Капитальный ремонт двигателя honda civic: переборка d14a4 и d14a3

Тюнинг двигателя Honda R18A

Атмосферник

Данный мотор, мягко говоря, не очень приспособлен к атмо тюнингу, но кое-что сделать можно. Бюджетный тюнинг заключается в установке холодного впуска, прямого выпуска и чип-тюнинга, такая банальщина дает около 10 л.с. Нужно больше? Ищите вал GO Power Motorsport (или что-нибудь другое), заслонку Skunk2 60 мм, впускной ресивер Weapon R, поршни Wiesco под увеличенную степень 12.5, можно доработать саму ГБЦ, форсунки от турбо Acura RDX производительностью 410cc. Это все позволит еще больше увеличить мощность (+\- 180 л.с.), но в реальных условиях, любой более менее горячий хетчбэк будет быстрее такого доработанного R18A, поэтому насколько оправдано тратить несколько тысяч долларов на атмо тюнинг, решать вам.

Компрессор и турбина на R18A

Один из наиболее правильных вариантов подхода к тюнингу Civic R18, это установка компрессора. Рынок предлагает популярное кит решение от Jackson Racing на базе нагнетателя Rotrex C30-84 с интеркулером. Чтоб мотор на развалился, заменим ШПГ на кованую (поршни CP Pistons под степень сжатия 9, шатуны Eagle), берем форсунки 550cc, топливный насос Walbro 255, настраиваем Hondata FlashPro. Подобные конфигурации дают более 250 л.с., на еще более мощных компрессорах, вроде Rotrex C30-94, можно надуть далеко за 300-350 сил.
На такую же конфигурацию можно поставить турбо кит, на каком-нибуть 28-м Garrett и дунуть 300 сил. Все эти преобразования стоят существенных денег, сильно влияют на ресурс двигателя, его стабильность, не говоря уже о потреблении топлива, поэтому строить подобное рекомендуется только фанатам своего авто.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4

Замена шпильки на Honda Civic 4д

Задача: заменить штатные шпильки крепления колес для Honda Civic на удлиненные, т.к. этих штатных совсем не хватает под мои диски с 48 вылетом проставки 10мм.

Замена производилась только на задних колесах, поэтому тут не будут описаны нюансы о том, как не повредить датчики ABS, которые в отличие от задних есть на передних колесах.

Ход работ по замене штатных шпилек крепления задних колес на Honda Civic

Первым делом естественно снимаем колесо. Вот такие по длине штатные шпильки, запомните их, потому что больше вы их не увидите

Снимаем суппорт. Для этого откручиваем болты (1) ключом на 14, которые держат сам суппорт, и болты (2) ключом на 12, которые держат направляющие. Все открутили и теперь с усилием нужно снять данную конструкцию с тормозного диска, можно через дощечку аккуратно молотком подбивать… а, и да, не забудьте с ручника снять, если на него ставили до этого

Ну а теперь начинается самое сложное…до нас видно уже пытались снять тормозной диск, но, как видно, это успехом не увенчалось, а нам теперь «грей мозги» как же открутить эти два адских болтика. По итогу работы с 2мя колесами было применено 3 варианта. 1ый — с очень большим усилием на отвертку удалось выкрутить один из 4х болтиков. 2ой — сверлом на 5 мм мы высверлили отверстие примерно в 3-4 мм и забивали плоскую отвертку. Материал этого болтика как пластилин…отвертка просто прорезала себе путь.Далее также с очень большим усилием на отвертку мы выкрутили два болтика. И наконец-то 3ий способ — взяли сверло на 2 мм и просто просверлили насквозь последний болтик, тем самым внутреннее давление ослабло и уже вручную выкрутили.

Результат работы 5 мм сверлом и забиванием отвертки.

Дальше намного проще. Тормозной диск срываем методом равномерного вкручивания 2х длинных болтов в имеющиеся там специально для этого отверстия. С обратной стороны пропрыскали WD-40 шпильки, а пока WDшка впитывалась, мы открутили три болтика (1), держащие защитный кожух, иначе бы шпильки не вытащить и не засунуть, а далее молотком от души принялись выбивать штатные шпильки.

Вставляем новые удлиненные шпильки. Прикручиваем обратно защитный кожух и ставим на место тормозной диск. Вместо старых адских болтиков вкручиваем новые.

Ставим суппорт на место, предварительно почистив пазы направляющих и смазав их. Ставим проставку и аккуратно одеваем колесо, т.к. шпильки еще не прикипели и могут уходить вглубь

Дополнение: поездил денек и решил проверить, как затянуты колеса…в итоге еще на пол оборота дотягивать нужно было, ну этого и стоило ожидать — шпильки садятся.

Результат : работы по замене штатных шпилек крепления колес в Honda Civic выполнены.

Неисправности и ремонт двигателя Хонды Сивик R18A

Появившийся в 2006 году на восьмом Цивике двигатель R18 пришел на смену устаревшим моторам D17, да и всей серии D в принципе. Он использовал более компактный алюминиевый блок цилиндров, высота которого равна 230 мм. Внутри блока установлен коленвал с ходом поршня 87.3 мм, усиленные и облегченные шатуны, их длина — 157.5 мм, а компрессионная высота поршней 28.75 мм. Двигатель имеет цепной привод ГРМ, конструкция ГБЦ осталась прежней — 16 клапанов на одном распределительном валу (SOHC), но добавилась интеллектуальная система изменения фаз газораспределения iVTEC. Гидрокомпенсаторов здесь нет, регулировка клапанов на R18A проводится каждые 40 тыс. км, если в этом есть необходимость. Зазоры клапанов (холодный): впуск 0.18−0.22 мм, выпуск 0.23−0.27 мм.
На впуске стоит впускной коллектор переменной геометрии (двухрежимный), переключение коллектора происходит на 5200 об/мин. Через год после начала производства R18, на его базе, инженерами Honda, был разработан большеобъемный собрат — R20A, для автомобилей классом выше Civic.

Модификации двигателя Honda R18A

1. R18A1 — версия двигателя для японского и североамериканского рынка.2. R18A2 — европейский вариант. Технически моторы идентичны.
3. R18Z1 — вариант с доработанной i-VTEC, которая на низких оборотах отключает 4 впускных клапана. Переключение впускного коллектора настроено на 5000 об/мин. Мощность 141 л.с. при 6500 об/мин, крутящий момент 174 Нм при 4300 об/мин.
4. R18Z4 — аналог R18Z1 для европейского Civic.
5. R18Z9 — аналог R18Z1 для Honda HR-V.

Неисправности R18 и их причины

1. Стук двигателя. Обычно стук вызван клапаном адсорбера, это нормально. Еще в двигателе Civic любят стучать клапана, если же работы по регулировке зазоров клапанов давно не проводились, возможно это они.
2. Шум. Лишнее звуковое сопровождение обеспечивает натяжитель приводного ремня, срок службы которого составляет около 100.000 км, нередко умирает раньше. Вопрос решается заменой.
3. Вибрации. На холодную это норма, если же вибрация существенная, тогда проверяйте опоры (левая).

Кроме того, от низкокачественного бензина снижается срок службы катализатора и лямбда-зонда, поэтому здесь экономить себе дороже

Немаловажно использовать хорошее качественное моторное масло, иначе система изменения фаз газораспределения прослужит вам не так долго как хотелось бы. При соблюдении этих условий, двигатель R18A совершенно беспроблемный и легко наездит многие тысячи километров

Замена шаровой опоры рычага Honda Civic

Установите автомобиль на подъемник. Если нет возможности, затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.

Баллонным ключом ослабьте затяжку гаек крепления переднего колеса.

Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

Снимите декоративный колпак и переднее колесо.

Для облегчения отворачивания гайки, обработайте наконечник шаровой опоры Honda Civic специальным проникающим составом.

Разогните и извлеките пассатижами шплинт фиксации гайки шаровой опоры.

Ключом на 19 мм отверните гайку крепления пальца шаровой опоры Honda Civic к поворотному кулаку.

Установите съемник так, чтобы нижняя лапка упиралась в рычаг поворотного кулака, а верхняя давила на палец шаровой опоры.

Поворачивая рабочий болт съемника, отсоедините шаровую опору Honda Civic от рычага поворотного кулака.

Торцевой головкой на 17 мм с удлинителем отверните 2 гайки и 1 болт крепления шаровой опоры к рычагу передней подвески.

Отсоедините шаровую опору от переднего рычага и снимите.

Замените шаровую опору рычага Honda Civic на новую.

Блоки под капотом

Расположение

Общая схема расположения блоков под капотом

Описание

1. Блок управления и модулятор давления ABS или VSA
2. Hybrid: Блок предохранителей и реле №2
3. Блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (ECM/PCM)
4. Hybrid: Сервоблок
5. Блок предохранителей и реле

Блок предохранителей и реле

Схема

Обозначение

Блок предохранителей и реле №2

Схема

Назначение

Замена задних колодок

Снимаем трос ручного троса в последовательности, указанной на изображении, для дальнейшего его обслуживания.
Далее суппорт снимается также, как и спереди: ключом на “19” держится штифт, ключом на “14” откручивается болт направляющей суппорта.
Суппорт аккуратно отводится и привязывается во избежание повреждения тормозного шланга.
Далее снимаются старые колодки, а также их фиксаторы.
Далее скоба суппорта очищается, а на фиксирующие пружины наносится смазка Molykote M-77. Ни в коем случае не допускайте попадание смазки на рабочую поверхность колодок.
Паста Molykote M-77 также наносится на противоскрипные пластины колодок, которые нужно переставить со старых колодок.
Снимаем направляющие суппортов, намотав тряпку на карандаш, очищаем полость направляющей от старой смазки и набиваем туда новую специальную высокотемпературную смазку для суппортов.
Теперь нужно вдавить поршень суппорта. На внешней стороны виден крестообразный разрез, который и нужен для утапливания поршня. Конструктивно поршень не только поступательно-возвратные движения делает, но и вращательные. С помощью большой плоской отвертки, либо ключом домкрата, вращая по часовой стрелке утапливаем поршень

Важно, чтобы манжета не прокручивалась вместе с поршнем, иначе из под нее будет течь тормозная жидкость. Для этого смажьте манжету.
Далее устанавливаем новые колодки, и производим процесс монтажа в обратной последовательности

При закручивании направляющих суппортов, их штифт нужно также удерживать ключом на “19”. Перед установкой троса ручного тормоза очистите его от грязи, а также под пыльник набейте смазки, и установите трос в обратном порядке.

После сборки тормозной системы закручиваем крышку бачка ГТЦ и работаем педалью тормоза несколько раз, после запускаем мотор и прокачиваем тормозную систему. В это время ход педали может быть несколько больше. После притирки колодок, тормозная система будет работать с максимальной эффективностью.

Тормозная система Honda Civic 8 поколения простая и надежная. Несмотря на высокую стоимость оригинальных колодок, в продажах всегда есть дешевые в несколько раз аналоги, не уступающие в качестве.

Для самостоятельной замены колодок нужен минимальный набор инструментов, а также полное обслуживание тормозного механизма. Не забывайте, что задние суппорта на Сивике 4D и 5D вращаются, поэтому их нужно утапливать по часовой стрелке.

Демонтаж:

1. Поднять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса.
2. Снять грязезащитный щиток.
3. Снять натяжитель ремня привода.
4. Демонтировать крышку головки блока цилиндров (ГБЦ).
5. Поставить первый поршень в ВМТ – при этом отметка ‘‘UP» (А) шестерни распредвала окажется вверху, а метки ВМТ (В) совпадут с верхним уровнем головки.
6. Убрать шланг положительной вентиляционной системы картера.
7. Демонтировать шкив коленвала.
8. Поддон масла необходимо поддомкратить, положить брус из дерева.
9. Снять крепеж, держащий трубопровод кондиционера (А) и реактивную штангу (В).
10. Убрать кабель соединяющий на «массу» (А), далее боковое крепление мотора (В).
11. Снять с автомобиля масляный насос.

Диагностика цепи:

После проведения указанных выше процедур необходимо измерить цепь привода газораспределителя. Измерения проводятся от корпуса до нижней части плоской зоны тяги натяжителя. Допустимый максимум составляет 14,5 миллиметров. В том случае, если указанный диапазон превышен, необходимо произвести замену.

• Шкив коленвала поставить обратно (при этом крепление затягивать до конца не нужно).
• Пустить коленвал по направлению против часовой, сжав этим автоматич. натяжитель.
• Сопоставить отверстия в замке (A) и автоматич. натяжителе (B).
• Вставить в них калибровочный штифт 1 мм (C) и пустить коленвал по часовой так, чтобы штифт был зажат.
• Убрать натяжитель и снять вал.
• Убрать направляющий цепи (A) и рычаг натяжителя (B).
• Снять цепь ГРМ Хонда Цивик.

Порядок установки новой цепи:

Поставить коленвал в ВМТ, сопоставив при этом отметки (А) звездочки и блока цилиндров (В).

То же самое сделать с распредвалом. Отметка (А) звездочки будет стоять вверху, а ее отметки верхней мертвой точки (В) совпадут с верхней границей ГБЦ.

Поставить цепь на звездочку коленвала, при этом цветное звено привода (А) должно совпасть с отметкой (В) на ней.

Повторить действие для распредвала.

Поставить направляющий (A), рычаг натяжителя (B), затем сам автоматич. натяжитель.  

Из натяжителя достать стопорный или калибровочный штифт.

• При необходимости сменить прокладку масляного блока.
• Протереть и просушить сопоставляемые плоскости.

Смазка герметиком:

Обмазать часть масляного насоса, которая будет соединяться с блоком цилиндров, жидким герметиком P/N (например 08C70-K0234M).

• На поломанную ось нанести жидкую прокладку.
• Положить герметик на верхнюю сторону блока цилиндров (А) и картера крышек коренных опор, которые будут соединяться с насосом (B).
• Положить герметик P/N (например, 08C70-K0234M) на поддон.

ВАЖНО: С составом необходимо работать очень быстро. Слой пригоден к использованию в течение 5 мин

после нанесения, если прошло больше времени, необходимо убрать высохший слой и нанести на его место новый.

• Заменить уплотнительное кольцо (А).
• Поставить кромку маслонасоса (В) на поддон (С), поставить насос на блок мотора (D). Поставить установочные болты, не закручивая (Е).
• Закрутить болты 8 мм (F), далее 6 мм (G) и в последнюю очередь установочные элементы.
• Лишний состав удалить. До заливки масла в масляный насос должно пройти не менее 30 минут. Еще 2,5 часа необходимо выждать до запуска мотора.

Поставить кронштейн боковой опоры мотора (A), не до конца закручивая новые гайку(В) и болт (C).

• Подсоединить кабель на «массу» кузова (D).
• Корпус воздухоочистителя демонтировать в сборе.
• Ослабить болты держателей силовой передачи (А).

• Поднять подъемник на максимум вверх.
• Болт реактивной штанги нижний ослабить (А).

• Спустить авто вниз.
• Закрепить крепежи кронштейна боковой опоры силового агрегата.

Закрепить крепежи трансмиссии.

Вновь поднять машину на максимум вверх и закрутить болт нижней реактивной штанги.

• Спустить автомобиль и поставить на место корпус воздухоочистителя.
• Поставить и закрепить верхнюю реактивную штангу (А).

• Закрутить болт (В) трубки кондиционера.
• Поставить шкив коленвала.
• Поставить трубопровод системы положительной вентиляции картера.

• Поставить крышку ГБЦ.
• Поставить натяжитель ремня привода.
• Поставить грязезащитный щиток и колеса машины.
• Проверить работу всех систем.