что нанесенной и прежней краской. Автолюбителям следует помнить, что покраска авто своими руками – металлик или стандартный цвет– требует внимания к подтекам, точнее к их максимальному избеганию.

Поэтому мастера все же рекомендуют попробовать свои силы на других предметах, а уже после «тренировки» приступить к покраске авто.

Последние статьи

• 5 популярных заблуждений о выживании в дикой природе, которые только вредят сегодня, 15:50

• Птичье название и рок-группа из заключённых: 5 малоизвестных фактов об Алькатрасе сегодня, 14:09

• Почему иглу эскимосов не тают и не рушатся даже при плюсовой температуре внутри сегодня, 12:04

• 4 устаревших идеи интерьера кухни и современные варианты, которыми их нужно заменить сегодня, 10:21

• 6 подарков, от которых советские девушки приходили в восторг, а современные недоумевают сегодня, 09:18

• 5 неожиданных, но любопытных фактов о Византийской империи 23.01.2022, 21:38

• Старинная вилла итальянских аристократов с фреской Караваджо пойдет с молотка 23.01.2022, 19:37

• Мини-дом со съемным прицепом станет пристанищем для 6 «кочевников» 23.01.2022, 17:59

• Какой уровень масла должен быть на щупе, и как часто его нужно проверять 23.01.2022, 16:25

• «Атомная Энни»: как появилось орудие, которое произвело единственный ядерный выстрел 23.01.2022, 14:38

Все статьи

Особенности подбора краски

Для правильного подбора краски можно воспользоваться следующими методами, каждый из которых отличается стоимостью и сложностью выполнения:

1. Выбор по VIN-коду. Данный номер позволяет подобрать нужный оттенок, используя специальную компьютерную программу, которая после обработки запроса выдает самый подходящий колер автомобильной эмали, представленной в базах данных автомобильных производителей. Минус метода – в результате эксплуатации кузов может неравномерно выгореть и иметь уже совершенно другой оттенок, поэтому подобранный цвет скорее всего будет отличаться.
2. С помощью спектрофотометра. Данное оборудование является самым эффективным и точным, оно способно подобрать краску даже для выгоревшего оттенка или, если кузов уже подвергался окраске. Данный метод является самым простым, быстрым и достаточно недорогим.
3. Обратиться к опытному колористу, который под дневным и ночным светом изучит оттенок автомобиля и подберет наиболее подходящий.

В любом случае, каким бы способом не приобреталась автоэмаль, перед приобретением ее необходимо протестировать, а именно: окрасить выбранным цветом кусок металла и после высыхания сравнить его с цветом кузова.

Для локальной покраски необходимо правильно подобрать цвет краски

Виды покраски кузова

Повреждения ЛКП автомобиля могут быть самыми разными, поэтому и устраняются они различными способами. Перечислим основные виды покраски:

• наружная или внутренняя (изнаночная, тыльная);
• полная или частичная;
• точечная, локальная;
• покраска переходом на соседнюю деталь;
• временная (покраска легкоудаляемыми материалами);
• декоративная (аэрография).

Лакокрасочное покрытие имеется не только с наружной, но и с внутренней стороны кузова, поскольку в защите он нуждается целиком. Если какие-либо детали были повреждены, то красить их тоже нужно с обеих сторон. В целях экономии дорогостоящей краски внутренняя сторона может быть защищена более дешевыми материалами. При этом такая защита должна быть достаточно надежной.

Покраска кузова изнутри обычно требуется после основательной рихтовки. Если в ходе выправлении вмятины изнаночная покраска не пострадала, то ее оставляют как есть. Однако при сварочных работах или рихтовке споттером обратную сторону нужно, как минимум, загрунтовать.

Снаружи автомобиль красят либо полностью, либо только какую-то отдельную часть. Масштабы покраски зависят от размеров повреждений. Если производится замена элемента, то незачем красить весь автомобиль. При локальных повреждениях можно покрасить только область восстановления ЛКП.

Если элемент уже был перекрашен, то не стоит заморачиваться с переходом. Намного проще покрасить весь элемент целиком, и для заказчика это выйдет практически в ту же цену. Автомаляр затратит меньше времени, – соответственно, возьмет меньше денег за работу. Что касается материалов, то они составляют лишь небольшую часть в ценнике ремонта.

Однако есть случаи, когда покраска пятном выгоднее, даже если элемент уже красился ранее. Покрасить весь элемент целиком, как уже говорилось, действительно дешевле, но если краска хотя бы самую малость не совпадает с оригиналом, то придется делать переход на соседние детали. А это уже совсем другие деньги.

К сожалению, нередко бывает так, что переход приходится делать на другие детали. Если повреждение расположено у края элемента, а цвет кузова – светлый металлик, то, скорее всего, без перехода на соседний элемент не обойтись. Но не стоит бояться этого, ведь хороший мастер сделает переход абсолютно незаметным.

Под временной покраской подразумевается нанесение декоративно-защитного покрытия, которое при необходимости можно удалить без повреждения основного ЛКП. Самой популярной временной краской является жидкая резина Пласти Дип. Это средство широко рекламируется в сети, однако отношение у автомаляров к нему неоднозначное.

Нанести жидкую резину может даже непрофессионал. Для этого достаточно приобрести краску в баллончиках, вымыть кузов и последовательно наложить несколько слоев материала. В результате получится покрытие с зернистой фактурой, которое приобретает свойства эластичной оболочки. Однако, как показывает практика, эта оболочка со временем может самопроизвольно облезть или, наоборот, трудно поддаваться снятию.

Аэрография в прямом смысле не относится к восстановительной покраске, но, так или иначе, ее выполняют специалисты, знакомые с навыками автомаляра. Чтобы аэрография держалась долго и выглядела красиво, ее необходимо накрыть лаком. При незначительных повреждениях изображение можно восстановить. Аэрография способна замаскировать несовершенную покраску.

Интересное видео: как красят кузов автомобиля

• Основные способы, позволяющие выполнить покраску автомобиля
• Что полезно знать о частичной покраске кузова автомобиля
• Выполняем локальную покраску бампера при минимальных вложениях

Восстановление целостности поверхности кузова

Технология удаления вмятин, с помощью выправления поврежденного участка, активно используется на станциях технического обслуживания, уже достаточно долгое время. Однако, за работу профессионалов нужно платить. Этого можно избежать, освоив технику самостоятельно.

В работе используются рычаги и вытяжки вакуумного типа. Вытяжки крепятся к месту повреждения и осуществляется выравнивание поверхности в следствие перепада давления. Тем не менее, работу можно выполнить даже с одними рычагами

Важно подобрать инструмент подходящий по размеру, чтобы добраться до вмятины, через технологическое отверстие

Обеспечив условия, вмятина выравнивается с прикладыванием определенного давления на металл. Таким образом, поверхность обретает первоначальный внешний вид. Несмотря на эффективность способа, следует быть предельно осторожным, чтобы не выгнуть металл сверх нормы. В противном случае, придется выравнивать внешнюю сторону кузова. В качестве инструмента, для выравнивания внешней выпуклости, используется фторопластовый отбойный элемент.

Вмятина считается не самой сложной для восстановления, если имеется возможность беспрепятственного проникновения с внутренней стороны. Ее можно просто выдавить. Однако, такие ситуации довольно редкие, как правило, требующие использования специальных грибков, которые фиксируются на клей.

• Создается рычаг, за счет которого и проводятся манипуляции.
• Используя лифтер, поверхность выравнивается.
• Удаление клея осуществляется с помощью обезжиривающей структуры, позволяющая не оставлять следов.

Как показывает практика, технология достаточно эффективная, но чтобы овладеть ей в полной мере, требуются значительные, по времени, тренировочные занятия. Так или иначе, в деле восстановления поверхности кузова всегда можно обратиться за помощью к профессиональным специалистам.

Перекрашивание с полным снятием старой краски

Сначала следует полностью удалить лакокрасочное покрытие. Для этого пойдут насадки для шлифовочной машины с жёсткостью Р 80. На переходах можно затирать краску более мелкозернистыми насадками — 120–150

Краску снимать необходимо вплоть до металла, но делать это надо качественно и осторожно, так как от этого может зависеть весь результат работы. После того как снятие старой краски завершено, стираем или смываем с поверхности пыль после шлифовки

По окончании работ капот машины следует просушить и обезжирить.

Далее — нанесение шпаклёвки

Обратите внимание, что шпаклёвка должна подходить для металлических изделий! Шпаклёвка разводится маленькими порциями согласно инструкции от производителя и наносится тоненьким слоем (не более 4 мм). После этого следует дождаться полного высыхания и затереть наждачной бумагой средней зернистости (около 140)

После этого удаляется пыль с поверхности, наносится финишный слой шпаклёвки, сушится и шлифуется

С целью ускорения процессов высыхания можно использовать промышленный фен, однако важно следить за температурой, так как сушка при температуре воздуха сверх 70 градусов по Цельсию может привести к растрескиванию шпаклёвочного слоя

Третий этап — грунтование. Для этого лучше всего брать двухкомпонентную смесь. Может быть использована также акриловая или реактивная. Наносить грунт стоит с пульверизатора, предварительно выставив давление на уровне 2–4 атм. Грунтовка правильно наносится от краёв к центру равномерным тонким слоем. Второй слой наносится через несколько минут. После этого следует дождаться пока грунт полностью высохнет. В обычных условиях сушка длится около суток или чуть больше. Если же есть возможность использования ИК лампы, то это может ускорить процесс, сократив его до трёх-четырёх часов.

После высыхания опять проводится шлифовка и полировка мелкозернистой наждачной бумагой или абразивом. На этом этапе уже можно использовать воду, главное, чтобы она был с низким содержанием солей. Для шлифовки без использования воды понадобится абразив с зернистостью 400, а вот для мокрой лучше брать 800. Шлифовка здесь должна быть очень тщательной, каждый сантиметр детали надо проверять на отсутствие шероховатостей, пор или бугорков.

После шлифовки поверхность очищаем и тщательно просушиваем ещё раз. Далее, уже можно переходить к процессу окраски. Для окрашивания лучше поставить капот автомобиля горизонтально. Так меньше вероятность подтёков краски. Покраска капота делается в три-четыре прослойки с периодичностью нанесения 20–40 минут, исходя из температуры в гараже. Пигмент разводится в разбавителе в пропорции, написанной на упаковке. Для большей уверенности можно проконсультироваться с продавцом-колористом в магазине. Он, как правило, знает все особенности реализуемой им продукции.

Но на этом процесс покраски ещё не окончен. После полного высыхания капот авто следует покрыть лаком. Один слой рекомендуется делать «полусухим», то есть растворителя нужно добавлять в пропорции на половину меньшей, нежели рекомендует производитель. Следующий слой лака наносится через 5–25 минут, после высыхания первого. Количество растворителя теперь следует увеличить, добавив ещё около 15–20% до общей смеси.

После этого надо только дождаться полного высыхания и поставить капот обратно.

Лучшие защитные пленки

Пленка защитного типа на сегодня является одним из самых дорогостоящих, однако и наиболее результативных методов защиты ЛКП автомобиля от химических и механических повреждений, а также влияния УФ-лучей.

Есть 2 ключевых типа пленки:

1. Виниловая.
2. Антигравийная, применение которой еще зовут ламинированием.

Пленка антигравийного типа способна выдержать до такой степени мощное влияние, что оберегает лакокрасочное покрытие машины даже от следствий незначительных ДТП. Различить пленки друг от друга реально. Для этого необходимо попробовать оторвать кусок пленки либо проделать отверстие – с виниловой это удастся сделать без особого труда, а вот с антигравийной практически невозможно.

Обработка осуществляется на отдельные части кузова, так что имеется возможность нанести пленку исключительно на самые склонные к механическому влиянию детали – лицевые фары, бампер, стойки, капот, крылья и наружное покрытие внешних зеркал. Пленка наносится на деталь, которую заранее обработали специальным средством, после чего ее вплотную подгоняют к покрытию под потоком горячего воздуха.

Кроме защитного эффекта, пленка делает вид машины лучше (есть марки с матовым, глянцевым и зеркальным эффектом, а также с персональным рисунком, что обойдется дешевле, нежели аэрография).

В виду технологических условий и потребности обладания конкретным опытом, покрывать автомобиль такими пленками эксперты советуют в салонах технического обслуживания.

Стоимость процедуры обуславливается уровнем пленки, габаритами машины и числом обрабатываемых поверхностей. Самый бюджетный ценник при оклейке исключительно лицевой части машины начинается с 5 тысяч рублей.

Если хочется своими руками покрыть автомобиль подобной пленкой, то эксперты рекомендуют покупать т.н. «Автоскол». От пленок профессионального типа он отличается повышенными свойствами эластичности, что дает возможность миновать появление складок, а также легкостью нанесения и простотой снятия с ТС.

1 место. Oraguard 270

Бесцветная антигравийная виниловая пленка-самоклейка изготовлена для полной оклейки машин и защиты ЛКП от царапин и сколов. Средство выделяется на фоне конкурентов отличной стойкостью к механическому влиянию и оберегает автомобильный кузов от УФ-лучей.

Средняя цена – 950 рублей.

Oraguard 270
Достоинства:

• бесцветность;
• защищает автомобильный кузов от мощных механических влияний, а также от возможных повреждений ЛКП автомобиля при попадании камней;
• защищает поверхность от УФ-лучей;
• долговечность – 5 лет.

Недостатки:

не обнаружены.

2 место. Solarnex Magnum Hybrid

Это антигравийная пленка смешанного типа премиум-класса, пришедшая заменить защитные поливинилхлоридные пленки и превзошедшая их по всем характеристикам.

У разработчиков фирмы Solarnex получилось достичь отличных качественных показателей и устойчивости продукции, поэтому эта пленка очень похожа внешне на пленки полиуретанового типа, однако по стоимости выходит куда дешевле.

Антигравийная пленка отличается на фоне конкурентов наличием самовосстанавливающегося водоотталкивающего слоя, устойчивого к повреждениям. Однако, если автовладелец все-таки смог ее поцарапать, то это без труда устраняется использованием горячего воздуха либо воды.

Средняя цена – 1 950 рублей.

Solarnex Magnum TPH
Достоинства:

• эластичная;
• водоотталкивающий эффект;
• эффект самовосстановления;
• top coat;
• придает блеск.

Недостатки:

не обнаружены.

Локальная покраска машины цвета «металлик»

Автомобиль серебристого цвета потребует от мастера немного больше внимания. Технология локальной покраски такого лакокрасочного покрытия немного отличается:

1. На места царапин наносится матовочная риска. Для этого используется матирующая паста и серый скотч-брайт.
2. Далее деталь сушится и обезжиривается. Затем на нее наносится биндер – прозрачное связующее средство для базового покрытия. Его граница должна перекрывать границу следующего слоя базы. Слой биндера используется для создания основы, в которой «тонут» алюминиевые частицы, благодаря чему получают однородное лакокрасочное покрытие.
3. Покраска осуществляется в три слоя. Каждый слой перекрывает предыдущий, но не выходит за границу биндера. Каждый слой сушат 20-30 минут.
4. Лак наносится после высыхания последнего слоя. Сначала деталь покрывают матовым лаком, затем глянцевым. Остатки лака в краскопульте разбавляют с растворителем в соотношении 50:50 и покрывают этой смесью места переходов от ремонтного лакокрасочного покрытия к заводскому, чтобы убрать заметные границы.

https://youtube.com/watch?v=vfwVZqg5tWU

Нанесение краски

На следующем этапе производится непосредственно покраска капота. Цена ошибки – полный перекрас элемента. поэтому нужно отнестись к этой работе максимально ответственно. Так же, как и в случае с грунтом, сперва делается проявочный слой. Краску наносят с расстояния около сорока сантиметров. С какой скоростью нужно перемещать баллончик или краскопульт? Двигать его нужно не быстро, но и без застоев – примерно 50 сантиметров в секунду. Если перемещать медленнее, будет риск образования потеков.

Не сосредотачивайтесь в одной и той же точке. При использовании краскопульта эмаль с растворителем размешивается в пропорции один к одному. Пигмент наносится в три этапа. Но чтобы достичь максимально качественного результата, первый слой должен быть немного сухим (то есть с меньшим количеством отвердителя). После проявки дайте эмали время высохнут. Обычно это 10-15 минут. Затем в краску добавляют недостающую порцию растворителя. Второй слой делается более густым. Спустя полчаса на покрытие наносится финальный слой эмали. Однако двигать распылителем нужно очень интенсивно – краска может давать потеки при малейшем застое.

Тем не менее, отмечают и минусы:

• Отсутствие инструкции у большинства баллончиков (особенно у китайских).
• Риск, что попадется некачественный состав. Если в руках баллончик от непроверенного производителя, пользоваться им можно только после теста на какой-нибудь другой поверхности.
• Велика вероятность того, что полученный цвет будет отличаться от заявленного.

При любом сомнении стоит проконсультироваться с профессионалами.

В интернете и на телевидении часто можно встретить рекламу специальных карандашей, которыми достаточно закрасить царапину, протереть тряпкой — и неровности как не бывало. Однако такой способ годится только для самых мелких повреждений, к тому же качество у всех этих карандашей разное — они могут оставлять на поверхности некрасивые шероховатые, грубые участки. Поэтому стоит все-таки опробовать такой карандаш на ненужной поверхности прежде чем исправлять им дефекты на машине.

Технологический процесс

Итак, имеется автомобиль с повреждённым кузовом. Площадь повреждений составляет менее 30 % от кузова. Задача локальной покраски — дополнительно защитить повреждённый участок, оставив на всех остальных частях кузова заводское лакокрасочное покрытие.

Процесс покраски состоит из этапов, описанных ниже.

1. Подготовка транспортного средства. Элемент, который будет окрашен, сперва подвергается обезжириванию и механической очистке. Поверхность отмывается мыльным раствором, далее обдувается под давлением. В конце поверхность необходимо обработать химическим обезжиривателем. В данном случает подойдет «Уайт-Спирит». Найти такой обезжириватель можно в хозяйственных и строительных магазинах (например в OBI). С помощью обезжиривателя элемент освобождается от жирных пятен, солей и грязи.
2. Шпаклёвка. Элемент сперва необходимо отшлифовать с помощью крупно- и мелкозернистой наждачной бумаги. Лишние неровности будут только мешать покраске. После шлифовки необходимо повторно провести обезжиривание и обдув поверхности. Теперь это необходимо для избавления от мелких металлических частиц, возникших в процессе шлифовки. Чаще всего шпаклёвка производится в несколько слоёв. Количество слоёв зависит от глубины вмятины. Например, если небольшой камень чиркнул по кузову, то достаточно будет нанести один тонкий слой. В случае лёгкого столкновения с другим транспортным средством в пробке или в процессе парковки слоёв может понадобиться гораздо больше.
3. Выравнивание поверхности и подгонка. Предварительно высушенный и зашпаклёванный элемент обрабатывается абразивными материалами, затем шлифуется и обдувается.
4. Грунтовка. Элемент необходимо обработать несколькими слоями грунта. Чаще всего покрытие наносят в 3 слоя. Каждый слой необходимо высушить перед нанесением следующего.
5. Обработка загрунтованного участка. Элемент снова подвергается обдуванию и обезжириванию. Для лучшего сглаживания и подгонки порой применяются абразивные материалы.
6. Локальная покраска. На этом этапе элемент окрашивается. Краска наносится в 2 или 3 слоя, а затем лакируется и сушится. При правильном подборе краски, реставрируемый участок кузова автомобиля не будет иметь следов восстановления. Это означает, что не останется пятен и неровностей.

Весь процесс локальной покраски напоминает обычный ремонт и нанесение эмали. Различия лишь в том, что при локальной покраске нельзя использовать универсальные материалы. Они должны быть специально разработаны для автомобилей.