3 технологии замены масляного фильтра своими руками

Замена масляного фильтра двигателя

Замену масляного фильтра двигателя сможет провести каждый, для этого не потребуется особого опыта. За пару минут вы установите новый фильтр, защитив мотор вашего авто от проникновения микрочастиц.

Чтобы произвести замену, купите новый масляный фильтр двигателя, который походит по своим характеристикам вашему авто. Возьмите многогранный либо ленточный ключ, отвертку, наждачку, чуть-чуть масла для мотора (подойдет другая смазка). Будьте терпеливы и аккуратны.

Замена масляного фильтра двигателя начинается с удаления старой детали. Берем ленточный ключ (либо многогранный). Ослабляем фильтр. Затем, чтобы не запачкаться, надеваем перчатки (можно воспользоваться полиэтиленовым пакетом). Откручиваем деталь до конца. Когда у вас нет нужного инструмента, воспользуйтесь отверткой, пробив корпус детали в разных местах, после чего выверните его. Если вы регулярно меняете масло, а значит, и фильтр, то с этой процедурой легко справитесь даже без специального инструмента.

Как только снимете масляный фильтр двигателя, надо очистить основание, где он располагался. Убедитесь, что на основании не осталась резинка от демонтированной детали. В противном случае вы не сможете плотно прикрутить новый фильтр.

Итак, вы подготовили место для новой детали. Приступаем к ее предварительной обработке. Берем в руки новый масляный фильтр двигателя и смазываем резиновую прокладку маслом, либо подойдет также любая смазка. Ставим деталь на основание, которое мы подготовили. Теперь следует вкрутить фильтр, пока деталь не соприкоснется с прокладкой. После этого необходимо затянуть фильтр с помощью ключа.

Приступаем к следующему шагу — заливаем в мотор масло, которое рекомендуется использовать для вашего автомобиля. Заводим машину, пусть мотор поработает пару минут.

Как только вы закончите с заменой масляного фильтра двигателя, проверяем, не утекает ли масло там, где расположен фильтр (в области сливной пробки).

По прошествии пары минут выключаем автомобиль, проверяем уровень масла: достаем щуп и смотрим на отметку. Заметили, что уровень масла недостаточный? Доливаем его.

Теперь вы сами убедились, что нет ничего сложного в замене масляного фильтра двигателя. Однако помните, что это необходимо делать всегда, когда вы меняете масло в моторе. Только так автомобиль будет служить долго и без поломок. А значит, вы избежите непредвиденных расходов на ремонт транспортного средства. Только заботливое отношение к машине позволит сохранить ее в идеальном состоянии.

Статьи по теме

Видеорегистратор с радар-детектором: на какие моменты обратить внимание при покупке

Рейтинг зимних нешипованных шин 2022: какую «липучку» выбрать

Какую сигнализацию с автозапуском поставить: рекомендации по выбору.

Какую магнитолу выбрать: важные параметры + топ-5 моделей

Какое автокресло выбрать: основные параметры

Машины на автомате для женщины: какую модель выбрать

Летние колеса: когда менять и как выбрать

Какой краскопульт лучше: виды, параметры, мнения автовладельцев

Установка газового оборудования на автомобиль: выбор, регистрация, документы

Как выбрать лучший автомобильный пылесос

Виды парктроников и принципы их работы

Смазка для суппортов: какая лучше и как выбрать нужную

Ремонт вариатора «Ауди А4»: когда требуется и как проводится

Замена коробки передач «Лады-Гранта»: пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция

Подготовив необходимые инструменты и приспособления, можно приступать к работе. Для этого:

1. Прогреваем мотор до оптимальной температуры, в течение 10 минут. Можно также менять масло сразу после поездки, но нужно время на остывание двигателя, иначе можно получить ожог. Прогревать машину следует обязательно, чтобы масло «подняло» все осевшие загрязняющие вещества, а также стало более жидким.

2. Устанавливаем машину на смотровую яму, чтобы добраться до пробки было легче. Можно, конечно, обойтись и без ямы, но доступ к сливной пробке будет не очень удобным.

3. Снимаем крышку с маслозаливной горловины. Это обеспечит более быстрое стекание смазочного материала. Если этого не выполнить, масло будет вытекать медленно, поскольку внутри мотора будет образовываться разрежение, так как воздух внутрь мотора не проникнет.

4. Протираем ветошью сливную пробку и прилегающие к ней поверхности поддона.

5. Берем емкость для сбора отработки (это может быть старая канистра от масла с вырезанной боковиной) и ставим ее под сливную пробку.

6. Ключом срываем с места сливную пробку (по часовой стрелке). После срыва пробка откручивается легко даже от руки. Откручивая, придерживаем ее, поскольку при полном откручивании напор масла может выбить ее с руки, потом придется «вылавливать» ее из отработки.

7. Оставляем масло сливаться и переходим в подкапотное пространство. Специальным ключом срываем и меняем масляный фильтр.

8. Если такого ключа нет, можно пробить корпус фильтра отверткой, задвинуть ее до упора, а затем использовать отвертку как рычаг. Откручивать фильтр тоже нужно по часовой стрелке. Масляный фильтр находится либо на передней, либо на задней стенке блока цилиндров.

9. Берем новый фильтрующий элемент и смазываем чистым маслом уплотнительное кольцо фильтра.

10. Устанавливаем фильтр на место и закручиваем его. Ключ для этого не нужен, для затяжки достаточно усилия руки.

11. После замены и установки фильтра смотрим, вытекает ли масло. Если оно продолжает стекать, ждем, пока этот процесс не прекратиться. Меняем уплотнительную прокладку на сливной пробке (если требуется) и ставим её на место. Усилие для затяжки пробки должно быть средним. Сильно затягивать не нужно, иначе можно сорвать резьбу.

12. После слива приступаем к заливке.

В тех. документации узнаем количество масла, которое должно быть в двигателе. К примеру, указано, что в мотор заливается 4,7 литра. Зная это, осуществляем заливку, причем делаем это в несколько этапов. Сначала посредством воронки, установленной в маслозаливную горловину, заливаем примерно 3,5 литра.

Выжидаем время, чтобы масло полностью опустилось в поддон, затем щупом проверяем уровень. Если масла недостаточно, то доливаем еще 0,5 литра, ждем и проверяем уровень. Обычно в двигатель войдет чуть меньше смазочного материала, чем указано в документации, потому что все масло с мотора не сольется, часть его будет оставаться

Важно добиться, чтобы уровень масла располагался между отметками «Мин» и «Макс» на щупе, можно, чтобы он находился ближе к «Макс», но не доходил до него

1. Полностью залив смазку, устанавливаем на место крышку горловины и запускаем мотор для того, чтобы масло прошлось по каналам системы.
2. После первой поездки после смены следует проверить уровень, а также осмотреть пробку и фильтр на наличие подтеков.
3. Теперь один момент. Если масла недолили – ничего страшного, его можно довести  до уровня. Но бывает так, что перелили, и его уровень выше «Макс». Машину эксплуатировать при таком уровне нельзя, поскольку это приведет к выдавливанию сальников коленчатого вала.

Чтобы восстановить уровень в требуемых границах, воспользуйтесь обычным медицинским шприцем (20 мл) и трубкой от капельницы. Эту трубку надеваем на шприц. Конец капельницы опускаем в поддон через отверстие для щупа и откачиваем масло. Операция эта муторная, поскольку смазка откачивается медленно, и возможно, потребуется вытянуть не один шприц, чтобы добиться необходимого уровня. Зато не потребуется выкручивать пробку, полностью сливать масло и по новой заливать.

Замена охлаждающей жидкости

Каждые 160 000 км пробега, или каждые 3 – 4 года. Доливать при необходимости.

Антифриз – универсальный солдат: успокаивает разбушевавшийся мотор в экстренных случаях, отвечает за охлаждение мотора и защиту системы охлаждения от коррозии.
Не ленитесь и проверяйте расширительный бачок каждые 2 недели, впоследствии это может сэкономить кучу денег и нервов. Оптимальный уровень антифриза находится между отметками min и max: жидкость ни в коем случае не должна быть ниже минимума, но и выше максимума ей подниматься не стоит.

Если вы обнаружили антифриз на самом дне, долили до нужного уровня, но спустя несколько километров его стало заметно меньше, отправляйтесь в сервис. Дело может быть в трещине на бачке или поломке его крышки, что решается простой сменой агрегатов.

Куда страшнее, если повреждения внутри мотора. Сервисный центр становится единственным местом, куда можно ехать на автомобиле. Причем предварительно нужно долить антифриз, а во время поездки – внимательно следить за датчиками на панели приборов.

ВАЖНО! Добавлять охлаждающую жидкость можно только после того, как двигатель остыл. Иначе, открывая крышку, рискуете обжечь лицо и руки.
Мешать антифриз различных типов и производителей нежелательно

Ну, по крайней мере, важно придерживаться одного цвета.

Шаги по очистке

Очистка воздушного фильтра

1. Пылесосить фильтр намного быстрее и безопаснее, чем его мыть.
2. При необходимости промойте сухой фильтр. Наполните ведро раствором воды с мылом. Поместите фильтр в ведро и встряхните. Снимите фильтр и стряхните лишнюю воду. Тщательно промойте фильтр под проточной водой. Положите фильтр на полотенце и дайте ему полностью высохнуть.
   • Не вставляйте мокрый фильтр обратно в корпус! Это может повредить двигатель автомобиля.
   • Влажная очистка фильтров намного эффективнее сухой, но в то же время более рискованна и требует много времени.

Очистка масляного фильтра

1. Постучите по фильтру, чтобы удалить пыль и грязь. Нанесите чистящий раствор (специально разработанный для масляных фильтров) внутри и снаружи фильтра. Убедитесь, что фильтр полностью пропитан раствором. Оставьте в раковине или миске на десять минут. Промойте фильтр холодной водой под низким давлением. Стряхните и дайте полностью высохнуть.
   • Убедитесь, что моющее средство не высыхает на фильтре — оставьте его на десять минут.
   • Промойте фильтр, перемещая его вверх и вниз под проточной водой.
   • После ополаскивания фильтр должен высохнуть примерно через пятнадцать минут. Если за это время он не высохнет полностью, подождите несколько минут.
   • Если вы спешите, включите фен или небольшой вентилятор на средней скорости и температуре, чтобы ускорить процесс сушки.
2. При необходимости смажьте фильтр. Равномерно распределите масло по поверхности воздушного фильтра. Тщательно покройте фильтр тонким слоем масла. Вытрите излишки масла с крышки и нижнего края. Оставьте включенным на 20 минут, чтобы масло впиталось.
3. Очистите корпус. Пропылесосьте корпус фильтра специальной насадкой, чтобы удалить с него всю пыль и грязь. Как вариант, вы можете использовать мягкую ткань или бумажное полотенце. Перед заменой фильтра убедитесь, что корпус полностью сухой и чистый. Влага и мусор могут повредить двигателю.
4. Замените фильтр. Вставьте фильтр обратно в корпус. Закрепите все зажимы или защелки, которые удерживали фильтр на месте, когда вы его сняли.

Очистка внутреннего воздушного фильтра

1. Если систему не выключить, она будет притягивать мусор во время процесса очистки.
2. Если вентиляционная решетка находится на потолке или высоко на стене, используйте лестницу.
3. Удалите грязь. 

   По возможности пропылесосьте фильтр снаружи, чтобы в доме не было пыли.

   Вытряхните всю грязь из фильтра в мусорное ведро. Установите щелевую насадку на конец гибкого шланга. Чтобы удалить пыль и мусор, пропылесосьте переднюю, заднюю и боковые стороны фильтра с насадкой для обивки.

4. Промойте фильтр под проточной водой. Наденьте шланг на кран. Держите фильтр так, чтобы вода текла в направлении, противоположном потоку воздуха. Тщательно промойте фильтр, чтобы удалить пыль и грязь.
5. Для более сильных пятен промойте водой с мылом. Если простого ополаскивания недостаточно, попробуйте замочить фильтр в мыльной воде. В миске смешайте каплю жидкости для мытья посуды и два стакана теплой воды. Размешайте раствор. Смочите в растворе ткань и протрите фильтр с обеих сторон. Промойте фильтр водой и дайте ему полностью высохнуть.
   • Стряхните оставшуюся воду, прежде чем дать фильтру высохнуть.
   • Если в фильтр попадет жир, дым или шерсть домашних животных, промойте его водой с мылом.
6. Тщательно просушите фильтр. Насухо промакните сухими бумажными полотенцами и дайте ему высохнуть на воздухе. Перед повторной установкой убедитесь, что фильтр полностью высох. Если вы проигнорируете это правило, в фильтре может образоваться плесень.

Для уменьшения трения между контактирующими деталями двигателя автомобиля масло заливается в моторный отсек. Однако при загрязнении теряет свои полезные свойства. Для продления срока службы в системе смазки используется масляный фильтр — деталь, которая также требует периодической замены.

Как открутить масляный фильтр без ключа

Отвинтить  посредством специального заводского ключа несложно, однако данный инструмент есть не у каждого автовладельца. Впрочем, изготовить ключ возможно и собственноручно. Для этого потребуются:

Видео: Съемник масляного фильтра своими руками (без сварки)

• часть старой цепи от велосипеда;
• маленький кусок трубы из металла (длиной 10-15 сантиметров);
• большой гвоздь (100-120 миллиметров) либо кусок проволоки большой толщины;
• электродрель со сверлом по металлу (диаметром 5-7 миллиметров).

Инструмент изготавливается достаточно простым образом. В трубе на расстоянии двух-трех сантиметров от края просверливается отверстие, в которое можно насквозь просунуть гвоздь, штырь или что-то подобное.  Цепь велосипеда складывается вдвое, засовывается в трубу так, чтобы созданная петля примерно соответствовала размеру маслофильтра. Посредством гвоздя цепь закрепляется в трубе на необходимую длину.

Получившийся инструмент нужно накинуть на фильтр и надавить им на трубу, как на рычаг (в левую сторону). Это позволит без проблем отвинтить фильтрующий элемент. Подобный ключ считается универсальным инструментом, подходящим для любых разновидностей фильтрующего элемента . Обусловлено это возможностью регулирования размера петли.

2. Второй метод заключается в демонтаже масляного фильтра посредством кожаного ремня либо веревки.

Сам по себе метод прост в реализации, является имитацией действия особого ключа, процедура изготовления которого описана выше. Возьмите ремень большой ширины (кожаный либо из кожзама) или веревку. Изготовьте петлю, затяните ее на фильтре в левую сторону. Затем резко, мощным рывком поверните снимаемое устройство. Если ремень/веревка проскальзывает, положите в петлю наждачку и попробуйте снова.

3. Третий метод аналогичен предыдущему, однако вместо веревки и ремня применяется ремень генератора машины ВАЗ. Он недорогой, не скользит, его удобно использовать. Ремень надевается петлей и затягивается. В петлю просовывается отвертка/пруток/напильник. После этого выполняется поворот в левую сторону. Вместо ремня возможно применять часть бельевой веревки.

4. Если пространства достаточно, можете использовать специальный газовый ключ. После захвата корпуса ключом его несложно отвинтить. Длинные рукояти газового ключа послужат рычагом. Это существенно упростит отвинчивание. 

5. Применение отвертки. Подобный метод использует множество автомобилистов, у которых нет ключа и других инструментов. Суть способа заключается в полном пробивании фильтра отверткой. После этого отвертка применяется в качестве рычага для откручивания фильтрующего устройства. Желательно использовать инструмент большой длины и толщины. Не забывайте, что из корпуса после пробивания потечет смазка.

Пробивание должно быть сквозным. В противном случае при отвинчивании произойдёт разрыв корпуса фильтрующего элемента. Определенные автомобилисты советуют не делать сквозного пробивания, а забивать отвертку молотком в область крепления. Делать так небезопасно, ведь при случайном соскакивании отвертка может повредить детали мотора. Будьте осторожны, масляная жидкость может быть сильно нагрета.

6. Этот метод подойдет в том случае, если ни один из вышеперечисленных способов вам не помог. Поставьте на фильтрующем устройстве метку. Расположите на ней зубило либо отвертку, сбейте фильтр посредством молотка (бейте отмашисто). После выполнения подобной процедуры фильтрующее устройство можно без труда снять вручную. Недостаток заключается в том, что можно задеть моторный блок зубилом. Поэтому лучше всего применять отвертку. Кроме того, можно испачкаться при использовании данного метода.

Печать

Устройство масляного фильтра

Масляный фильтр  представляет собой корпус 3, выходное 2 и входные 1 отверстия для масла, фильтрующий элемент 4, пружина 5, перепускной 6 и обратный 7 клапана, уплотнительное кольцо 8.

Устройство масляного фильтра

Перед установкой нового фильтра можно залить в него немного масла, чтобы бумажный фильтрующий элемент им пропитался. Смазываем уплотнительное кольцо фильтра небольшим количеством масла и устанавливаем его на место, закручивая от руки.

К этому моменту масло из поддона уже стекло в тазик. Закручиваем пробку сливного отверстия. Не стоит прикладывать чрезмерную силу при этой операции, есть риск сорвать резьбу. Затягиваем до упора и немного поджимаем.

Теперь выкручиваем пробку заливной горловины. Но сколько масла заливать в двигатель? Это зависит от рабочего объема вашего двигателя. Чем больше объем двигателя, тем больший объем масла для него требуется. Обязательно прочтите руководство по эксплуатации, там указаны все заправочные объемы. Для удобства воспользуйтесь воронкой. Чтобы масло во время заливки не стекало по канистре, ее нужно держать плашмя к земле, как показано на фото.

Заливная горловина для заливки масла сразу бросается в глаза, если открыть капот

Можно ли смешивать моторные масла?

Можно, но нежелательно. Производители допускают смешивание, но только в самых крайних случаях. При этом лучше смешивать масла одной марки. Дело в том, что каждый производитель имеет свою технологию и пакет присадок. При этом период эксплуатации двигателя на таком «коктейле» стоит уменьшить в соответствии с пропорциями смешивания. К примеру, если вы добавили к одному маслу 25% другого, то и период эксплуатации до следующей замены стоит сократить на четверть. Но как показывает практика, еще ни одно смешивание масел не нанесло смертельного вреда двигателю.

Важно при заливке масла не допустить превышения максимального уровня. Последствия перелива масла в двигатель не критичны, однако способны нанести вред

Высокий уровень масла в двигателе может привести к его выбросу через систему вентиляции картера, тем самым повышая расход масла. При высоком уровне масла противовесы коленчатого вала начинают погружаться в него, тем самым вспенивая и разбрызгивая масло. Оно начинает в больших количествах попадать на гильзы цилиндров, маслосъемные кольца не могут справляться со своей задачей и масло сгорает в цилиндрах, повышая дымность и расход масла. Поэтому перелив масла в двигателе лучше избегать.

Ждем 5-7 минут, чтобы все масло успело стечь в поддон. Для того чтобы проверить масло в двигателе используем щуп уровня масла. Достаем щуп уровня масла, вытираем его чистой ветошью (тряпкой) и производим проверку уровня масла в двигателе. Уровень масла в двигателе должен быть между отметками MAX и MIN. Для того чтобы датчик уровня масла не сигнализировал о низком значении, лучше держать его ближе к отметке MAX. Датчик уровня масла загорается, когда уровень масла в двигателе ниже минимума. Не рекомендуется, чтобы двигатель работал при включенном датчике. Поэтому при необходимости нужно долить масло.

Так выглядит щуп уровня масла

Итак, замена закончена. Масло залито, фильтр заменен, пробки закручены, уровень проверен. Теперь можно запустить двигатель. Лампа аварийного давления масла должна погаснуть не более чем через 7-8 секунд после запуска. Дайте двигателю поработать на холостом ходу минут 5, чтобы новое масло успело прокачаться по всем каналам и пройти через фильтр.

После поездки обязательно проверьте уровень. Проверку уровня масла нужно производить через 10 минут после остановки горячего двигателя. При проверке уровня автомобиль обязательно должен стоять на ровной поверхности.

Поздравляем, вы заменили масло и масляный фильтр в своем автомобиле. Как видите, процедура эта очень простая, а значит, совсем необязательно обращаться в сервис. Самостоятельная замена масла позволит сэкономить средства и разобраться в устройстве вашего автомобиля.

Когда и как менять масло в двигателе?

Замена масла обязательная и необходимая процедура, которую нужно делать вовремя

Вопрос, когда менять масло в двигателе, неизбежно встает перед любым автолюбителем.

Периодичность замены масла в двигателе в среднем составляет 10 – 15 тыс. км или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако в тяжелых условиях эксплуатации замена масла в двигателе должна производиться чаще регламентированных сроков.

Тяжелыми условиями считаются:

Это значит, что в условиях России, менять масло и фильтр в двигателе нужно при пробеге 8 — 10 тыс. км, а если вы очень бережете свой автомобиль, то после 5 тыс.км пробега. Лично я так и делаю.

При замене масла в двигателе также производится замена масляного фильтра. На фото ниже легко различить, где находится старый фильтр, а где новый.

Фильтр для очистки масла

Для замены масла первым делом нужно подыскать место. Лучше всего для этих целей подойдет гаражная яма или эстакада. Обязательно ставьте машину на ручник или передачу! Так как процесс замены масла связан с нахождением под автомобилем, его откат может быть смертельно опасен.

Для слива масла подойдет любой небольшой тазик, 5-литровая канистра или бутылка. В общем, на что фантазии хватит. Отработанное масло ни в коем случае нельзя сливать в канализацию, реки и т.д. Сдавайте его в специальные пункты приема или заберите с собой в гараж, пригодится для смазки инструмента, дверных петель или цепей.

Подготовьте весь необходимый инструмент. Чаще всего головки болтов сливных отверстий имеют размер 17-19 мм. Также может понадобиться съемник масляного фильтра. Его можно сделать самому, а можно и приобрести в магазине. Стоит он порядка 300 рублей. Не забудьте воронку и несколько чистых тряпок.

Ну и само собой вам понадобится новое масло и масляный фильтр. Масло можно купить как в канистрах (по 4-5 литров), так и на разлив. Объем масла в двигателе составляет в среднем около 4 литров, но зависит от рабочего объема мотора.

На заметку: перед процедурой замены масла стоит прокатиться 5-10 км, немного «покрутить» двигатель. Это позволит разогреть масло.  Как известно, чем выше температура масла, тем меньше его вязкость. Иными словами, при рабочей температуре двигателя масло становится «как вода». В этом случае вы сольете практически весь объем масла в двигателе, нежели когда оно будет холодным и загустевшим. Еще один аргумент  в пользу прогрева двигателя: во время работы масло смывает отложения и продукты износа и удерживает их в себе. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище останется двигатель и дольше сможет работать свежее масло. Фото вверху сделано через 30 минут после остановки двигателя, а внизу – через 2 часа.

Так выглядит фильтр снятый после прогрева двигателя

А это фильтр снятый через два часа

Теперь приступаем непосредственно к замене масла и фильтра

В первую очередь нужно слить масло с двигателя.  Для этого подставляем канистру или тазик под поддон и выкручиваем пробку.Важно: на пробке имеется медное уплотнительное кольцо, не потеряйте его

Поддон для слива масла

Пробка с уплотнительным кольцом

Здесь самое главное – не обжечься

Масло и находящийся рядом выпускной коллектор очень горячие, поэтому действуйте осторожно. Можно использовать резиновые перчатки, они не пропитаются маслом

Расход масла в двигателе при нормальном режиме работы должен быть равен нулю. Т. е. сколько залили – столько и слили. Масло предназначается для смазки трущихся поверхностей и гоняется в двигателе по кругу, а соответственно никуда уходить не должно

Если расход масла в двигателе увеличен, то стоит обратить внимание на исправность двигателя и герметичность прокладок, наличие подтеков масла

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Все причины по которым двигатель жрет масло
• Как часто надо его менять моторное масло в двигателе
• Компрессия двигателя и степень сжатия двигателя. Что это такое?

Подготовка к замене и необходимые инструменты

Для того чтобы правильно заменить масляный фильтр, необходимо подготовиться. Для этого необходимо выполнить ряд действий.

1. При работе с горячим смазочным маслом надевайте резиновые перчатки во избежание ожогов рук.
2. Для отсоединения масляного поддона и снятия масляного фильтра требуются специальные инструменты.
3. Извлекатель масляного фильтра.
4. набор гаечных ключей.
5. Единственная зона, которую можно использовать в качестве рабочей зоны, — это смотровая яма или зона, где находится эстакада.
6. Горячее масло потеряло большую часть своей вязкости, поэтому необходимо убедиться, что двигатель вашего автомобиля достаточно прогрет, чтобы немедленно слить его.
7. Также следует ознакомиться с техническими данными вашего автомобиля. Вы должны проинформировать владельца автомобиля о том, какие расходные материалы можно использовать в автомобиле.

Периодичность замены масляного фильтра

Масляный фильтр важен для очистки масла, поступающего в двигатель. Его работа очень важна для бесперебойной работы автомобиля

Поэтому очень важно принимать ответственные решения относительно выбора нового фильтрующего элемента и, в частности, сроков его замены

Срок службы масляного фильтра обычно примерно такой же, как и срок службы смазочного масла. Поэтому автомобилистам необходимо знать, как заменить элемент масляного фильтра в масляной системе двигателя.

Помимо перечисленных выше факторов, на частоту замены масляного фильтра влияют следующие факторы

Тип смазочного материала

Использование минералов.
Синтетический.
Полусинтетический.

Срок службы минерального масляного фильтра составляет примерно 11 500 км, а синтетического — 17 500 км.

в условиях, в которых эксплуатируется автомобиль.
Качество смазочного материала, используемого в двигателе автомобиля.

Процесс смены элемента фильтрации

Когда вы будете готовы к замене моторного масла и масляного фильтра, поставьте контейнер под слив масляного поддона. Затем открутите клапан слива масла. Затем возьмите необходимые инструменты, пока отработанное масло не вытечет, после чего можно снять фильтр.

Ниже приведены пошаговые инструкции по замене масляного фильтра.

1. Пока отработанная смазка сливается, возьмите необходимые гаечные ключи и приступайте к снятию масляного фильтра. В некоторых моделях масляный фильтр может быть расположен в разных местах. Поэтому необходимо учитывать, какой тип маслоочистителя установлен на вашем автомобиле.
2. После удаления старого масляного фильтра необходимо подготовить новый лист для очистки моторного масла. Для этого нанесите каплю масла на резиновое уплотнение листа масляного фильтра (если ваш автомобиль оснащен откидным масляным фильтром, то перед установкой нового очистителя необходимо насухо вытереть внутреннюю поверхность фильтра).
3. Пробку сливного отверстия также следует вытереть насухо, так как в ней могут оставаться частицы отработанного масла и грязь. В некоторых моделях на пробку сливного отверстия наносится герметик. Это служит дополнительной страховкой от утечки смазочного материала. Поэтому при замене расходных материалов необходимо повторно нанести герметик на пробку клапана слива масла.
4. После замены масляного фильтра можно приступить к заливке новой моторной смазки.
5. Последним шагом в этой процедуре является закрытие капота автомобиля и запуск двигателя. Во время этой операции на приборной панели будет отображаться уведомление о замене масляного фильтра (отображение может отличаться в зависимости от модели автомобиля).

Если владелец самостоятельно меняет масляный фильтр, работа займет не более 1,5 часов. В то же время это позволяет сэкономить значительную сумму денег. В среднем эта услуга стоит от 5 000 до 15 000 рублей. Стоимость этого вида работ зависит от цены расходных материалов, типа автомобиля, года выпуска автомобиля, смеси смазочных материалов, используемых в двигателе, и т.д.

Поход в автомагазин

Для начала необходимо отправиться в автомагазин и приобрести не только новый фильтр, но и ёмкость с маслом, так как после замены необходимо будет его долить в двигатель. Не стоить экономить на такой покупке, так как качественные масло и фильтр помогут лучше защитить машину от износа деталей. Лучше остановить свой выбор на той марке, которую рекомендует завод-изготовитель вашего транспортного средства. На нашем сайте вы можете найти статьи о видах масляных фильтров и непосредственно о маслах для двигателя. Эта информация очень полезна, так как поможет выбрать для покупки оптимальный вариант.