Устройство смотровой ямы в гараже

Защищаем от воды

Чтобы надежно защитить яму, нужно провести гидроизоляцию снаружи. Такую гидроизоляцию нужно проводить только в процессе сооружения самой ямы. Для рассматриваемой защиты используют пленку либо мембрану из бутилкаучука или аналогичных материалов. Такую защиту нужно выстилать в несколько слоев, герметично закрепляя стыки. При этом плёнка или мембрана должны хорошо прилегать к стенам.

Для полной защиты от воды яму нужно гидроизолировать изнутри. Для этого стены пропитывают специальной обмазкой. В качестве последней нередко используют специальный состав для бассейна либо грунтовку.

Также от влаги может защитить кессон из металлического листового материала. Конструкция представлена коробом, обработанным специальным составом против коррозии. Увидеть кессон наглядно можно, изучив фото смотровой ямы в гараже с кессоном.

Расчет требуемого количества блоков

Для начала необходимо узнать периметр стен. Нам потребуется сложить длину и ширину постройки и умножить их сумму на 2. Для гаража стандартных размеров 3х6 м периметр будет равен (3 + 6) х 2 = 18 м.

Теперь требуется определить площадь стен. Допустим, их высота составляет 2,3 м. Умножаем периметр стен на высоту здания. Площадь будет равна 18 х 2,3 = 41,4 кв. м.

Стандартный размер шлакоблока 0,19 х 0,39 м. Перемножаем эти цифры. Боковая его площадь будет составлять 0,0741 кв. м. Теперь осталось узнать количество блоков, требуемых для укладки стен гаража размером 3х6 м. Периметр 41,4 кв. м делим на площадь одного блока 0,0741 кв. м. Получаем 558,7 штук. Округляем число до 559. Брать шлакоблоки необходимо с запасом 5-10% на резку и брак. Прибавляем к полученному числу 559 еще 56 блоков. Получаем 615 штук. Учтите, что данный расчет ведется без учета полнотелых блоков, идущих на возведение фундамента. Для него расчет следует произвести отдельно.

Для расчета требуемого количества шлакоблоков можно использовать и онлайн-калькуляторы. К примеру, этот:

С чего начинать делать смотровую яму

Любое строение всегда начинается с расчетов, прежде чем приступать к выкапыванию котлована, необходимо заранее определить:

• размеры;
• место, где будет находиться яма;
• используемые материалы (кирпич или бетон).

Следует сказать, что делать СЯ проще, когда нет гаража, и он только в проекте, особенно в тех случаях, когда грунтовые воды находятся на глубине выше под землей, чем 2,5 м, так как в этом случае требуются дренажные работы. Если же воды слишком высоко пролегают под готовым гаражом, возможно, от смотровой ямы придется отказаться, так как выполнить дренаж будет очень проблематично.

Итак, сначала определяемся с размерами:

• длина – обычно берется примерно на один метр больше, чем стандартный автомобиль. Если гараж предназначен для ремонта и обслуживания легковых машин, подразумевается типичный размер 4,5 м, значит, длина ямы должна быть примерно 5,5 метров;
• ширина – не должна быть слишком маленькой, необходимо, чтобы взрослый человек смог в СЯ размещаться комфортно, не может быть широкой, иначе не каждый легковой авто сможет заехать на яму без риска провалиться вниз, съехав с колеи. Обычно ширина берется 0,75-0,8 м, это самый типовой размер;
• глубина – рассчитывается с учетом роста взрослого мужчины (170-180 см) плюс запас для удобного совершения осмотра и ремонта (15-20 см), типичная глубина ямы — 1,85-2,00 м.

Вообще всегда строители стараются выкопать СЯ чуть глубже — уменьшить глубину достаточно легко с помощью подставок, прокладки дополнительного слоя материала на дне. А вот углубить яму сложно, так как приходится разрушать нижний слой, заново выкладывать пол, проводить гидро- и теплоизоляцию.

Своими руками можно сделать яму различной конструкции:

• обычную, с полом и укрепленными стенами;
• с нишами, в которых можно будет раскладывать инструмент, снятые с машины небольшие детали;
• с погребом для хозяйственных или бытовых нужд.

Котлован всегда выкапывается с запасом не только по глубине, но и по ширине и высоте, так как нужно рассчитывать, что все поверхности будут укрепляться бетоном или кирпичом, придется делать гидроизоляцию, в идеальном варианте неплохо бы предусмотреть и теплоизоляцию.

Зачем нужна смотровая яма

Чтобы выполнять в гараже ремонтные работы, необходим не только инструмент, но и доступ ко всем узлам автомобиля. Без ямы невозможно добраться до ходовой части, отремонтировать элементы внизу или на днище машины. Она выполняет такие функции:

1. Контроль состояния нижней части машины. Нужно просто взять фонарик – можно досконально проверить состояние днища, элементов тормозной системы, поддона и узлов, располагающихся снизу. Можно обнаружить течи технических жидкостей, если есть проблемы.
2. Диагностика подвески. Из ямы проверить это несложно. Во-первых, можно визуально оценить состояние резиновых уплотнителей, соединений. Во-вторых, потрясти детали, люфт сразу будет виден при его наличии.
3. Ремонт автомобиля. Даже при работе с двигателем многие узлы гораздо удобнее снимать и ставить снизу. Работы очень сильно упрощаются и ускоряются.
4. Замена выхлопной системы. Эту работу вообще невозможно сделать без ямы, так как элементы тяжелые, чаще всего соединения откручиваются плохо. Кроме того, снизу можно обнаружить повреждения в глушителе на ранних этапах и заделать их.
5. Сварочные работы. Если нужно заделать дырки в днище, то сделать это можно только из ямы. Также можно проводить антикоррозионную обработку, чтобы защитить поверхность от ржавчины.

Важно!Яма должна быть удобной, чтобы из нее можно было нормально проводить ремонтные работы. Если в ней мало места, то процесс сильно усложнится.. Из ямы можно проводить любые ремонтные работы

Но, чтобы было удобно, рекомендуется предусмотреть освещение внутри или хотя бы розетку. Тогда не придется постоянно таскать переноску с удлинителем

Из ямы можно проводить любые ремонтные работы. Но, чтобы было удобно, рекомендуется предусмотреть освещение внутри или хотя бы розетку. Тогда не придется постоянно таскать переноску с удлинителем.

Оснащение

Вентиляция

Для сооружения вентиляции достаточно использовать сантехнические ПВХ трубы. Чтобы обеспечить их «врезку» в смотровую яму, достаточно при заливке стен бетоном или закладке кирпичом оставить необходимые по размеру отверстия. Например, при заливке бетоном вставить соответствующие по диаметру обрезки древесины. Высоту приточной трубы рекомендуется делать на расстоянии 15 см от пола, а вытяжку – на расстоянии 25 см от верхнего края. Многие автовладельцы (и владельцы небольших автосервисов) вообще не делают вентиляции. Для того, чтобы пол в яме был чистым, они попросту засыпают его древесными опилками, что тоже весьма способствует его чистоте и сухости.

Освещение

Для освещения категорически запрещается использования сети 220 Вольт, и это справедливо – в процессе ремонта авто можно по неосторожности «заехать» в осветительный прибор металлическим инструментом, что может закончиться для мастера плачевно. Но и усложнять жизнь, планируя при постройке ямы установку стационарных осветительных приборов, тоже неразумно

Достаточно вывести под полом (при постройке ямы) несколько розеток от трансформатора 12-36 вольт и сделать в разных местах (согласуясь со своим опытом) источники питания безопасные для жизни. Можно ещё сделать металлические закладные пластины, для светильников на магните.

Лестница в смотровую яму

Лестницу, как показывает практика, лучше делать из дерева – при ремонте авто на неё нередко попадают технические жидкости, а с помощью опилок и ветоши деревянная лестница становится «безопасной», то есть нескользкой.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружнойгидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.).  Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована

При дальнейших работах важно не повредить мембрану

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она  и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Размеры смотровой ямы для легкового автомобиля

Создание диагностической ямы в гараже опирается на эскиз, пусть даже не на бумаге, а лишь в своем воображении. Очертания и размеры смотровой ямы зависят от габаритов бокса.

Вначале хочется подчеркнуть, что диагностическую яму лучше разместить вблизи гаража или же в нем, но рядом с местом стоянки автомобиля, потому что пары влаги, скапливающиеся на дне ямы, не лучшим образом воздействуют на состояние днища автомобиля.

В большинстве случаев гараж на даче строится ограниченных размеров, поэтому место смотровой ямы отводится обычно посредине здания, а ее гидроизоляция в некоторой степени ограничивает распространение сырости.

Если же присутствие грунтовых вод близко от поверхности земли, то гидроизоляция сооружения просто необходима, потому что в зависимости от сезона года вместо основного предназначения смотровая яма может оказаться просто водоемом.

К сооружению диагностической ямы уместно приступать сразу же с возведением гаража, но нередко она оборудуется уже в действующем боксе.

Независимо от обстоятельств, размеры смотровой ямы для автомобиля имеют существенное значение, так как она представляет рабочее пространство, которое, наравне с комфортностью, не должно стеснять действия при обслуживании и ремонте автомашины.

Длина диагностической ямы зависит напрямую от длины автомобиля, но для удобства проведения работ эту величину нужно увеличить на 1 м для размещения лестницы.

Ширина смотровой ямы колеблется в среднем вблизи 70-80 см, а ее оптимальная величина соответствует расстоянию между передними шинами автомобиля, значение которого уменьшается на 20 см, чтобы при заезде на конструкцию не проваливалась машина.

Глубина смотровой ямы учитывает рост владельца, когда при работах касание головой днища машины крайне нежелательно. Как правило, этот размер составляет 170-180 см, чтобы руки при работе находились без напряжения в полусогнутом положении и не уставали, например, эта величина может соответствовать росту человека.

При большей глубине создаются условия и возможность использования сооружения для хранения продуктов зимой, а обслуживание автомашины тогда придется проводить с помощью подставки.

Когда размеры смотровой ямы определены, то эти значения надо увеличить на 25-30 см, принимая в расчет толщину стен, а также слоев гидро- и теплоизоляции. Например, для сооружения из железобетона толщина стен диагностической ямы обычно не превышает 15 см, которая немного сужается у дна и в ней создаются ниши для принадлежностей и инструментов.

Сверху в целях безопасности обслуживающего персонала, а также, чтобы автомобиль не соскальзывал, конструкция оборудуется дополнительно четырьмя металлическими опорами-ограничителями, размещаемые по углам, или металлическими уголками, устанавливаемыми по ее сторонам.

После уточнения размеров смотровой ямы для легкового автомобиля создается набросок ее чертежа, согласно которого рассчитывается объем необходимых материалов, определяются размеры котлована и его разметка.

Если почве присуща рыхлость, то края сооружения желательно разместить подальше от колес машины и увеличить размер стен для снижения нагрузки на него.

Как правило, смотровая яма в гараже своими руками оборудуется из кирпича или как единый монолит из железобетона, но также используются и другие материалы, например, деревянные доски или листы металла, поэтому разметка котлована осуществляется с учетом занимаемого объема используемыми строительными материалами.

С одной стороны, железобетонному остову сооружения присуща неплохая прочность и долговечность, но требуются повышенные трудозатраты. С другой стороны, кладка из кирпича не столь обременительна, но по прочности и герметичности она уступает железобетону и требует принятие дополнительных мер.

Основные виды

По типу конструкции различают два вида эстакад для автомобилей:

1. Полноразмерные позволяют провести ремонт машины, полностью поднятой над уровнем земли на 1 метр. Они громоздки и требуют много места. Подходят как для легкового, так и грузового транспорта.
2. Мини эстакада. Представляет собой два небольших, независимых друг от друга, скошенных с одной стороны подиума. Автоэстакада позволяет приподнять машину со стороны передних или задних колес. Используется для частичного осмотра днища. Недостатком такой конструкции стала необходимость наличия ювелирной точности у водителя при заезде на нее.

Стационарная

Полноразмерные эстакады относятся к стационарному типу. Их устраивают вдоль трасс, на обочинах дорог, в точках СТО. Площадка высоко поднята над землей и позволяет провести детальный осмотр авто со стороны днища, выполнить ремонтные работы. Рассчитана на вес легковых и грузовых автомобилей.

Совет! Если гараж выстроен на 2 машины, но стоит там только одна, то свободное место можно отвести под собственную эстакаду.

Разборная

Разборная эстакада обладает меньшими габаритами. Она легко помещаются в гараже и, при необходимости, быстро собирается. Предназначена для осмотра легкового автомобиля.

В конструкцию входит:

• 4 тумбы под опоры;
• 2 пары платформ со стопором, чтобы машина не скатилась;
• 2 пары горизонтального трапа под наклонный заезд;
• несколько ребер жесткости для фиксации деталей относительно друг друга.

Строят из металла. Чем более толстый и прочный выбран материал, тем дольше прослужит конструкция.

Технология сооружения смотровой ямы

Не будем рассказывать, как сооружать гараж с ямой, который возводится. Это не так сложно. Расскажем о том, как сделать смотровую яму в уже эксплуатируемом гараже.

Выкапывание котлована

Будем считать, что с размерами Вы определились. Их наносят на пол в гараже, к примеру, обозначив мелом. Основное требование – яма должна располагаться посередине гаражной постройки.

Разметка котлована внутри гаража Источник parki48.ru

Обычно пол в гараже – это толстая бетонная стяжка, в которую уложен армирующий каркас в виде решетки из стальной арматуры. Поэтому по разметке надо раздолбить бетон и срезать по периметру котлована арматуру.

Из образовавшегося проема лопатами удаляют песчано-гравийную подушку и грунт. Стенки и дно котлована лопатами выравнивают по максимуму. Это трудоемкая работа, которая может затянуться на два дня. Хотя многое будет зависеть от состава грунта под строением и активности мастеров. Есть одно преимущество при строительстве смотровой ямы в эксплуатируемом гараже. Стройплощадка находится под навесом, так что дождь в данном случае не помеха.

Выкапывание котлована (выемка грунта) Источник ok-berta.ru

Вентиляция смотровой ямы

Ошибку делает тот, кто не задумывается о вентиляционной системе. А ведь ее назначение не только удалять влажный воздух. Затхлые запахи от промасленных тряпок, бензина заполнят небольшое пространство быстро, постепенно перемещаясь в сам гараж. Так что лучше затратить немного времени и денег, но вентиляцию соорудить.

По сути это пластиковая труба диаметром 100 мм, которую выводят за пределы постройки. Для этого выкапывают горизонтальную траншею, которую выводят или под фундаментом, или через стену. В нее засыпают песок и укладывают трубу с выводом выше крыши гаража. Нижний конец должен располагаться у дна ямы.

Вентиляционная труба внутри смотровой ямы Источник drive2.ru

Обустройство смотровой ямы

Итак, переходим к основным работам, связанным со строительством самой ямы. В первую очередь подготавливают дно:

1. Засыпают слой песка толщиною 15-20 см, который трамбуют с поливкой воды.
2. Засыпают щебень средней или мелкой фракции толщиною 10 см, который тоже утрамбовывают.
3. Проводится гидроизоляция всей ямы: пол и стенки.

Гидроизоляция

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже – ответственный этап. Поэтому разберитесь в этом процессе.

Для проведения гидроизоляционных работ используют рулонный материал. Это может быть полиэтиленовая пленка толщиною не менее 0,2 мм, уложенная рукавом. Для этого используют рубероид или современные гидроизоляционные материалы на основе битума.

Полосы гидроизоляции укладывают полосами от стены до стены внахлест относительно друг друга со смещением в 10-15 см. Битумные изделия в местах нахлеста крепятся битумной мастикой. Полиэтиленовая пленка скрепляется самоклеящимися лентами. На фото ниже как раз показан вариант с полиэтиленом

Обратите внимание, что края гидроизоляции заводят за пределы ямы и прижимают грузом

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже с помощью полиэтиленовой пленки Источник martand.ru

Формирование пола и стен

Подготовленное дно заливают стяжкой толщиною 3-7 см. Никакого армирующего каркаса в него закладывать не надо, потому что нагрузкам конструкция не подвергается, кроме веса человека

Поэтому основное внимание сооружению стенок

Как уже было сказано выше, здесь два варианта:

• использовать кирпичи или блоки;
• возвести монолитную конструкцию.

В первом случае блочный стеновой материал укладывают по периметру подготовленного котлована, укладывая элементы кладки с перевязью. То есть со смещением в половину блока или кирпича. Для скрепления используется обычный кладочный раствор с рецептурой 1:2 (цемент-песок).

Яма из блоков или кирпича Источник drive2.ru

Если сооружают монолитную конструкцию, то для этого собирают опалубку. Изготавливают ее из досок, плитных или листовых ровных и прочных материалов. К примеру, из металлического листа или профнастила, фанеры или плит ОСП.

Основная задача – собрать опалубку так, чтобы она не разъехалась под действием достаточно большого веса заливаемого бетона. Если грунт под гаражом глинистый, то опалубку монтируют как один слой ограждений с внешней стороны. Покрытая гидроизоляцией стенка котлована сама сможет спокойно выдержать любые нагрузки. Если грунт песчаный, неплотный и непрочный, тогда опалубку устанавливают в два слоя, оставляя между ними пространство для заливки бетонного раствора.

Бетон заливают за один раз, не оставляя на следующий день. Перерыв может быть между заливками, но не более 4 часов. Посмотрите на фото, вот так выглядит опалубка с залитым в нее бетонным раствором.

Смотровая яма, как монолитная бетонная конструкция Источник azowo.ru

Начальный этап

После того, как котлован под смотровую яму вырыт, можно перейти к сооружению пола. Для начала вам необходимо будет оборудовать вентиляцию смотровой ямы, как это показано на фото.

Затем необходимо подготовить двухслойную бетонную подушку. Первым слоем толщиной в 10 см насыпается гравий, вторым, толщиной в 6 см – песок, такая система дренажа обеспечит отведение влаги. Каждый слой выравнивается и трамбуется, яму смазывают глиной.

Далее необходимо уложить арматуру и залить поверхность бетоном. После того, как бетон высохнет, укладывается еще один гидроизоляционный слой, далее проводится окончательная отделка и обработка ямы материалами для теплоизоляции.

Деревянная эстакада своими руками чертежи – Как сделать эстакаду своими руками

Наверх

Вот решил сделать мини эстакаду из хлама древесины, вернее из кусков доски, которые у меня остались. Вещь в гараже нужная и делается за пару часов.

Итак, много расписывать думаю нужды нет, всё практически понятно из фотографий

Эстакада получилась удобной не занимает много места при хранении, что тоже не мало важно и делается из простой доски

• Соответственно сперва напилил куски такого размера, по 6 штук на каждую сторону, получилось всего 12 таких заготовок.
• Затем просверлил их насквозь и скрутил 12-миллиметровыми шпильками.
• это я сделал первую примерку, какое расстояние у меня будет… оказалось 45 чистых сантиметров, думаю не плохо, для моих нужд как раз.
• Затем надо было сделать упоры на концах, чтобы не переехать эстакаду ????
• Вот что получилось:
• Хранение данной поделки вообще классное, места занимает чисто симвалически.

вот такая получилась нужная вещь в гараже, теперь не надо корячиться и подставлять домкрат каждый раз, а просто взял, наехал и готово. Думаю кому-нибудь данная идея придётся по душе и ровной всем дороги.

Простая эстакада своими руками – Поделки для авто

Решил сделать переносную и простую эстакаду своими руками. Немного времени и наша эстакада готова, много расписывать не буду, итак практически ясно всё из фоток.

Для работы нам понадобится:

Сварочный аппарат — 1шт

Болгарка — 1шт

Рулетка — 1шт

Угольник — 1шт

Маркер (желательно белый, по ржавым уголкам отлично рисует)) — 1шт

Струбцина — 2шт

Электроды — 2кг

Диски отрезные — 4шт

Уголок металлический 50х50

Уголок металлический 25х25

Арматура 10″

Ну углубимся:База сделана из уголка 50 х 50 мм.

База длиной 165 см, шириной 50 см и высотой 45 см. Состоит она из двух уголков 165 см и трех перемычек по 40 см.

1. Все это дело мы соединяем строго перпендикулярно на нужном нам расстоянии: две перемычке по краям, они формируют полное пятно опоры, а среднюю на расстоянии 50 см от крайней, таким образом мы получаем опору стояночного горизонтального пятака.

2.Пятак стояночный.Дальше нам надо поднять перпендикуляр относительно нашей базы, делаем это двумя уголками (все те же 50 х 50) длиной в 30 см, тем самым очерчиваем границу стояночного пятака.

Далее нам надо поставить перпендикулярно еще 2 уголка длиной уже в 40 см, формируем “стопарь”, границу эстакады, что б машинка не проехала “точку не возврата”. Заодно сразу отмечаем параллель первых 30 сантиметровых опор, для последующего горизонтального соединения.

Затем уголком длинной 117 см делаем скат (115см длинна + 2см нахлест на пятак)

Первая (концепт) эстакада под одну сторону готова. Делал ее без эскизов и чертежей, так сказать из голову, дополняя, переделывая и прорабатывая по ходу дела. Вторую делаем такую же… И всё, наша эстакада готова.

Укрепление котлована

Стенки необходимо соответствующим образом укрепить. Для этого выполняется кладка в половину или четверть кирпича. Это зависит от вида техники, обслуживаемой в яме. Для грузового транспорта толщина остается большей, чтобы обеспечить целостность конструкций при значительных нагрузках.

Альтернативный и менее дорогостоящий, но более трудоемкий способ – забетонировать стены. Для этого монтируется рама из уголка и арматурных стержней, устанавливается опалубка. Верхние края опалубки закрепляются распорками. Затем пространство внутри опалубки заполняется бетоном. Необходимо обеспечить надлежащее качество бетонной смеси и полное заполнение опалубки, без образования пустот.

Для приготовления одного кубического метра бетонного раствора потребуется:

• шесть пятидесяти килограммовых мешков цемента;
• семьсот килограммов песка;
• двести литров воды;
• тысячу двести килограммов щебня.

Раствор тщательно замешивается вручную или с использованием бетономешалки. Ручной замес потребует большего количества воды.

Поверху выполняется цементная стяжка и окантовка из стального уголка. Если после заливки бетона между стенками и грунтом остается зазор, он уплотняется посредством глины, оставшейся от рытья котлована.

Приложения №4 к «Общесоюзным нормам технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта» ОНТП 01-91 утвержденным концерном «Росавтотранс» 07 августа 1991 г.

Устройства и сооружения для осмотра автомобилей

20. Для обеспечения доступа к агрегатам, узлам и деталям, расположенным снизу подвижного состава, в процессе выполнения работ ТО и ТР преимущественно должны использоваться напольные механизированные устройства (гидравлические и электрические подъемники, передвижные стойки, опрокидыватели и т.п.). В отдельных случаях в соответствии с требования технологического процесса допускается устройство осмотровых канав .

21. Размеры осмотровых канав должны проектироваться с учетом следующих требований :

• • • длина рабочей зоны осмотровой канавы должна быть не менее габаритной длины подвижного состава;
    • ширина осмотровой канавы должна устанавливаться, исходя из размеров колеи подвижного состава с учетом устройства наружных или внутренних реборд;
    • глубина осмотровой канавы должна обеспечивать свободный доступ к агрегатам, узлам и деталям, расположенным снизу подвижного состава и составляет:
      • для легковых автомобилей и автобусов особо малого класса — 1,3-1,5 м
      • для грузовых автомобилей и автобусов — 1,1-1,2 м
      • для внедорожных автомобилей-самосвалов — 0,5-0,7 м.
    • На въездной части осмотровой канавы следует предусматривать рассекатель высотой 0,15-0,20 м.

22. Проездные осмотровые канавы, располагаемые параллельно друг другу, должны, как правило, объединяться тоннелями (подземными переходами), а тупиковые канавы — открытыми траншеями.

• • • Высота от пола до низа покрытия тоннеля должна составлять не менее 2 м, ширина тоннеля — не менее 1 м.
    • Ширина траншеи принимается равной 1,2 м без размещения в оборудования и 2,0-2,2 м при размещении в ней оборудования.
    • Для входа в осмотровые канавы следует предусматривать лестницы шириной не менее 0,7 м в количестве:
    • для тупиковых осмотровых канав, объединенных траншеями — не менее одной на три канавы; для индивидуальных проездных осмотровых канав, объединенных тоннелями — не менее одной на четыре канавы;
    • для проездных осмотровых канав поточных линий — не менее двух на каждые поточные линии, расположенные с противоположных сторон (расстояние до ближайшего выхода должно быть не более 25 м;
    • для тупиковых осмотровых канав, не объединенных траншеями — по одной на каждую канаву.
    • Входы в осмотровые канавы не должны располагаться под автомобилями и на путях движения (за исключением постов для специальной обработки подвижного состава в соответствии СНиП 2.01.57-85) и маневрирования подвижного состава и иметь ограждение перилами высотой 0,9 м.

23. На тупиковых осмотровых канавах следует предусматривать устройство упоров для колес автомобилей.

Смотровая яма: размеры по гост

Транспортное средство требует регулярного обслуживания и в некоторых случаях ремонта. Устройство автомобиля таково, что проводить подобный сервис без наличия смотровой ямы просто невозможно. Она обязательно есть в гаражах предприятий с собственным автопарком, на станциях технического обслуживания. Некоторые частные автовладельцы, предпочитающие делать ремонт своими руками, обустраивают такую и для собственных нужд.Благодаря наличию смотровой ямы, можно без каких-либо проблем проводить ремонт следующих узлов транспортного средства:

• поддон картера;
• глушитель;
• выхлопная труба;
• днище;
• коробка передач;
• ходовая часть.

Если она отсутствует в гараже, мастер просто не сможет осуществить не только обслуживание, но и полноценный осмотр важных частей автомобиля. Недостаточно просто сделать смотровую яму. Она должна соответствовать определенным стандартам. Иначе осуществлять какие-либо манипуляции не получится.