Замена задних стоек амортизаторов- пассат б3

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а  также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

  • Гашение колебаний колес и кузова;
  • Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
  • Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

  • Стойка имеет усиленный корпус и шток;
  • Стойка отличается более высокой ценой;
  • Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
  • Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
  • Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Головка для стоек амортизаторов «АвтоDело» 41516

Норматив автопроизводителей, касающийся сроков замены стоек амортизаторов, на самом очень относительный. Узел работает в тяжелых условиях высоких механических нагрузок, влияния окружающей среды (постоянная сырость, грязь, дорожные реагенты). Эти обстоятельства ведут к появлению ржавчины, коррозии металла. В итоге узел гораздо быстрее, чем рекомендует производитель (160 тыс. км пробега), перестает выполнять свои функции.

Поменять стойку или отремонтировать конструкцию возможно в собственном гараже. Но вы столкнетесь с трудностью разборки механизма. Препятствием становится поворотный кулак стойки: как правило, при попытке его разжать, в ремонтном чемоданчике не находится подходящего приспособления.

Купите для разжима кулака специальный инструмент «АвтоDело» 41516. Это ключ с овальной вставкой размером 40х120х20 мм, профиль овала – 5,5х8,2 мм. Вес съемника – 80 г, присоединительный квадрат рассчитан на 1/2 дюйма.

Головка для стоек амортизаторов «АвтоDело» 41516

Универсальный ключ предназначен для обслуживания иномарок: «Шкода», «Ауди», «БМВ» и других машин. Товар российского производства изготовлен по специальной технологии, отличается долговечностью и износостойкостью, большим рабочим ресурсом. Инструмент широко используют в автосервисах и на промышленных предприятиях.

Краткие технические характеристики головки для разбора стойки амортизатора 19 мм:

Производство Россия
Назначение Разжим поворотного кулака амортизатора
Единица измерения товара Шт.
Габариты изделия ДхШхВ 40х120х20 мм
Вес 0,080 кг
Материал изготовления Хром-ванадиевая сталь
Размер вставки 5,5х8,2 мм
Размер присоединительного квадрата 1/2 дюйма

Цена – от 418 руб.

Какие рычаги устанавливаются на Passat B5

Передняя подвеска у Passat B5 оснащена четырьмя рычагами, которые размещены поперек. Они хорошо уменьшают колебания, передаваемые на кузов. Амортизаторная стойка крепится к кронштейну подвески, а её нижняя часть – к поперченному рычагу.

Множество разговоров связано с одной чертой у рычагов подвески Пассат Б5 – все детали изготовлены из алюминиевого сплава. Нельзя сказать о расчете на наши отечественные дороги, в связи с чрезмерно мягкостью металла. Как показывает статистика, множество проблем связано конкретно с передней подвеской. В крайне редких случаях, у автолюбителей получается проехать 70 000 километров, обычно рычаги «умирают» на отметке в 45 000 пробега.

Как подобрать новую запчасть

Если вы задумались о замене поперечных рычагов для VW Passat, то стоит обратить свой взор на производители: HDE, Lemforder, Kraft, Baw, Teknorot и TRW – именно о них автовладельцы оставляют положительные отзывы. А вот о покупке MOOG, FEBI и Stellox стоит подумать, взвесив все за и против, так как по отзывам потребителей их надолго не хватает.

Оригинал, аналог, б/у

Купить рычаги Volkswagen Passat можно контрактные – они прослужат вам гораздо дольше. Так же можно в целях экономии рассмотреть аналоги либо б/у. Тут многое зависит от наличия необходимой суммы на покупку запчастей, наличия деталей для Пассата в регионе, а также от пожеланий автолюбителей.

По определённым данным, первым выходит из строя верхний задний, также стаёт поскрипывать передний нижний. Про это, разработчик уже в курсе, и недавно стал выпускать усовершенствованные верхние задние рычаги.

Стоимость комплекта для Пассата в среднем от десяти до четырнадцати тысяч рублей.

Восстановление стоек: разборной и неразборной амортизатор

Простой автомобильный амортизатор имеет следующую конструкцию:

  • корпус с проушиной;
  • шток с кожухом и крепежной проушиной;
  • поршень, клапана сжатия и отдачи, кольца;
  • цилиндр с клапанами;
  • уплотнители и крепежные гайки.

Прежде всего, основная проблема амортизатора – утечки масла или газа подпора. В результате стойка течет, при работе слышен стук, также возможна деформация штока. Нарушения герметичности и дефекты приводят к изменениям характеристик (частичная или полная потеря работоспособности). В результате машина плохо управляется и тормозит, кренится, не держит дорогу, так как стойки не гасят колебания и раскачку кузова.

К основным неисправностям можно отнести: свободное перемещение штока в трубе, люфт при сжатии или отбое (выработка в штоке или цилиндре), поломки клапанов  амортизатора. Также нельзя исключить и внешние повреждения (трещины корпуса, вмятины и т.д.).

Для ремонта нужно снять стойку, убрать пружину и освободить амортизатор. Далее следует понять, разборный амортизатор на машине или неразборной. Если корпус цельный, тогда такая стойка неремонтопригодна. Официально запрещено вскрывать корпус и после ремонта пытаться заварить амортизатор. Если же в том месте, где шток заходит в трубу, стоит гайка или стопорное кольцо, данная стойка позволяет провести ремонт или обслуживание.

Для ремонта газового и газо-масляного разборного амортизатора в гаражных условиях потребуется компрессор для подачи воздуха (можно использовать велонасос), штуцер для подачи сжатого воздуха, манометр

Обратите внимание, работать придется с высоким давлением, следует заранее защитить глаза, руки, лицо

Ремонт стойки  разборного типа начинают с того, что стойку  в тисках зажимают вертикально, отмывают от грязи, также продувают место входа штока воздухом. Далее начинается разборка амортизатора, производится  снятие защитного колпачка штока. После следует заправить амортизатор под давлением, для этого нужен  манометр.

Заправлять амортизатор можно  азотом, углекислотой и сжатым воздухом. В гараже оптимально использовать сжатый воздух для ремонта.  Сначала стойку  разбирают, чистят, проверяют уплотнительные кольца, оценивают состояние внутренней стенки трубы.

Если амортизатор имеет повреждения штока, сальников или клапанов внутри стойки, можно купить комплект для ремонта разборных амортизаторов, снять «живые» запчасти с другой стойки и т.д.  Основная задача – установить все работоспособные детали для получения полной герметичности, при этом при сборке предельно важна чистота (мусор и стружка быстро выведут восстановленную стойку из строя).

Кстати, сальник лучше всегда менять на новый, даже если имеющийся не вызывает нареканий. Далее остается только закачать масло или воздух в амортизатор, после чего стойку нужно прокачать.

Прокачка амортизатора обязательна

 Обратите внимание, ремонт амортизаторов должен производиться парой, как и замена.  Другими словами, ремонт задних амортизаторов  или ремонт передних стоек предполагает манипуляции как с правой, так и с левой стороной, то есть нужно восстанавливать обе стойки на одной оси

Теперь перейдем к тому, как разобрать амортизатор и как отремонтировать амортизатор неразборной. Еще раз отметим, официально такие детали не ремонтируются. Однако ремонт возможен, но для этого требуются навыки и специальное оборудование.  На деле, обычн6о неразборные амортизаторы просто переделывают  в стойки разборного типа.

Если есть оборудование,  ремонт сводится к тому, что бывает необходимо поменять основную часть стойки (патрон), может потребоваться замена штока (иногда для установки усиленного) , сальников, уплотнителей и т.д. В целом, процесс напоминает ремонт стоек своими руками в случае с разборными амортизаторами.

Фактически, все сводится к замене изношенных компонентов, обратной сборке и закачивании газа/масла. Основное отличие  в том, что  нужно извлечь «крышку», которая несъемная. Есть много способов, начиная со сверления отверстий и заканчивая переделкой стойки с неразборной на разборную путем установки защитного колпака штока.

В любом случае, такой ремонт стойки амортизатора (если он успешен) позволяет восстановить работоспособность,  однако гарантировать надежность и ресурс отремонтированной стойки сложно. Основная причина —  фактически, нужно вносить изменения в конструкцию, так как реставрация амортизаторов неразборного типа предполагает разборку и последующую сборку корпуса, который изначально не предполагает такой возможности.

10.1.3. Амортизаторная стойка передней подвески

Снятие стойки производите в следующем порядке:
– снимите декоративный колпак колеса;
– отверните гайку крепления ступицы в положении «автомобиль на колесах»;
– ослабьте болты крепления колеса;
– вывесите и закрепите на опорных стойках переднюю часть автомобиля;
– отверните болты крепления колеса и снимите колесо;
– установите домкрат под внешним концом поперечного рычага;


Рис. 10.2. Амортизационная стойка передней подвески: 1 – крышка; 2 – гайка крепления стойки; 3 – упор; 4 – шлицевая гайка; 5 – подшипник; 6 – чашка пружины; 7 – буфер сжатия; 8 – защитный чехол; 9 – пружина; 10 – амортизатор; 11 – поворотный кулак

Рис. 10.3. Отворачивание гайки крепления штока амортизатора

– в моторном отсеке с помощью рычага снимите крышку 1 (рис. 10.2) с верхней части амортизационной стойки. Удерживая от проворачивания шток амортизатора шестигранным ключом размерностью 7 мм, ключом VW 3078 отверните самоконтрящуюся гайку крепления штока амортизатора (рис. 10.3);
– отверните гайку и снимите соединитель стабилизатора поперечной устойчивости;
– отверните гайку и снимите шаровую опору рулевой тяги с поворотного кулака;
– снимите
тормозной суппорт и, используя мягкую проволоку, подвяжите его;
– отметьте положение амортизационной стойки и поворотного кулака относительно друг друга;
– отметьте положение верхнего и нижнего болтов крепления поворотного кулака к стойке, чтобы корректно установить их на прежние места, и отвинтите болты;
– замените самоконтрящиеся гайки и специальные прокладки;
– опустите поперечный рычаг для освобождения стойки из верхнего крепления, после чего с помощью рычага отделите амортизаторную стойку от поворотного кулака и извлеките ее из-под переднего крыла.

Разборка стойки производится в следующем порядке:
– очистить амортизаторную стойку от грязи;


Рис. 10.4. Сжатие пружины специальным приспособлением

– для снятия амортизатора необходимо сжать пружину, для чего используйте специальное приспособление (рис. 10.4);


Рис. 10.5. Отворачивание гайки крепления верхней чашки

– сжимайте пружину до тех пор, пока не освободится верхняя чашка, затем отверните цангой или специальным инструментом VW-524 (с шестигранной головкой) шлицевую гайку в верхней части штока амортизатора (рис. 10.5).


        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке захватов на витки пружины следите за тем, чтобы захваты надежно фиксировались на пружине и не соскочили при ее сжатии. Пружину сжимайте равномерно с двух сторон. Из-за опасности получить травму не предпринимайте попыток стянуть витки пружины веревкой или проволокой, так как усилие сжатие пружины очень большое и существует вероятность разрыва ненадежного крепления.

При этом удерживайте шток амортизатора от проворачивания ключом с внутренним шестигранником. В качестве другого способа можно зажать шток амортизатора торцовым или рожковым ключом на фасках;


        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Центральную гайку крепления отворачивайте только при сжатой пружине.

– снимите подшипник 5 (см. рис. 10.2) амортизационной стойки с верхней чашки 6 (см. рис. 10.2) пружины. При замене подшипника замените весь подшипник в сборе;
– снимите цилиндрическую пружину с амортизационной стойки, предварительно отметив положение ее верхней части;
– снимите со штока буфер сжатия 7 (см. рис. 10.2) и защитный чехол 8 ;
– если требуется заменить пружину, медленно разожмите ее. Если заменяется только амортизатор, пружину оставьте сжатой.

Проверка.Проверьте все элементы амортизаторной стойки на износ, повреждения или деформацию. Проверьте плавность хода штока амортизатора.
Проверьте амортизатор на герметичность, а его шток на точечную коррозию по всей длине. При наличии дефектов амортизатор подлежит замене.


        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пружины необходимо менять в паре.
Новые пружины имеют антикоррозионное лаковое покрытие. Перед установкой пружин проверьте целостность покрытия и при необходимости подкрасьте пружины.

Сборку проводите в последовательности, обратной разборке.

Установка стойки проводится в последовательности, обратной снятию.
Вставьте амортизационную стойку и наверните новую самоконтрящуюся гайку крепления штока амортизатора. Если устанавливались новая амортизаторная стойка, проверьте угол развала передних колес и в случае необходимости отрегулируйте его (см. «Углы установки колес»).

Сколько стоит б/у Passat — разбираемся с ценами

Чтобы понять стоимость автомобиля, достаточно зайти на специальный сайт с объявлениями и получить информацию о том, сколько же просят за данное авто. Вы поймете, что разброс цен огромный. Все зависит от двигателя, пробега, состояния, комплектации и прочих факторов. Сразу скажем, что стоит выбирать автомобили с наименьшим подтвержденным пробегом. В таком случае они прослужат вам намного дольше и порадуют качеством, надежностью и верной службой. По стоимости Passat B5 Plus можно сказать следующее:

в среднем диапазон цены на автомобили варьируется от 200 000 до 350 000 рублей, но можно найти и более дешевых представителей, которые побывали в ДТП или имеют другие проблемы;
за авто с мощным двигателем и полным приводом в элитной комплектации могут просить более 400 000 рублей, но эта стоимость нецелесообразна для автомобиля с 15-летним стажем;
стоимость сильно зависит от состояния авто, поэтому не стоит обращать внимание на самых дешевых представителей — скорее всего, в них есть скрытые неполадки и проблемы;
за авто после небольшого повреждения, которое легко устраняется на СТО, могут просить от 120-150 тысяч рублей, и это отличная возможность сэкономить, если выбрать машину правильно;
большое значение имеет состояние салона, этот автомобиль очень дорого ремонтировать, их практически нет на разборках, так что стоимость запчастей будет космической при восстановлении.

Обратите внимание, что охотников за хорошими Volkswagen Passat на вторичном рынке хватает. И каждый продавец знает, что в его активе достаточно качественный и удачный транспорт с множеством важных преимуществ

Тем не менее, переплачивать за автомобиль с таким возрастом не стоит. Выстраивайте свою стратегию торга и получите скидку за найденные неполадки в автомобиле. Это поможет вам без проблем пересесть на бизнес-класс за смешные деньги.

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Инструмент.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

В целом, понадобиться:

  • Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
  • Домкрат;
  • Съемник рулевых наконечников;
  • Стяжки для пружин;
  • Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Последовательность действий.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и обездвиживаем при помощи ручного тормоза и противооткатных опор;
  2. Берем головку на 30 и послабляем гайку крепления привода к ступице. Лучше это сделать, пока на авто стоит на всех колесах (открутить эту гайку при снятом колесе затруднительнее, поскольку заблокировать ступицу от проворота будет сложнее). Также стоит отметить, что гайка эта – накернена, поэтому сорвать ее с места – сложно и без наращивания ключа не обойтись;
  3. Открываем капот и при помощи накидного ключа и шестигранника срываем с места гайку штока амортизатора (шестигранником удерживается сам шток, а ключом послабляется гайка. При этом ее нужно только немного послабить, категорически запрещено гайку полностью скручивать, иначе ничем не удерживаемая пружина «выстрелит»). Эту операцию лучше сделать до снятия стойки (на снятом узле сорвать гайку значительно сложнее);
  4. После срывания указанных двух гаек с места можно продолжать разборку. Выдомкрачиваем требуемое колесо и снимаем его;
  5. Откручиваем крепление шаровой опоры рычага к стойке;
  6. При помощи съемника выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
  7. Полностью выкручиваем гайку крепления привода к ступице;
  8. Разбалчиваем крепление тормозного суппорта (трубки отсоединять от него не нужно), снимаем его с диска и отводим в сторону;
  9. Беремся за тормозной диск, и тянем его на себя, стягивая ступицу со шлицов концевика вала привода;
  10. Переходим в подкапотное пространство и откручиваем три гайки крепления опоры к кузову авто. При этом просим помощника придержать опору, чтобы она не упала на землю. После этого извлекаем узел в сборе;
  11. Устанавливаем стяжки, и стягиваем пружину до тех пор, пока верхний ее виток не отойдет от упорной чашки;
  12. Полностью выкручиваем гайку крепления штока амортизатора и снимаем опору (после этого можно проверить работоспособность амортизатора, проверить состояние пыльника и отбойника).
  13. Перед установкой новой опоры, проверяем состояние опорной чашки, очищаем ее от ржавчины и грязи, устанавливаем под нее виброгасители (если они приобретены);
  14. Перед установкой новой опоры, правильно устанавливаем пружину (концы витков вверху и внизу должны стать в специальные углубления в чашках);
  15. Ставим новую опору и накручиваем до упора гайку крепления штока;
  16. Снимаем стяжки, постоянно контролируя положение концов пружины;
  17. Собранную стойку устанавливаем на автомобиль. После сборочных работ необходимо дополнительно подтянуть гайку крепления штока.

Теперь об особенностях замены на «Приора», «Калина», X-Trail. Снятие и разборка стойки у этих авто – такие же, как и описано выше.

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Проводя замену, особое внимание следует уделить технике безопасности. Не стоит пытаться разобрать стойку без стяжек, поскольку «выстрелившая» пружина может нанести серьезные травмы

Также читайте про другие причины вибрации автомобиля.

Проверка опорных подшипников ВАЗ.

Детали и расходники:

Этот информационный материал дозволит осознать тонкости процесса снятия и установки амортизаторов задней подвески. Поначалу поглядим аннотацию из управления, а потом на реальном примере с нагядными фото и подробной аннотацией: Для откручивания всех крепящих болтов и замены заднего амортизатора Passat B6 для вас пригодится довольно умеренный набор инструментов: Приоткручиваем болты и домкратим авто до отрыва колеса чтоб снять его.

Если есть подкрылок а часто он есть. то чтоб добраться к верхним болтам заднего амортизатора необходимо отчасти снять и отогнуть локер. Снова все разобрал, заменил опоры, и стуки, в конце концов, пропали.

При повторном разборе и сборе — немного повредил резьбу с правой стороны для верхнего болта. Пришлось поправлять — метчик на 10 шаг 1,5! Ну и естественно все эти манипуляции с пружинами меня просто убивали морально!

Вроде все устроено также как на пассате В5, но там-то такового геморроя не было! Как так может быть!? Но на деньках мы с товарищем делали аналогичную работу на его машине и выяснилось, что эту работу можно сделать резвее и легче.

Ради опыта, мы поддомкратили нижний рычаг, потом мы поначалу открутили верхние болты а не нижний, как делал я. Дальше потихоньку стали отпускать домкрат и прунжина сама стала разгибаться, а рычаг опускаться вниз.

В итоге без всяких стяжек мы смогли поставить подходящую головку и сорвать нижний болт. Справа делали анологично, но там все таки пришлось стягивать стяжками верхние витки прунжины головка мало не заходила. но стягивать было надо совершенно немножко, не потому что у меня. Все другое — как в отчете, только нижний болт в сей раз закручивали первым, чтоб порядок разборки не нарушать.

В итоге сделали очень стремительно. По совету Sergei36 выкладываю номера запчастей, хотя безотступно рекомендую не полениться, снять колесо и поглядеть самим, чтоб не вышло как у меня!

Замена Стоек Стабилизатора Пассат Б6

Замучил стук передка на маленьких неровностях, всё гласило о том что необходимо поменять стойки стабилизатора что и было изготовлено. Но как досадно бы это не звучало стук не пропал, но незначительно уменьшился. Куда копать далее может кто-то сталкивался на Passat B6,B7 подскажите.

Комментарии

Да, вот только руки дошли поменять. И я насладился тихой ездой на маленьких неровностях. Но как досадно бы это не звучало машина сейчас ушла к другому обладателю. Так что у кого стучит передок при переезде маленьких неровностей меняйте задние сайлентблоки фронтального рычага. Диагностируется с трудом.Поставил для себя литые FEBI 34839.

Сайлентблоки задние фронтального рычага 100%. Такая же фигня была.

Спасибо всем за ответы, сильно много вызнал из ваших комментариев. Буду рыть далее, начну с задних сайлентблоков.

Стучать может очень почти все:

Сайлентблоки как фронтальные так и задние фронтального рычага.

  • Как вопрос — что-то меняли в фронтальной подвеске?
  • Как досадно бы это не звучало все это размышления, может быть еще что-то.
  • На управляющие не похоже, была бы связь с рулением.

Двигайте на обычный сервис на подъемник и смотрите. Лучше естественно на вибростенд.

А ещё в схожей ситуации у меня оказались рулевые тяги подстукивали! я в порыве борьбы облазил и поменял все в фронтальной подвеске.

Снял проверить тяги и офигел, все заржавелые шары, тугие. и продольный свободный ход 1-2мм. поменял тяги и все стуки кончились.

Головка для стоек амортизаторов JTC AUTO TOOLS 1530

Основным элементом подвески, соединяющей кузов автомобиля с колесами, являются амортизаторы. Они обеспечивают комфортную поездку водителю и пассажирам авто. Дорожные неровности «поглощаются» стойками амортизатора. Однако функционал его и стоек несколько различен:

  • Амортизатор – масляный насос – просто гасит вертикальные колебания кузова автомобиля.
  • Стойка, в состав которой входит амортизатор, демпфирует качания, создавая геометрию подвески и ориентируя колеса относительно рамы или кузова. Благодаря этому возникает плавность хода.

JTC AUTO TOOLS 1530

Срок службы системы определяется производителями в 160 тыс. км пробега. Действительно, узел служит достаточно долго, но далеко не тот срок, который указывает автозавод. Уже на 60 тыс. км на спидометре поездка в авто становится не такой комфортной: подвеска «собирает» дорожные ямы и бугорки.

В этот момент встает вопрос ремонта или замены стоек амортизатора, а вместе с ним – проблема снятия узла. Чаще всего при попытке разобрать механизм гайка не поддается: крутится вместе со штоком.

Задача решается специальным приспособлением – головкой для разборки стоек. Инструмент-шестигранник выполнен из прочной высококачественной стали, стойкой к влиянию окружающей среды и коррозии. Съемник JTC AUTO TOOLS 1530 выдерживает большие механические усилия, поможет без труда сорвать закисшее, заржавевшее крепление.

Компактные размеры изделия (141х100х35 мм) и небольшой вес (340 г) позволяют легко хранить и транспортировать съемник. Преимущество JTC AUTO TOOLS 1530 — в долгом сроке службы, простоте использования, повышенной износостойкости.

Рабочие параметры инструмента:

Страна производства Тайвань
Назначение изделия Демонтаж стопорных гаек
Единица измерения товара Шт.
Количество единиц в комплекте 2
Материал изготовления Хром-ванадиевая сталь
Размеры ДхШхВ 141х100х35 мм
Вес 0,340 кг

Цена товара – от 814 руб.

Какие двигатели устанавливали на Passat B5 Plus?

Линейка силовых агрегатов достаточно большая. Начинается она с 1.6 MPI, который официально не продавался в России. Но и таких представителей можно найти, завезенных из Европы в свое время. Конечно, такой агрегат не самый мощный, но его военные технологии делают его реальным миллионником. Впрочем, на Passat в начале 2000-х лет устанавливали и куда более технологичные и мощные агрегаты

Вот некоторые из них с основными особенностями, на которые стоит обратить внимание при выборе:

1.8 Turbo — были версии на 150 и 170 лошадиных сил, оба двигателя довольно популярные и очень выносливые, достаточно мощные и надежные

При выборе обратите внимание на пробег — после 300 000 км агрегат начинает требовать особых вложений в сервис.
1.9 TDI — наиболее популярный дизель на данной модели с мощностью в 130 лошадиных сил. Достаточно надежный и выносливый силовой агрегат, миллионник с хорошим потенциалом

Проблемы возникают только при плохом сервисе или огромном пробеге.
2.0 — самый надежный агрегат без турбин и прочих примочек, выдает 115, 120 или 130 лошадок, в зависимости от модификации. Двигатель считается самым лучшим в своем сегменте и поколении и может порадовать вас отличной долговечностью.
2.3 — довольно нестандартный бензиновый агрегат, выдающий 150 или 170 лошадиных сил. В России встречается такой двигатель редко, но иногда можно найти его в предложении на вторичном рынке. Надежность и выносливость очень впечатляют.
2.8V6 — официально самый мощный в России двигатель Volkswagen Passat B5 Plus. Поставлялся он зачастую с полным приводом 4Motion или Syncro и обладал 193 лошадками. Надежность агрегата имеет огромный потенциал.

Поставлялись автомобили Passat B5 Plus в Россию с огромным ассортиментом коробок. Традиционно для данного класса наибольшую популярность получили автоматы и вариаторы. Tiptronic — очень популярная коробка для тех времен. Но практика показывает, что эти коробки не живут так долго, как двигатели. Поэтому их ремонт обязательно придется делать рано или поздно. Если вы покупаете авто для практичных целей, то лучше выбрать механические коробки и сэкономить 40-50 тысяч рублей на ремонте КПП автоматического типа.

Снятие задней стойки

В моём конкретном случае в задней стойке появился стук. Стойка ремонтировалась, менялся амортизатор. Автомобиль проехал на ней 3000 км. При наезде на препятствие появился стук в районе стойки. Для того чтобы проверить что стук идет именно от стойки её необходимо снять. Чтобы снять стойку.

Снятие нижней опоры стойки

После того как кронштейн снят. Верхняя часть стойки свободна. Снизу стойка крепится болтом к гайке. Он легко откручивается.

Чтобы вытащить стойку необходимо под домкратить машину. Снять колесо. Стойка легко выходит наружу. Проблема стука была в том. Что не правильно была установлена крышка 21

Она не позволяла верхней опоре стойке плотно прилегать к поверхности.

Демонтаж верхней опоры стойки

Требуется открутить ее верхнюю часть где чашка крепится в стакане. И нижнюю часть стойка прикручена к балке. Болты крепления верхней опоры стойки крепят так же и кронштейн ремня безопасности. Его необходимо открутить. Стойка крепится двумя болтами. Которые также являются креплением чашки стойки. И две шпильки на которых кронштейн притягивается гайками.

Предварительно требуется снять обшивку салона. А именно заднюю полку и щитки над кронштейном ремня безопасности. Усилий это больших не составляет. Следует отсоединить защёлки. Они просто поддеваются отверткой и освобождается.

Сложность возникает при откручивании самого кронштейна.

Если два болта и и одна гайка имею свободный доступ. То подлезть к четвертой гайке очень тяжело. Головка не подходит. Ключ достает до гайки. Но провернуть его нет практически ни какой возможности. Вероятно здесь используется специальный ключ. Простым ключом удаётся только вставить его в гайку. И немного провернуть. После нескольких попыток. Удаётся сорвать гайку. Затем она легко откручивается рукой.

Машина старая а гайки не ржавеют. Немецкий автопром своё дело знает.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что ремонт стоек автомобиля своими руками возможен при такой необходимости. В случае с разборными амортизаторами такой ремонт можно выполнить самостоятельно в условиях гаража, изучив приведенные в данной статье рекомендации.

Если же рассматривать не разборной амортизатор, его ремонт зачастую менее предпочтителен, чем замена стойки.  Дело в том, что решение ремонтировать такие стойки может показаться более выгодным по сравнению с покупкой новых стоек, однако на этом преимущества заканчиваются.

Получить какие-либо реальные гарантии на восстановленные амортизаторы  на деле невозможно, а также сложно определить, как они будут работать (характеристики) и сколько прослужат (ресурс) после ремонта. В результате лучшим решением будет покупка новых амортизаторов  с гарантией качества и безопасности. Главное, купить оригинальную продукцию, так как на рынке присутствует большое количество низкосортных подделок, в том числе и амортизаторов разных марок и брендов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Крутая шина
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector