Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей

Колодки на Рено Логан

В конце 2012 года французский концерн Рено представил второе поколение автомобиля легкового класса Рено Логан 2. За пределами стран Европейского Союза модель реализовывалась под названием Renault Symbol.

Изменения коснулись не только экстерьера, интерьера, но и ряда комплектующих, механизмов управления. В частности, элементы тормозной системы.

Колодки не взаимозаменяемые с первым поколением. Тормозная система представлена в классическом стиле: передние дисковые, задние барабанного типа.

В середине 2014 года концерн Рено представил универсал модели Рено Логан 2 с широкой линейкой двигателей: 0.9 / 1.2 / 1.4 /1.5 литра. Через три года Рено представил рестайлинг Рено Логан 2.

Несмотря на такое обилие моделей, элементы тормозной системы второго поколения полностью взаимозаменяемые.

Тормозные барабаны Логан

На заднем мосту производители устанавливают тормозные барабаны с двумя внутренними диаметрами: 180,25 мм и 203,30 мм. Максимально допустимый износ барабана составит при достижении диаметра 181,25 и 204,45 мм соответственно.

Тормозные барабаны бывают в свою очередь, двух видов: для автомобилей с антиблокировочной системой (c ABS) и без ABS. Таблица, в которой представлены варианты тормозных барабанов, их артикул, имеется ли ABS – ниже:

Наименование	Диаметр барабана 180 мм	Диаметр барабана 230мм (без ABS)	Диаметр барабана 230мм (с ABS)
Оригинал Рено	7700419824	7700839322	43022546R
ATE	24.0218-0032.1	24.0220-2721.1
Brembo	14 7754.10		14.7257.20
Bosch	0 986 477 061	0 986 477 120	0 986 477 210
LPR	7D 0395		7D 0665

Замена тормозных дисков своими руками не составит большого труда для человека с навыками механика. Надо знать, что такое молоток, набор ключей, ломик и отвертка. Если в этом списке вы не встретили ничего нового, тогда вперед. К делу!

Детальная инструкция по прокачке тормозной системы

Первое, что вы должны запомнить, – запрещается использовать слитую ранее отработанную жидкость. Это чревато как для внутренностей автомобиля, так и для его владельца в плане безопасности. Прочтите рекомендации, которые дает производитель

Первым делом важно слить имеющуюся жидкость в подготовленную емкость. Для этого воспользуйтесь резиновой трубкой

Мы подготовили для вас подробное описание процесса:

Снимите защитную пробку на основном бачке.
Слейте всю жидкость внутри него и ту, что находится в трубках под давлением.
Залейте новую жидкость до отметки у верхней кромки.
Установите автомобиль на ручном тормозе, а под колеса на уклоне установите упоры против отката.
Снимите трубки с выпускных клапанов

Важно очистить оба элемента от грязи, масла и прочего мусора, который скапливается там на протяжении всего года.
Наденьте резиновую трубку на выпускной клапан. Второй конец трубки опустите в подготовленную емкость.
С интервалом в несколько секунд попросите товарища выжать тормоз до упора

Это позволит избавиться от старой жидкости, которая уже находится внутри.
Зафиксируйте клапан после того, как вся отработка выйдет.

В бачке есть знакомые каждому отметки MIN и MAX. Всегда смотрите, чтобы уровень жидкости не достиг гранично-минимального уровня. Это касается как прокачки тормозов «Логан» без АБС, так и с ней.

1. Начинать всегда нужно с заднего правого колеса. Потом выполните ту же процедуру для заднего левого колеса, а после – для передних в той же последовательности.
2. Поскольку вы уже успели залить в бачок новую жидкость, проводите операцию по сливу отработки до момента, когда из трубки потечет чистое вещество. Это значит, что загрязненная отработка полностью слита.
3. Дополните израсходованный в тесте бачок до отметки MAX.
4. Убедитесь, что работа выполнена качественно, нигде не появилось новых течей или поломок.
5. На конечном этапе выполните сборку узлов, затяните все снятые болты. Не лишним будет проехать несколько километров для обкатки.

Как видите, при понимании четкого алгоритма и его следованию можно без труда прокачать тормоза. Если вы все-таки столкнулись с трудностями, не постесняйтесь обратиться в мастерскую. А еще лучше – попросить мастеров понаблюдать за их работой. Если это не запрещается правилами сервисного центра, вам не откажут. А вы сможете следующий раз выполнить замену самостоятельно.

Прокачка тормозной системы

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «МАХ» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Производители автомобиля рекомендуют через 90 ООО км пробега или 4 года (в зависимости оттого, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.

Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: она впитывает влагу из воздуха, которая со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости, пормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 – 210-260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза очень сильно нагреваются и при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

Чтобы не подвергнуть себя в будущем не-! предвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять I жидкость в тормозной системе. [ Рекомендуем заменять тормозную жид-кость через 2 года.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка тормозной системы», с. 36). Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже (см. «Проверка тормозной системы», с. 36).

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

Подробное описание прокачки тормозной системы вы найдете в разд. 9 «Тормозная система» (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы», с. 150).

тормозной системы _

1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя.

3. . и с усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель (см. «Замена вакуумного усилителя», с. 152).

Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Про-

верьте его работоспособность (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов», с. 53). В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.

Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

Пульсация тормозной педали автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой тормозов, не является признаком неисправности, так как заложена конструктивно.

4. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Толщина тормозного диска должна быть не менее 10,6 мм, поверхность диска – ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с не-просушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

5. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма. Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма. Если суппорт не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре.

Меняем данные детали у тормозных узлов передней оси

Как поменять колодки правильно пошагово:

Сначала вывешиваем авто посредством домкрата. Надежно фиксируем и применяем упоры, предотвращающие скатывание. Не забываем о ручнике. Отвинчиваем и убираем колесо. С помощью шлицевой отвертки производим отвод тормозного поршня

Важно исключить повреждение его резиновой манжеты. Вооружаемся ключом на «13» и отвинчиваем болт, которым закреплена нижняя направляющая суппорта. На другой стороне стопорим его посредством ключа на «17»

Извлекаем болт и поднимаем наверх откидную скобу. Беспрепятственно вынимаем колодки. Пластины, предотвращающие скрип, можно не заменять. Достаем направляющие, очищаем от налета грязи и смазываем специальным компаундом (именно для тормозных механизмов). Литол или прочие аналоги применять запрещено! Это приведет к вымыванию такой смазки или высыханию, что спровоцирует закисание поршня в одной позиции. Проверяем целостность пыльников направляющих. Если присутствуют трещины, меняем элементы на новые (используем из рем-комплекта). По завершении данных операций заводим в суппорт новые колодки. Если их посадка затрудняется, отводим поршень на большую величину (он заходит в цилиндр). Исключить повреждение манжеты позволит подходящая подкладка. Собираем узел и навешиваем колесо. Болты тщательно обтягиваем

На другой стороне стопорим его посредством ключа на «17». Извлекаем болт и поднимаем наверх откидную скобу. Беспрепятственно вынимаем колодки. Пластины, предотвращающие скрип, можно не заменять. Достаем направляющие, очищаем от налета грязи и смазываем специальным компаундом (именно для тормозных механизмов). Литол или прочие аналоги применять запрещено! Это приведет к вымыванию такой смазки или высыханию, что спровоцирует закисание поршня в одной позиции. Проверяем целостность пыльников направляющих. Если присутствуют трещины, меняем элементы на новые (используем из рем-комплекта). По завершении данных операций заводим в суппорт новые колодки. Если их посадка затрудняется, отводим поршень на большую величину (он заходит в цилиндр). Исключить повреждение манжеты позволит подходящая подкладка. Собираем узел и навешиваем колесо. Болты тщательно обтягиваем.

Популярные статьи

Так вот передние просто визжали по асфальту в то время, как задние в это же время отказывались блокироваться на песке, оставляя ровный рисунок протектора. Мне не требовалось загонять машину на стенд, чтобы понять, что задних тормозов практически нет! Знакомые даже высказывали предположение о наличии воздуха в заднем контуре гидросистемы, но тут у меня были сомнения.

К этому времени, я уже несколько раз встречал в интернете упоминания о слабых тормозах на задней оси Логанов не оборудованных ABS. Такие обстоятельства вынуждали выяснять и устранять причину.

Первое, с чего я начал, это подложил между коромыслом колдуна и пластмассовой втулкой тяги к тому времени вытянутой на максимум , в качестве дополнительной «шайбы» гайки «на 17». И вот первый пробное торможение показывает о появлении скромно сказано торможения на задней оси.

Да не просто торможения, а такого-же визга на асфальте, как передней оси. Вот и доказательство, что задняя гидравлическая система не содержит воздуха.

Решение моей проблемы в удлинении тяги и возможности плавной и удобной регулировки ее длины. Далее он был лишен головы, и подвергнут истязанию на изгиб в гаражных воротах в металлической коробке которых, было просверлено отверстие, чуть большего диаметра дюбеля.

Если мне не изменяет память, диаметр отверстия — 6 мм. Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола. Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес, регулировка привода

Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола в свободном состоянии. Это расстояние должно быть мм. Разница размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть мм. Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному в п.

Отсоедините вилку толкателя от педали тормоза см. Ослабьте затяжку контргайки 2 вилки и, удерживая толкатель 3 от проворачивания, вращайте вилку 1 в нужную сторону. Один оборот вилки изменяет положение педали тормоза примерно на 5 мм.

Для наглядности работа показана на снятом вакуумном усилителе Завод-изготовитель рекомендует для регулировки положения педали снимать усилитель с автомобиля, однако при достаточных навыках регулировку можно выполнить и непосредственно на автомобиле.

Плотность движения в крупных городах России и культура вождения в целом привели к тому, что дистанции в потоке автомобилей стали ниже безопасного минимума. В таких условиях не только промедление с торможением, но и запаздывание включения стоп-сигналов крайне опасны.

Увы, изначальная регулировка датчика включения стоп-сигналов на Логане рассчитана под цивилизованную Европу. Там дистанция не только строго регламентирована, но и отслеживается дорожной полицией. В соответствии с имеющейся настройкой стоп-сигналы включаются только при эффективном торможении, а «притормаживание» — предательски игнорируют.

Регулировка датчика включения стоп-сигналов достаточно проста технически и занимает минимум времени

1. Выключатель стоп-сигнала установлен на кронштейне педального узла.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Сожмите фиксаторы и отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп-сигнала.

4. Поверните выключатель на 90°

5. Снимаете его.

6. Для регулировки вытяните шток выключателя (будут слышны щелчки).

7. Установите выключатель стоп-сигнала в порядке, обратном снятию.

8. Немного выжмите педаль, вставьте между ней и штоком выключателя пластину толщиной приблизительно 2 мм и потяните педаль вверх (будет слышно несколько щелчков).

9. Извлеките пластину.

10. Проверьте работу стоп-сигналов: при отпущенной педали стоп-сигналы не должны гореть. Выберите свободный ход педали. Стоп-сигналы должны загореться при перемещении педали в пределах свободного хода.

Замена задних тормозных барабанов

Для удешевления конструкции Рено Логан, конструкторы поставили на заднюю ось барабанный механизм, в котором совместили стояночный и рабочий тормоза. Система барабанного тормоза — устаревшая. В обслуживании – неудобная.

Большинство современных автомобилей имеют дисковые тормоза на задней оси. Но нам деваться некуда, и, если пришло время, меняем задний тормозной барабан. Скорее всего, имеет смысл одновременно заменить тормозные колодки.

Понимаем автомобиль на домкрате, подставляем стойки. Снимаем задние колеса. Далее последовательно выполняем следующие операции:

1. При помощи молотка и отвертки снимаем защитный колпачок, который прикрывает гайку ступицы.
2. Накидным ключом на 30 откручиваем гайку ступицы задней оси.
3. Откручиваем 2 болта крепления тормозного барабана.
4. В салоне автомобиля ослабляем тросик стояночного тормоза.
5. Используя специальный съемник, снимаем тормозной барабан. Снимается тяжело.
6. Осматриваем тормозные колодки. При необходимости – меняем.
7. После замены тормозных колодок, одеваем тормозной барабан. Фиксируем его двумя болтами.
8. Заворачиваем гайку ступицы. Защелкиваем защитный колпачок ступицы.
9. Со вторым колесом повторяем пройдённый путь еще раз.
10. Восстанавливаем натяжение тросика стояночного тормоза в салоне автомобиля.
11. Устанавливаем на места колеса.

Замена тормозного диска окончена.

По завершении ремонтных мероприятий, следует проверить функционирование рабочего и стояночного тормоза. Первое время ездим аккуратно – колодкам надо притереться.

Когда требуется прокачка тормозов

Гидропривод тормозной системы автомобиля – замкнутая система. Но узнать о том, что внутри нее образовались воздушные подушки, можно по поведению транспортного средства. Самый простой способ проверить теорию – нажмите на педаль тормоза, после чего поверните рулевое колесо. Если какие-либо колеса реагируют на нажатие педали тормоза асинхронно или некоторые из них ведет в сторону, то дело именно в появлении воздуха внутри системы.

Лучшее место для диагностики тормозной системы – диагностический стенд в сервисном центре. Именно на нем в состоянии подвешенного автомобиля удастся максимально точно определить неисправность. Если же вы чувствуете неладное, а ближайшее ТО еще не скоро, можно попытаться установить поломку самостоятельно.

Здесь важно научиться слушать и слышать, о чем сообщает ваш автомобиль. Если вы выжимаете педаль тормоза, а она ведет себя не совсем плавно, то дело может быть в попавшем внутрь тормозов воздухе

Если вы затрудняетесь плавно остановить автомобиль после движения, то прокачка тормозов – наиболее верное решение в этом случае. Не только замедленное действие от нажатия тормоза является признаком образования воздуха. Если при нажатии педаль проходит до 30% от своей полной амплитуды, при этом только после этого происходит контакт тормозов с дисками, пора менять прокачку.

Естественно, эти признаки так или иначе сигнализируют о проблемах с тормозной системой. Часто причиной становится и разгерметизация, истечение срока службы тормозной жидкости, износ колодок и пр. ситуации. Чтобы быть уверенным в поставленном диагнозе, рекомендуем все же получить консультацию в мастерской или у знакомого автомобильного мастера.

Проверка состояния тормозной системы Renault Logan, Sandero

В соответствии с регламентом технического обслуживания завод-изготовитель рекомендует проверять состояние колодок и дисков передних тормозных механизмов через каждые 15 тыс. км, а через 60 тыс. км проверять состояние и очищать от пыли колодки задних тормозных механизмов. Однако при каждом техническом обслуживании рекомендуем проверить состояние всей тормозной системы автомобиля.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Для проверки состояния и степени износа колодок и дисков поочередно снимаем передние колеса. Через окно суппорта оцениваем состояние тормозных колодок.

Если толщина колодки, включая ее основание (размер А), меньше 6 мм, то колодки необходимо заменить.
Поворачивая диск тормозного механизма, осматриваем его рабочие поверхности с обеих сторон. На рабочих поверхностях диска не должно быть трещин и глубоких борозд.

Маркировка на вентилируемом диске тормозного механизма – толщина диска не должна быть меньше 17,7 мм.

Маркировка на цилиндрической поверхности невентилируемого диска тормозного механизма – толщина диска не должна быть меньше 10,6 мм
Чтобы измерить толщину диска следует снять тормозные колодки (см. «Замена колодок тормозных механизмов передних колес»).

Толщину диска измеряем штангенциркулем или микрометром.
Перед замером штангенциркулем удаляем напильником или иным способом буртики, образовавшиеся на максимальном диаметре диска с обеих его сторон в результате износа и мешающие сделать точный замер.

Для проверки состояния и степени износа колодок и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).

Толщину колодки измеряем штангенциркулем. Если толщина колодки (накладка вместе с основанием) менее 5 мм, колодки обоих тормозных механизмов необходимо заменить.

Осматриваем барабаны, на них не должно быть трещин и сколов.

При большом пробеге автомобиля…

…штангенциркулем измеряем внутренний диаметр барабана.
При сильном износе рабочей поверхности рабочей поверхности (максимально допустимый внутренний диаметр барабана 204,25 мм), а также при наличии глубоких борозд заменяем тормозной барабан.

При снятых барабанах проверяем состояние уплотнительных манжет колесных цилиндров.

Для этого…

…сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра.
При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности манжет, цилиндр необходимо заменить.

На автомобиле без ABS осматриваем регулятор давления в тормозных механизмах задних колес и его привод. Регулятор и привод не должны иметь повреждений, не допускается подтекание тормозной жидкости из регулятора и тормозных трубок. Поршень регулятора не должен быть заклинен – при нажатии педали тормоза шток поршня регулятора давления должен воздействовать на нажимной рычаг (см. «Тормозная система»).

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов при неработающем двигателе 5–6 раз нажимаем педаль тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, пускаем двигатель. При исправном вакуумном усилителе после пуска двигателя педаль должна слегка податься вперед. Если этого не происходит или торможение недостаточно эффективно (педаль тормоза приходится нажимать с большим усилием), нужно проверить герметичность соединений шланга подвода разряжения к вакуумному усилителю и исправность самого усилителя.

Проверяем состояние тормозных трубок. Трубки должны быть надежно закреплены в держателях и не должны иметь вмятин, механических повреждений, глубокой коррозии, а также следов течи тормозной жидкости. При необходимости подтягиваем соединительные штуцеры или заменяем неисправные детали.

На тормозных шлангах не должно быть трещин, разрывов и потертостей. Проверяем состояние каждого шланга, создав давление жидкости в тормозной системе. Для этого помощник должен с усилием нажать педаль тормоза и удерживать ее во время осмотра. Появление вздутий резины или течи тормозной жидкости из шланга и его наконечников не допускается. При обнаружении повреждений заменяем шланги комплектом.

Проверяем работоспособность стояночного тормоза. Полный ход рычага стояночного тормоза должен составлять от 6 до 8 щелчков храпового устройства. При необходимости регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Видео по теме «Проверка состояния тормозной системы Рено Логан, Сандеро»

Когда нужно менять тормозную жидкость?

Регулировка колдуна на Рено Логан

Тормозные Колодки, Передние, Задние, Сроки Замены.

Интервал замены ТЖ Logan

По регламенту тормозную систему в Рено Логан 1 (первого поколения) перезаправляют каждые 90 000 км пробега, т.е. примерно раз в 3-4 года.

Периодичность смены ТЖ на Рено Логан 2 – 60 тыс. км.

Чтобы удалить весь воздух из системы, прокачивают гидропривод тормозов. Завоздушиться он может в результате разгерметизации при замене рабочей среды или при ремонте его узлов. О наличии воздуха в гидроприводе свидетельствуют симптомы:

• ход педали увеличивается
• она становится мягкой при первом нажатии
• ход педали постепенно уменьшается, одновременно увеличивается её сопротивление при повторных нажатиях.

Перед тем, как прокачивать гидропривод, нужно выяснить и ликвидировать причину разгерметизации. О том, что прокачка узла завершена успешно, говорит отсутствие пузырьков воздуха в тормозной жидкости, выходящей из сливных трубок.

Ответим еще на два важных вопроса: Сколько и какую тормозную жидкость использовать на Renault Logan? Если работаете с помощником, то 1 литра хватит. Если в одиночку, то лучше купите 1.5. Используйте ТЖ DOT-4.

Замена тормозной жидкости в автомобиле Рено Логан

Для прокачки ТЖ в Рено Логан понадобится помощник. Из бачка под капотом содержимое нужно откачать резиновой грушей, затем заполнить его новой. Двигатель должен быть отключён, замена рабочей среды выполняется в одном контуре, потом во втором. Узлы торможения колёс прокачиваются в следующем порядке:

1. правое сзади,
2. левое спереди,
3. левое сзади,
4. правое спереди.

Алгоритм действий такой:

1. Штуцер (патрубок) прокачки механизма торможения очищается от грязи и с него снимается защитный колпачок (находится на внутренней стороне суппорта и барабана).(ссылка на источник фото)
2. Накидным ключом №8 у патрубка ослабляется затяжка.
3. На патрубок насаживается шланг, его свободный конец опускается в ёмкость с небольшим количеством воды.
4. Помощник резко нажимает акселератор 4-5 раз и держит его в нажатом состоянии.

Ключом №8 на 0,5-0,75 выворачивается штуцер прокачки. После этого в ёмкость начнет поступать раствор с воздушными пузырьками, а акселератор – проваливаться. Когда педаль упирается в пол, а из шланга прекращает стекать содержимое, патрубок закручивается и помощник отпускает акселератор.

1. Прокачка таким образом повторяется, пока раствор из шланга не посветлеет (начала сливаться новая ТЖ). Тогда со штуцера снимается шланг, он вытирается насухо, закручивается, и на него надевается защитный колпачок.

Во время процедуры постоянно контролируется уровень содержимого в накопительной емкости под капотом, при необходимости ТЖ доливается до нормы.

Далее расскажем, как поменять тормозную жидкость Рено Логан в одиночку.

Меняем жидкость в гидроприводе тормозной системы Logana без помощника

Есть способ замены тормозной жидкости в Рено Логан попроще, без помощника. Но понадобится как минимум 1 л раствора сверх нормы и 4 трубки вместо 1.

Логан должен стоять на смотровой канаве или эстакаде, чтобы между бачком и узлами всех колёс можно было свободно перемещаться. Алгоритм действий такой:

1. Из бачка резиновой грушей либо шприцем полностью отсасывается содержимое и емкость обновляется до самого верха.
2. Чтобы ускорить процесс, нужно на все патрубки 4-х узлов одновременно насадить трубки, концы которых опустить в небольшие (0,3-0,5л) бутылки из прозрачного стекла.
3. У всех цилиндров торможения отворачиваются штуцеры.
4. Нажимаем на педаль 4-5 раз до упора.
5. Присматривая за движением раствора по четырем трубкам, периодически нужно доливать бачок, он не должен полностью опустошаться.
6. Быстрее всего наполняется бутылка со шлангом от левого колеса спереди. Когда в нее стечёт 200 мл, патрубок в этом цилиндре затягивается.
7. Следующий узел – правого переднего колеса.
8. Когда из цилиндров задних колес вытечет по 200-250 мл, процесс завершается. Все четыре штуцера герметично затягиваются.
9. На них надеваются защитные колпаки.
10. Накопительная ёмкость главного цилиндра торможения заполняется до нормы.

Заключение

Таким образом, замена тормозной жидкости в Рено Логан не всегда требует прокачки завоздушенных цилиндров и помощника. Если система герметична, то всю работу можно выполнить самостоятельно.

Замена задних колодок Renault Logan, попытка чесно пройти ТО — logbook Renault Logan on DRIVE2

Таким образом колесо имеет перемещение по болтам, как по полозьям.

Далее приступаем непосредственно к замене задних колодок Рено Логан… Замена первого вида тормозных механизмов: Для этого поддеваем жалом отвертки нижнюю часть колодок, выводим их из нижнего упора колодок на основания щита и снимаем колодки в сборе с регулировочной планкой и пружинами Теперь остается друзья Логанаводы отдать только трос ручника, и как свести задние колодки рено логан этом снятие задних колодок Рено Логан закончено.

Перед сборкой новых тормозных колодок нужно очистить кисточкой или тряпкой и продуть все детали и узлы тормозного механизма. Далее идет сам процесс сборки задних тормозных колодок: Колодки кладутся в такое положение, в котором они находятся на тормозном щите. Сначала устанавливается конец верхней пружины и прорезь регулировочной планки в левую колоду.

Планка вставляется прямой стороной в прорезь тормозной колодки Затем надеваем второй конец пружины в правую колодку с лицевой части, а выступ второй конец регулировочной как свести задние колодки рено логан с внутренней стороны тормозной колодки Затем устанавливаем нижнюю стяжную пружину колодок Далее нужно установить регулировочный флажок.

Он надевается на стойку колодки и заводится в прорезь регулировочной планки. После вашей регулировки расстояние между внешними наружными частями колодок должно составить ровно ,45 мм. Измерить это расстояние лучше всего точным штангенциркулем.

Меняем задние колодки на Рено Логан своими руками: видео и фото

Смотрим фото для наглядности. После того как барабан установлен необходимо взять новую ступичную гайку и головкой на 30 затянуть моментом Нм.

Для точного момента затяжки заднего барабана лучше использовать как свести задние колодки рено логан ключ. Сегодня это вовсе не дефицит. Если при этом вы слышите шелчки, то это нормально, ведь именно так и работает механизм регулировки зазора.

Если хоть один из дефектов присутствует — деталь тут же меняется на другую. Установка новых колодок осуществляется только после того, как проведён тщательный осмотр всей системы.

Сам монтаж не требует дополнительных навыков. Заключение и дополнительные советы Специалисты рекомендуют менять детали в тормозной системы минимум каждые тысяч километров пробега. Есть следующие причины, при возникновении которых без замены детали не обойтись: Барабанное основание страдает от появления трещин со сколами.

При торможении машина издаёт неприятные звуки.

Как развести задние колодки на Рено Логан

Накладки отслаиваются от основания. При уклоне транспорт не сохраняет положение.

Сейчас работает множество фирм, получивших лицензию и разрешительные сертификаты для установки колодок. Часто производители используют красивую упаковку, но реальные свойства колодок не соответствуют тому, что указано на этой самой упаковке.

Для обучения лучше опираться на чужие ошибки. И выбирать варианты, которые уже завоевали доверие.

Съемника под рукой. Решил использовать старый дедовский способ.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе тормозной системы Renault Logan/Sandero

Замену рабочей жидкости в гидроприводе тормозной системы автомобилей Renault Logan/Sandero (Рено Логан/Сандеро) первого поколения проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — каждые 90 тыс. км пробега или через три года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов вам потребуется помощь.

• При замене откачиваем старую жидкость из бачка резиновой грушей.
• После откачки старой тормозной жидкости заливаем в бачок новую.
• Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в такой последовательности:

1. Тормозной механизм правого заднего колеса
2. Тормозной механизм левого переднего колеса
3. Тормозной механизм левого заднего колеса
4. Тормозной механизм правого переднего колеса.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Снимаем со штуцера прокачки тормозного механизма защитный колпачок.

Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

1. Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота .
2. При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.
3. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока выходящая из шланга жидкость не станет светлой. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

• Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса.
• Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
• При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободное перемещение между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре и незамедлительно пополняем бачек. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместится от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса.

Завершить процесс можно после того, как и через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

[Как сэкономить на ТО Renault Logan/Sandero до 6500 руб.] [ТО Renault Logan/Sandero на 15 тыс. км пробега] [ТО Renault Logan/Sandero на 60 тыс. км пробега] [ТО Renault Logan/Sandero на 90 тыс.

км пробега]   [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Renault Logan/Sandero]