Стиль-авто

Для чего нужны сайленблоки в передней подвеске?

Некоторые начинающие водители, которых достаточно много среди владельцев ВАЗ-2110, считают, что при ремонте передней подвески нужно в первую очередь обращать внимание на рычаги, балки и амортизаторы. Такие незаметные и простые детали, как резиновые сайленблоки, зачастую просто игнорируются

Тем не менее именно данные детали обеспечивают надёжное соединение между рычагами подвески.

Хотя сайленблоки не являются расходным материалом, резина со временем, имеет тенденцию к разрушению . Жёсткие условия эксплуатации, особенно по дорогам с некачественным покрытием, тоже влияют на эти детали. Выход из строя сайленблока может спровоцировать трение между металлическими частями подвески, и выход их из строя

Поэтому важно следить за состоянием этих резиновых деталей подвески

Диагностика сайленблоков

При сильно разбитых сайлентблоках колесо начинает задевать за подкрылок.

Для того чтобы проверить состояние сайленблоков передней балки, можно поступить двумя способами:

1. Проще всего сделать диагностику подвески на СТО. Хотя некоторые недобросовестные мастера могут «обнаружить» множество неполадок, в надежде получить больше денег за ремонт.
2. Опытному водителю достаточно проехать на машине несколько километров, слушая, как работает передняя подвеска, чтобы понять, в чём проблема.

Слушая работу подвески, нужно обращать внимание на следующие нюансы:

1. Во время езды слышится характерный скрип резины . Данные звуки могут быть еле слышными, но их наличие чаще всего свидетельствует об износе сайленблоков. В этом случае автомобиль загоняется на яму, а резиновые детали проверяются на предмет разрывов или трещин. Если сайленблок с трещиной может ещё прослужить некоторое время, то порванная деталь должна быть заменена немедленно.
2. В случае появления характерных металлических стуков в районе передней подвески , нужно как можно быстрее гнать автомобиль на смотровую яму. Как правило, это показывает на максимальный износ резиновых деталей подвески.

Если затянуть с заменой изношенных сайленблоков, может выйти из строя передняя балка, причём в ряде случаев её придётся полностью менять.

Как поменять сайлентблоки на Шевроле Ланос видео

Замена сайлентблоков.Ремонт ходовой Ланос.Сенс.

Ланос. Меняю сайлентблок.

https://youtube.com/watch?v=UASUPvwm9TE

Сайлентблок задней балки ланос сенс замена № 19

Daewoo Sens — Меняем сайлентблоки, опору и стойку стабилизатора

Замена сайлентблоков нижнего рычага на ланос,сенс,нексия,шанс,опель кадет,вектра.

Замена сайлентблоков передних рычагов

https://youtube.com/watch?v=gL1h2fTaopY

Lanos, Nexia-замена сайлентблоков балки

Замена резинок стабилизатора Lanos

Замена Сайлентблоков и Шаровых опор Chevrolet Aveo .

Как устранить стук передней подвески Шевроле ланос,сенс,нексия.

Также смотрите:

• Как заменить лампы в фарах Форд Фокус 2
• Пежо 5008 размер шин и дисков
• Замена заднего подрамника Форд Фокус 2
• Какие стойки мягкие на Сузуки
• Подтянуть ручник на Пежо 4007
• Как установить фаркоп на Опель мерива
• Как правильно заменить топливный фильтр на Форд Транзит
• Mitsubishi space wagon обзор видео
• Плохой ближний свет Мазда 6 2006
• Пежо партнер типи или ситроен берлинго сравнить
• Блок предохранителей в багажнике Мерседес 211
• Разборка печки на Ниве Шевроле видео
• Система выхлопа Ниссан примера р11
• Замена рулевой рейки на Хонда Аккорд своими руками
• Периодичность замены масла в дизельном двигателе Мерседес

Диагностика заднего подшипника, признаки поломки

До того как приступать к ремонту, будьте убеждены, что конкретно ступичный подшипниковый узел вышел из строя, признаки этого последующие:

1. Свободный ход шасси, ощущающийся руками;

2. Шум и рокот заднего колеса, растет при наборе скорости;

3. Вытекание смазки из сальников;

4. Скрежет и скрип возникает при разрушении дорожек качения, деформации сепаратора и выпадении роликов.

1. Поднимите домкратом «задок» автомобиля;
2. Покрутите шасси, и послушайте звук вращения;
3. Проверьте люфт, перемещая колесо в осевом направлении.
4. На видео показан процесс диагностики и проверки задних ступичных подшипников.

Разборка

На примере Opel Zafia B будет описан метод замены сайлентблоков задней балки без полного снятия балки.

Ослабьте гайку крепления сайлентблока к кронштейну.
Открутите гайки крепления кронштейна к кузову автомобиля.
Вытащите болт крепления и сам сайлент. Не забудьте пометить, как располагался сайлентблок относительно кронштейна! Операции №1-3 следует проделать и со второй стороной.
Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и зафиксируйте на упорах. Балка должна немного опуститься, после чего у вас появится простор для выпрессовки.
Соберите съемник таким образом, как это показано на фото и видео. Суть выпрессовки в том, чтобы удерживанием болта с одной стороны и закручиванием гайки со второй стороны создать необходимое усилие для выхода сайлентблока из посадочного места. На видео мастер засверливает внешнюю обойму резинового демпфера, ослабляя тем самым внутреннее натяжение

Но обратите внимание, что внешняя обойма имеет утолщение, позволяющее аккуратно просверлить отверстие. В случае с большинством изделий у вас подобный трюк не получится.

Запрессовка и сборка

Тщательно очистите посадочное место в балке. Лучше всего применить металлический ершик для дрели, но подойдет и обычная щетка с металлическими волокнами. Перед запрессовкой обильно смажьте посадочное место моторным маслом либо другой консистентной смазкой. Поскольку резиновый демпфер находится в металлической оправке, то технические жидкости не причинят ему вреда и никак не повлияют на ресурс. Со стороны запрессовки рекомендуем снять небольшую фаску на внешней обойме – так деталь лучше зайдет в посадочное отверстие.

Для запрессовки подойдет все тот же съемник. В качестве оправки для запрессовки можно использовать обойму из-под старого сайлентблока. Если у вас нет подходящих оправок, то в качестве упора можно вырезать квадрат толщиной 3-4 мм. В таком случае в конце запрессовки резиновый демпфер упрется в упорную пластину. Чтобы запрессовать деталь заподлицо, под пластину нужно будет что-то подложить.

При необходимости соосность можно поправить, аккуратно ударяя по оправке с выступающей стороны молотком.

При установке кронштейна для поднятия и направления балки нужно будет направить балку в посадочное место вручную либо с использованием домкрата. Возможно, достаточно будет опустить кузов. В любом случае ориентироваться нужно по месту и сложившейся ситуации. Изначально все болты и гайки необходимо только наживить, затем закрутить болты крепления кронштейна. После чего можно опустить автомобиль на колеса и зажать болт крепления сайлентблока

Болт должен закручиваться, только когда автомобиль стоит под собственным весом на земле – это очень важно!

Замена сайлентблоков с полным снятием балки

Ниже на видео вы можете увидеть процесс замены сайлентблоков с полным снятием задней балки. Неудобство такого метода в том, что нужно отсоединять тормозной шланг, так как его длины не хватит для полного опускания балки. Разумеется, после замены необходимо будет заново залить тормозную жидкость и прокачать тормоза, что в одиночку сделать довольно сложно.

Подвеска автомобиля состоит из множества деталей. Сайлентблоки являются её частью и выступают в качестве связующего элемента, который гасит колебания. Любая деталь имеет свой срок службы, по истечении которого её нужно менять. Сайлентблок задней балки можно заменить самостоятельно, сэкономив деньги. Процедура не отличается сложностью и выполнима в гараже.

Регулировка подшипников задней ступицы Дэу Нексии (8/клапанов седан и хэтчбэк, n150)

Правильная регулировка – это важный критерий срока службы подшипника ступицы. Единственным правильным способом регулировки с точки зрения механики и согласно официальным руководящим инструкциям по эксплуатации, является затяжка гайки регламентированным моментом при помощи динамометрического ключа.

Пошаговая инструкция регулировки

• После накручивания контргайки, затяните её вручную до упора.
• Не надевая шплинта, покутите барабан в обе стороны, чтобы распределить смазку.
• Динамометрическим ключом затягиваем контргайку на 2,5 НМ.
• Покутите барабан в обе стороны
• Открутите контргайку на 180 градусов.
• Повторно затяните контргайку на 2,5 НМ.
• Теперь подшипниковый узел отрегулирован правильно. Обязательно установите шплинт. Весь процесс так же показан на видео.

Замена передних сайлентблоков на нексии

Сайлентблоки на нексии выполняют важную функцию – гасят удары, которыми подвергается подвеска автомобиля. В этой статье Вы узнаете как заменить передние сайлентблоки на нексии.

Сайлентблоки также называют опоры рычага это обычные резинки, и чтобы их поменять потребуются всего несколько ключей на 22 для снятия болта переднего сайлентблока, 19 для откручивания гайки шаровой опоры, ключи 13 и 14 для снятия стойки стабилизатора и на 17 или 19 для снятия гаек крепления скобы задней опоры рычага.

Для замены сайлентблоков нужно поддомкратить колесо и снять его со стороны, с которой хотите произвести замену. У рычага всего 4 точки крепления: задняя опора рычага(сайлентблок), передняя опора рычага (сайлентблок), шаровая опора, стойка стабилизатора.

Инструкция по замене

Для замены всех сайлентблоков на рычаге нужно снять все крепления рычага и снять рычаг с машины полностью.

Первым делом снимите шаровую опору, если Вы никогда не снимали шаровую опору с нексии это не сложно, прочитайте как заменить шаровую опору на нексии.

Далее открутите стойку стабилизатора, используя ключи на 13 и 14. Только не потеряйте втулки и шайбочки (они похожи на тарелки), они очень маленькие и их легко не заметить если положить на землю.

Далее открутите болт крепления опоры переднего рычага,

Выньте шайбы и извлеките болт.

Затем открутите две гайки крепления опоры нижнего рычага, гайки крепят скобу которая в свою очередь не позволяет болтаться рычагу в этой точке крепления.

После снятия рычага, требуется выпрессовать сайлентблоки. Нижний сайлентблок целостный, поэтому его не сложно выкрутить с рычага. Проблемы могут возникнуть к передней опоре рычага – он состоит из нескольких втулок. Чтобы их снять, потребуется пресс или съемник. Также если они вам больше не понадобятся, то можно выжечь их с помощью газовой горелки.

Остаётся надеть новые резинки – сайлентблоки и установить рычаг в обратной последовательности.

Если нужно поменять только заднюю опору – то снимать рычаг полностью не требуется, если сумеете снять старый сайлентблок прямо с рычага.

После замены сайлентблоков регулировка и прохождение сход/развала не требуется.

xn--e1agfkw9f.xn--p1ai

Необходимые запчасти

Многие владельцы кроссоверов жалуются, что имеются определённые сложности с подбором комплектующих. Дадим на этот счёт пару полезных советов.

1. Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Схожие по размерам, они зачастую сильно отличаются своими характеристиками. Их использование может стать причиной некорректной работы ходовой части.
2. Не старайтесь приобретать только оригинальные запасные части. Вы сэкономите немало денег, используя качественные комплектующие, выпущенные сторонними производителями.

Чтобы упростить подбор запчастей, ниже приведём наименования и номера деталей в соответствии с каталогом Митсубиси. Для полноценного ремонта нужны сайлентблоки:

• поперечных рычагов в количестве 4 шт, маркировка – MN 100110;
• продольных рычагов;
• нижнего элемента подвески, так называемая косточка (2 шт.) – 4117A005 или 4117A007;
• малого верхнего рычага, MU 000763, на моделях до 07/2007 – 2 штуки, после 07/2007 – 4 шт.

В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения – MN101430 или 4120A125 – при одинаковых установочных размерах. При незначительной разнице в эксплуатационных характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.

По последним двум позициям есть возможность сократить расходы, приобретая только сайлентблоки с номерами MR 223673 (4 шт.), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт.). Так вы сэкономите 2 – 3 тыс. рублей. А вот получится ли произвести замену – это вопрос, поскольку сами рычаги могут находиться в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов, эти детали целесообразнее менять целиком.

Замена сайлентблоков редуктора Аутлендер разных модификаций производится значительно реже. Но если, диагностика выявит повреждение этих компонентов, потребуются комплектующие с маркировкой MN 101361 (1 шт.) и MN 101362 (1 шт.) для левой и правой стороны. Правда, сами кронштейны менять необязательно. Можно ограничиться втулками.

Как установить на Ланос новые задние амортизаторы

После того, как старый и неисправный амортизатор с Ланоса демонтирован, на его место необходимо установить новый. Рекомендуется использовать устройства марки Каяба. Установка новых задних амортизаторов происходит в следующей последовательности:

1. Первоначально перед установкой новые амортизаторы рекомендуется прокачать в количестве 6-10 раз. Это нужно для того, чтобы разработать поршень. Если не соблюсти это требование, то уже на первой кочке механизм может выйти из строя
2. Установку амортизатора надо выполнять в разжатом его состоянии
3. Сначала на шток нового устройства необходимо установить шайбу
4. После этого установить распорную втулку и нижнюю подушку
5. Если какие-либо из этих деталей неисправны (особенно подушки), их следует заменить
6. Верхнее крепление направляется в отверстие стакана автомобиля
7. Для начала надо закрепить устройство сверху. Для этого требуется на выступающую часть штока посадить верхнюю подушку, а затем надеть шайбу. Наживляется гайка, и после этого устройство можно закрепить внизу
8. Сжимаем амортизатор, пока он не войдет в зацепление нижнего кронштейна. Затем немного разжимаем, и вводим в кронштейн. Устанавливается в отверстие болт, и наживляется
9. Переходим к завинчиванию гайки верхнего крепления
10. Гайку необходимо наживить так, чтобы шток от нее выступал на длину 6-9 мм. Это на тот случай, если вы перед демонтажем не измерили длину выступа штока
11. В завершении затянуть болт нижнего крепления амортизатора на Ланосе

На этом установка нового заднего амортизатора Шевроле Ланос завершена. Аналогично выполняется процесс замены с противоположной стороны автомобиля.

Как поменять задний ступичный подшипник на Нексии 1.5-2.0 (8 клапанов, 16 клапанов, n150)

На фото показана схема устройства задней подвески и ступицы автомобиля:

Требуемый набор инструмента для ремонта:

— Домкрат, противооткатные упоры;

— Ключи и головки с трещоткой (30, 27, 17);

Снятие тормозного барабана и демонтаж старых ступичных подшипников

Поставьте автомобиль на ровную поверхность, снимите с тормозов и установите упоры под передние шасси.

1. Ослабьте колесные болты, затем поднимите авто домкратом.
2. Снимите колесо, далее убираем защитный колпак ступичной гайки.

1. Вытаскиваем шплинт ступичной контргайки, которую откручиваем. Гайка должна открутиться вручную, в том случае если резьба не повреждена. В другом случае, используем головку на 30.

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

Сайлентблок задней балки ланос сенс замена № 19

Произвожу замену задних сайлентблоков на Деу ланос-сенс.

1. Теперь снимаем барабан вместе со ступицей, используем отвертку.
2. Далее вынимаем обойму с роликами внешнего подшипника ступицы.

1. С обратной стороны тормозного диска крепиться ступица, вынимаем из неё резиновый сальник и обойму внутреннего элемента.
2. Далее можно отсоединить ступицу от барабана для удобства выпрессовки подшипника, или оставить конструкцию в сборе. В нашем случае, ремонт будет производиться на ступице в сборе с тормозным фланцем.

1. Выпрессовываем из ступицы наружные детали конических роликоподшипников, для этого подойдет зубило и молоток, либо ударная отвертка.
2. Для удобства демонтажа колец в отверстии ступицы имеются специальные пазы. После выпрессовки протираем посадочную поверхность.

Установка заднего подшипника в ступицу Дэу Нексия 2 своими руками

1. Запрессовываем наружную часть большого подшипника, как показано на фото.

1. Далее тщательно смазываем внутреннее и наружное кольцо меньшего подшипника ступицы.

1. Вставляем обойму, сверху запрессовываем сальник.

1. Теперь вставляем наружный ступичный подшипник, запрессовываем с помощью головки на 30.

1. Смазываем и вставляем обойму наружной детали.
2. Далее устанавливаем барабан со ступицей на заднюю полуось.

1. Вставляем шайбу и накручиваем ступичную гайку. Теперь вставляем шплинт, а затем закрываем крышкой подшипниковый узел.

Замена сайлентблоков задней балки Daewoo Lanos

Данная инструкция подскажет вам как самостоятельно заменить сайлентблоки на задней балке. Ниже предоставлен подробный фотоотчёт, в котором о процедуре вы узнаете все детали рабочие. Эта инстуркция подойдёт для автомобилей Дэу Ланос, Дэу Сенс.

Конечно в начале вам нужно чтко оценить свои силы, решите сможете ли справиться самстоятельно, процесс времязатратный и не совсем простой в выполнении. Тогда вам поможет Станция Технического Обслуживания.

Вы приняли решение выполнить процедуру без помощи специалистов, тогда пройдёмся по перечню необходимого: НАм нужен гараж или смотровая яма. Монтировка. Несколько видов отвёрток. Рожковые, накидные, торцевые ключи. Жидкость Вдешная. Спец. инструмент для снятия сайлентблоков. Ключи, с помощью которыми мы выкрутим штуцеры трубок тормозных.

Болты, которые крепят заднюю балку обязательно нужно затягивать когда автомобиль стоит твёрдо на земле.

Автомобиль устанавливаем на смотровую яму. Далее под колёса мы подставим упоры противооткатные. Колесные болты аккуратно прокрутим. После, нам нужно внутри ямы раскрутить болты, которые крепят балку к кузову, тут имеется важный момент, их мы раскручиваем, но НЕ достаём.

И так, мы выкрутили, а болты, которые крепят ароматизаторы нам нужно достать из отверстия проушины.

Фиксирующую скобу шланга тормозного нам нужно достать. А следующим действием начнём штуцер трубки тормозной выкручивать. Далее шланг от трубки нам нужно отсоединить, то перед этим шланг пережмите посильнее. Конец трубки мы наденем на колпак резиновый, этот процесс показан на фотография под номерами 4,5,6,7.

Трубки тормозные, а также трос ручника нам нужно аккуратно отсоединить, они крепятся к задней балке. Смотрите процесс этой работы на фотографиях 8,9,10.

Гайки, которые крепят цапфу к балке нам нужно опустить. Резьбовые соединения нам нужно обработать тщательно тормозной жидкостью ну или маслом.

Домкраты установите по обеим сторонам домкрат. Далее, чтобы колесо демонтировать нам нужно край балки аккуратно приподнять, здесь может помочь домкрат трацея. Мы демонтировали колесо, после чего гайки, которые крепят цапфу мы можем демонтировать, вместе с ним нам нужно демонтировать барабан, колодки. Здесь вам нужно хорошо поработать с трубками тормозными, они легко ломаются. После с помощью домкрата нам нужно опустить край балки, а пружину достать. Тоже самое проделываем и с другой стороны. Процесс показан на фотографиях 12,13,14.

ПРужины мы демонтировали, а после болты, которые крепят балку и кузов мы достаём, саму балку, которая свободна мы достаём.

Теперь мы можем посмотреть на сайлентблок, проверьте его состояние

Особое внимание нам нужно уделить резину, которая располагается на сайлентблоке, если она порвалась тогда с помощью кувалды мы выбьем сайлентблок

Чтобы достать резинку, нам нужно воспользоваться съёмником. Резинку мы достаём с втулкой, которая располагается внутри, а после начинаем доставать часть сайлентблока, которая располагается с наружной части. Просто позагибайте края втулки, а можете просто выбить.

Если вдруг вы порвали резинку но не до конца, или же если порвалась только втулка, которая располагается внутри, вы можете воспользоваться зубилом и просто края позагибать. Берем съёмник и с его помощью начинаем сайлентблок выдавливать. Смотрите фото под номером 17.

Смотрите как устанавливается сайлентблок. Мы рекомендуем вам обработать смазкой проушину и сайлентблок. Теперь можете балку вставить, чтобы понять как это сделать смотрите фото под номером 18, 19.

Запрессовать сайлентблок мы можем с помощью специального съёмника. Сборку выполните с точностью наоборот. Не забывайте, чтобы болты, крепящие балку нужно затягивать на опущенном автомобиле.

Не спите за рулем. Тест-драйв KIA Ceed с комплексом Drive Wise

Смотреть все фото новости >>

Сайлентблоки на Ланос – быстрая замена изношенных деталей

Сайлентблоки на авто модели Ланос представляют собой шарниры, состоящие из двух металлических втулок, между которыми находится прочная резиновая прокладка. Регулярная замена этих элементов входит в число работ по обслуживанию автомобиля, поэтому ход выполнения этой операции стоит рассмотреть более подробно.

1 Как определить износ сайлентблоков?

В процессе своей эксплуатации сайлентблоки поддаются постоянному износу. Эти детали одними из первых принимают на себя все удары при езде по бездорожью. Даже на ровной поверхности элементы предотвращают от поломок иные составляющие ходовой части, в то время как сами гасят шумы и вибрацию. Не будь на Ланосе сайлентблоков, езда в этом автомобиле стала бы похожей на вождение телеги.

Эти элементы располагаются в передней и задней части машины, они регулируют расстояние между шарнирными соединениями в подвеске авто, из-за чего очень быстро изнашиваются сами. Понять, что нужно приступать к замене сайлентблоков, можно по нескольким простым признакам. Во-первых, если вы заметили появление глухого стука в заднем или переднем амортизаторе авто, это уже служит тревожным сигналом.

Причем в Ланосе, как в автомобиле с передним приводом, детали начинают стучать сначала спереди авто, а уже потом – сзади.

Во-вторых, менять элементы необходимо в том случае, когда рулевое колесо начало поворачиваться с усилием. С новыми сайлентблоками крутить руль в салоне Ланоса можно одним пальцем. Но как только “близится конец” этих элементов, машина начинает поворачивать с трудом. Третий признак износа деталей можно заметить в процессе выполнения диагностики Ланос. Если компьютер показывает увеличение люфта при вывешивании авто, или при раскачивании колес на стенде, значит, замену сайлентблоков в амортизаторах стоит выполнять незамедлительно.

2 Подготовка к ремонту авто

Наряду с этим не стоит забывать, что глухой шум в передней части Ланоса также может быть вызван поломкой амортизатора или деформацией самой рулевой тяги. Аналогичными бывают ситуации с задним амортизатором. В таких случаях прежде, чем приступать к замене сайлентблоков, стоит произвести профессиональный осмотр машины.

1. Домкрат;
2. Тиски;
3. Устройство для съема шаровых опор;
4. 2 ключа № 12, ключ-головка № 14, 2 накидных ключа № 22;
5. Жидкость WD40;
6. Мыльный раствор для прессования сайлентблоков;
7. Наждачная бумага;
8. Нож.

3 Самостоятельная замена сайлентблоков

Прежде, чем начинать работу, необходимо отогнать машину на ровную поверхность или поставить ее над смотровой ямой. Все резьбовые соединения в ходовой части автомобиля должны обрабатываться пастой WD40. Сначала мы приступаем к замене передних сайлентблоков. Для этого выкручиваем колесо в той части, откуда был слышан стук. С помощью ключей на “12” снимаем стабилизаторную стойку амортизатора, откручиваем гайку и снимаем шаровую опору. Если у вас нет устройства для съема – не расстраивайтесь.

Следующим этапом замены станет запрессовка сайлентблоков. Для этого устройством для съема шаровой сжимаем нашу новую деталь до образования из нее стальной втулки. После этого аккуратно срезаем лишние кромки резины в передней и задней части рычага так, чтобы элемент мог свободно выходить наружу. Затем очищаем посадочные места для сайлентблоков. При замене элемента переднего рычага лучше использовать крупнозернистую бумагу, а для установки в рулевую тягу лучше всего подойдет мелкозернистая. Оба посадочных места обрабатываем мыльным раствором.

921

Mazda 3 замена Салинблок, задняя подвеска и стойки.

Это видео рассказывает, как снять заднюю тележку на машине Мазда 3

и поменять сайлентблоки

Я вырезал вредителя, гайку, которая была сначала приварена при откручивании, оторвал его от хвостовика)) Мне пришлось выкрутить болт с помощью гайки (я взял его под шестигранник и взял гайку с пластиковой вставкой, чтобы предотвратить любое отвинчивание)

Теперь вам нужно разобраться с так называемыми сайлент-блоками и бабочками, перед тем как их вывернуть (сжечь, сверлить и т. Д.), Нужно сделать пометки о том, как расположены ушки для болтов, иначе они просто не будут стоять когда нужно. и в этом вся проблема)))))

Маркер нарисовал положение ушей сайлентблока))

Я просверлил резину 12-битной дрелью, разрезал ее ножом и вытащил середину.

Он взял отвертку и молоток и сделал вмятины внутри, чтобы разрезать его с меньшим диаметром, чем бесшумный блок (так как выбирать было нечего, кроме того же))

Теперь металлической щеткой убираем посадочные места сайлентблоков и готовимся к переодеванию.

При толкании бокового блока со стороны рычага сиденья пружины я вставил гайку на 50 мм, чтобы закрепить ее. в противном случае он заклинило рычаг в стенах (гайка достала его от Max34волга, купил его для Honda Stepwgn не было полезно))))) фото ниже:

Замена сайлентблоков передних рычагов Дэу Ланос

Рычаги передней подвески Daewoo Lanos требуют регулярного сервисного обслуживания. В частности, необходимо проводить своевременную замену сайлентблоков. Каждый из рычагов передней подвески имеет по 2 сайлентблока.

Обратите внимание, передний сайлентблок запрессовывается в рычаг с достаточно большим натягом. Качественно и безопасно заменить данный сайлентблок, без использования специального съемника, не получится

Дополнительно нужен будет и пресс, чтобы грамотно запрессовать новый сайлентблок.

Задний же сайлентблок переднего рычага просто одевается на вал, прижимаясь при этом к кузову обыкновенным хомутом. С его заменой сложностей возникнуть не должно.

Стоит отдельно заметить, что на автомобиле Дэу Ланос сайлентблоки используются и в задней подвеске. Как показывает практика, сайлентблоков задней подвески хватает на дольше, чем в передней. Если на передней подвеске сайлентблоки рекомендуется менять через каждые 100 000 (км) пробега, то сайлентблоков на задней подвеске хватает примерно на 150 000 (км).

Для замены сайлентблоков на передней подвеске нужно будет производить демонтаж рычагов.

Пошаговая инструкция, как заменить сайлентблоки в передних рычагах Daewoo Lanos

• Загоняем авто на смотровую яму, можно включить стояночный тормоз.
• Вывешиваем передние колеса, зафиксировав положение автомобиля специальными упорами.
• Снимаем передние колеса. Некоторые мастера предпочитают не снимать передних колес, в этом случае все дальнейшие технологические операции необходимо будет производить из-под автомобиля.

​

​

Размыкаем соединение шаровой и поворотного кулака. Мастеру будет сложно обойтись без специального съемника.

​

Теперь можно приступать к демонтажу рычага передней подвески. Начинаем с заднего сайлентблока. Снимаем хомут. Нужен будет ключ на 14.

​

Откручиваем болт переднего сайлентблока. Мастеру понадобиться помощь нескольких ключей на 22.

​​

Демонтируем рычаг передней подвески и переносим его на слесарный верстак.

​

Извлекаем задний сайлентблок. Он полностью изготовлен из резины, поэтому он сидит на посадочном месте с минимальным натягом.

​

Извлекаем передний сайлентблок. Мастеру не обойтись без помощи специального съемника для сайлентблоков. Дополнительно потребуются большие слесарные тиски

Обратите внимание на кромки переднего сайлентблока, мастеру пришлось их срезать, чтобы бортики не мешались

​

Тщательно чистим посадочные места заднего и переднего сайлентблоков.

​

Запрессовываем новые сайлентблоки

Обратите внимание, чтобы запрессовать передний сайлентблок, скорее всего мастеру придется обратиться за помощью в специализированное СТО, где есть гидропресс. Только при помощи пресса получится качественно и безопасно установить новый передний сайлентблок

Стоит отдельно заметить, что посадочное отверстие переднего сайлентблока нужно будет предварительно смазать. В качестве смазки следует использовать обыкновенный мыльный раствор. Двигательное/трансмиссионное масло или Литол лучше не использовать, так как данные виды смазки разъедают резину. Смазанный маслом сайлентблок выйдет из строя на порядок быстрее положенного.

• Собираем узел в обратной последовательности.
• Проводим все вышеописанные операции на противоположной стороне.
• Делаем пробный заезд, контролируя поведение подвески. Желательно проехаться, по какому-нибудь дорожному препятствию, чтобы удостовериться, что новые сайлентблоки отрабатывают, как им и положено.

Материалы и инструмент

1. Набор ключей
2. Домкраты и упоры
3. Щетка по металлу
4. WD-40

Необходимы будут и новые сайлентблоки для рычагов передней подвески. Артикульные номера сайлентблоков: GM-96445043 (передний), GM-90235040 (задний).

Дополнительная информация

Рычаги передней подвески, как другие элементы ходовой, находятся у самой дороги. По этой причине еще перед началом работ есть смысл тщательно почистить и обработать проникающей смазкой все резьбовые соединения.

При сборке же элементов передней подвески и ходовой рекомендуется тщательно смазывать резьбы. Для смазки хорошо подходит автомобильная мовиль, которая в свою очередь является хорошим консервантом. Вместе с мовилью многие мастера практикуют и использование автомобильного пластилина. Благодаря пластилину можно надежно защитить резьбовые поверхности с торца. Дополнительно пластилин сохраняет целыми и грани головок на болтах и гайках.

Вместе с сайлентблоками внимание нужно уделить и шаровым опорам, втулкам и стойкам стабилизатора, а также наконечникам рулевых тяг. Не следует забывать и про необходимость своевременного обслуживания сайлентблоков задней подвески

Салейнтблоки рычагов (замена) Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)

 

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления балки к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески     Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами. Вам потребуются: съемник сайлентблоков или оправка. При использовании съемника выполните следующие операции. 1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза В ( рисунок — 7.6) на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовку проводите в следующем порядке: установите на проушину рычага с наружной стороны корпус приспособления 4, наденьте на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставьте болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него с обратной стороны проушины рычага шайбу 3, уприте в корпус приспособления 4 и затяните гайку 2 до выпрессовки сайлентблока.  рисунок — 7.6. Монтаж и демонтаж сайлентблока рычага задней подвески: 1 – рычаг; 2, 8 – гайка; 3, 12 – шайба; 4, 11 – приспособление; 5, 9, 15 – монтажная втулка; 6, 13 – болт; 7 – рычаг задней подвески; 10, 14 – сайлентблок; А – метка на приспособлении; В – вырезы на сайлентблоке 2. Запрессуйте в оба рычага задней подвески сайлентблоки с предварительно выпиленными вырезами В монтажным приспособлением в таком порядке: установите корпус приспособления 11 на проушину рычага с наружной стороны, совместив метки А на корпусе приспособления и проушине рычага, показанные стрелкой; установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте его в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и навинтите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано На рисунке — 7.7, и запрессуйте его заподлицо с торцом проушины рычага.  рисунок — 7.7. Ориентация сайлентблока при монтаже: 1 – сайлентблок; 2 – рычаг задней подвески При использовании подручных средств выполните следующие операции. Установите балку в тиски и выпрессуйте сайлентблок оправкой подходящего диаметра или съемником. Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в проушине рычага существенно ослабляется. 2. Извлеките сайлентблок из проушины балки. 3. Очистите проушину от ржавчины и окалины и запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его, как показано На рисунке — 7.7. 4. Аналогично замените второй сайлентблок. 5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

Передняя подвескаНеисправности подвескиАмортизатор переднийРемонт амортизатораШаровая опораРычаг передней подвескиСтойки стабилизатораПодшипник передней ступицыЗадняя подвескаНеисправности задней подвескиЗадний амортизаторПружина задней подвескиСалейнтблоки рычаговРегулировка подшипников задней ступицыЗамена подшипников задней ступицыБалка задней подвескиСтабилизатор поперечной устойчивости

Назначение амортизатора на Lanos

Амортизатором называется демпфирующий элемент подвески ТС. Рассматриваемые устройства выполняют несколько функций:

• Гасят колебания кузова и колес автомобиля
• Обеспечивают плавность хода при передвижении
• Сохраняют контакт колес с опорной поверхностью

Демпфирующие устройства классифицируются на два вида — однотрубные и двухтрубные. В зависимости от вида демпфера, различается их конструкция. Главными составляющими амортизаторов являются такие устройства:

1. Цилиндр — выступает в роли корпуса
2. Поршень, который движется в цилиндре. Внутренняя полость цилиндра заполнена маслом или газом
3. Шток цилиндрической конструкции, с которым соединен поршень
4. Крепежные элементы, посредством которых деталь крепится в конструкции подвески автомобиля. На Ланосе нижнее крепление представлено в виде металлического основания с отверстием, а верхняя часть крепится гайкой на штоке

Верхней частью амортизатор крепится к кузову автомобиля, а нижней соединяется с рычагом подвески или балкой моста, что зависит от расположения — задний или передний. Соединяется устройство с подвеской посредством сайлентблоков.