Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости

Ровной всем дороги: как и зачем менять втулки стабилизатора

Стабилизатор поперечной устойчивости – штука интересная. Главная его особенность – частая недооценённость автолюбителями, особенно теми, кто за рулём недавно или ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не видел. Действительно, его можно вообще снять и выкинуть – машина всё равно будет ездить. Правда, плохо.

Не надо крениться!

Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.

Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.

Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.

Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.

Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.

Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.

Производители

Передовые позиции в сегменте занимают компании Elitech, Huter, Sturm, Powerman и т. д. Данные производители развивают аппараты в разных направлениях, предлагая инновационные разработки и поддерживая базовое качество элементной начинки. Упомянутый стабилизатор напряжения Luxeon можно отнести к бюджетной категории, но он также вбирает в себя новые возможности, в том числе системы безопасности.

Качественные отечественные модели с невысоким ценником предлагают , «Штиль» и «Бастион». Это устройства, которые надежно выполняют основную задачу, но не отличаются высокой технологичностью. К исключениям можно отнести разве что автоматический стабилизатор напряжения «Ресанта», который в премиальных версиях действительно показывает новый уровень в плане рабочих возможностей. К ним можно отнести функцию плавного старта и сокращение времени отклика в моменты перепадов напряжения. Также производитель немало внимания уделяет внешнему исполнению прибора, укрепляя корпус и делая конструкцию все более эргономичной.

Выбор новой втулки

Способов найти новую втулку несколько. Возможно, во всех случаях будет найден оригинал, который уступает ближайшему аналогу. В этом нет ничего удивительного, так как втулки стабилизаторов далеко не всех автомобилей идеальны. К примеру, на автомобилях японского производства стоят довольно качественные резиновые втулки, которые так и хочется поменять на полиуретановые. И действительно, полиуретановый элемент оказывается лучше оригинального резинового. Найти новую втулку вы можете следующим образом:

  • По коду детали. Скорее всего, автолюбителю придется подобрать аналоги уже установленной втулки и, посоветовавшись с друзьями или водителями в тематических онлайн-порталах, выбрать наилучший вариант. К примеру, на выбор есть несколько оригинальных втулок Toyota, из которых нужно взять подходящий к вашему стабилизатору вариант – японские втулки настолько хороши, что им отдают предпочтение многие опытные автолюбители;
  • По данным транспорта. Проще всего искать втулку по данным автомобиля в онлайн-каталогах. Необходимо выбрать из списка производителя, модель транспорта и опционально комплектацию. В продвинутых каталогах к одной оригинальной втулке автоматически подбираются пригодные для замены аналоги;
  • По данным стабилизатора и совместимости втулки с автомобилем. Если вы знаете диаметр стабилизатора, то к нему будет очень просто подобрать нужную втулку. К примеру, если диаметр равен 20 миллиметрам, то и втулка должна быть такого же диаметра – более мелкие или крупные изделия попросту не установить;
  • По VIN-коду авто. Самый простой вариант найти оригинал, не допустив при этом ошибок в совместимости.

Советуем брать или оригинал, или полиуретановый аналог от проверенного производителя. Если при езде слышен скрип втулки, то ее крайне нежелательно смазывать – втулка не только будет хуже справляться со своей задачей, но и, если она резиновая, начнет быстрее изнашиваться (резина не самый стойкий воздействию смазки материал).

Как заменить втулки СПУ

Подушки на СПУ относятся к «расходникам». И каждый автовладелец, умеющий держать гаечный ключ в руках, сумеет поменять их самостоятельно.

Когда менять втулки стабилизатора

Автопроизводители рекомендуют менять эти детали через каждые 30-35 тыс. километров пробега. Но все неоднозначно и индивидуально. Срок замены зависит следующих факторов:

  • технического состояния ходовой части транспортного средства;
  • качества дорог, по которым ездит автовладелец. Городской житель, в распоряжении которого гладкое, асфальтированное шоссе, всегда проездить дольше, чем селянин, который колесит по грунтовке и “раскисающим” по осени, разбитым дорогам;
  • манеры вождения. Лихачи изнашивают быстрее не только подушки на стабилизаторах, но и другие узлы ходовой части;
  • качества самих расходников.

Как понять, что втулки выработали свой ресурс

Об изношенности подушек говорят следующие признаки:

  • стук при поворотах и проезде ухабов, рытвин;
  • ощущается валкость автомобиля.

Чтобы убедиться в том, что подушки разрушаются, необходимо заехать на яму или поднять авто на подъемнике, заглянуть под днище кузова. Трещины и потертости на них заметны при визуальном осмотре. Если при этом покачать стабилизатор, будет ощущаться явный люфт.

Как самостоятельно провести замену втулок

Замена втулок стабилизатора проводится чаще на яме. Но лучше сделать это на подъемнике, потому что на яме автомобиль придется поддомкрачивать. Алгоритм работы:

  1. Снять колеса, открутив сначала гайки на них с той стороны, где предстоит менять подушки СПУ.
  2. Отвинтить гайки, соединяющие стабилизатор с тягами, и разъединить эти детали.
  3. Выкрутить болты, фиксирующие хомуты втулок, снять их.
  4. Снять сами втулки со штанги.
  5. Штангу очистить от налипшей грязи и глины.
  6. Место резьбы и болты желательно обработать жидкостью WD-40, чтобы эти поверхности не закисали.
  7. Надеть новые детали на штангу, сверху на них хомуты и зафиксировать болтами к балке.
  8. Установить на место тяги и колеса. В общем, выполнить действия в обратном порядке.

Задние втулки стабилизатора изнашиваются в меньшей степени, чем передние. Это связано с тем, что при поворотах транспортного средства на передние колеса нагрузка идет больше. Передние подушки также сложнее менять, потому что к болтам, удерживающим хомуты, подобраться бывает непросто. И если владелец справился с передними расходниками, то замена задних не составит особого труда. Работа выполняется аналогично.

Скрипят втулки — что делать

Скрип втулок – явление не редкое. Например, для Лады Весты – поскрипывание под полом является нормой. Причиной служат конструктивные особенности подвески, ставшей больше. Укорачивание ее избавит от скрипа, но приведет к уменьшению клиренса. Производитель Лады Весты рекомендует применять смазку на основе силикона. Однако, как показывает практика, смазка дает временный эффект.

В целом, в отношении смазки мнения автовладельцев успели разделиться. Одни считают, что силиконовая смазка увеличивает скольжение резины на металлической штанге, снижая эффективность работы амортизатора. К любым видам подобных средств прилипают песчинки, грязь. В результате возникает абразивный эффект, который вредит опять же стабилизатору и самим втулкам. Другие напротив, полагают что смазывать втулки надо.

Скрип появляется у задубевшей на морозе резины. Если изделие низкого качества, то оно “сообщит” автовладельцу об этом неприятно скрипящим звуком. И конечно, износ подушки проявляется сначала скрипом, а только потом, если не принять меры, появятся стуки под кузовом и биение в руль. Поэтому не надо ждать, когда втулка дойдет до критического состояния – покупайте новые детали и меняйте.

Также ниже рекомендуем посмотреть подборку тематических видео.

Какие ставить втулки стабилизатора — полиуретан, аналог или оригинал, замена на примере Nissan:

Лайф ХАК! Ремонт втулок стабилизатора за 0 рублей:

Замена втулок и стоек переднего стабилизатора Тойота Королла 2008 1,6 Toyota Corolla:

  • https://seite1.ru/zapchasti/vtulka-stabilizatora-opisanie-neispravnosti-zamena-tipy-foto-video/.html
  • https://auto-tpu.ru/novosti/300-printsip-raboty-i-funktsii-stabilizatora
  • http://krutimotor.ru/vtulki-stabilizatora-poperechnoj-ustojchivosti

Шесть раз разбит поддон двигателя — виноват ли стабилизатор?

«Нашел на вашем сайте статью про Peugeot 607, в котором 6 раз разбивали поддон двигателя. В то же время в этом Peugeot на стабилизаторе отсутствовала тяга, то есть он не работал. Непонятно, было ли это сделано умышленно. Просто знаю владельца, который снял тяги стабилизатора и ездит без них. Уже хотел сделать то же самое, потому что, кроме тяг стабилизатора, из-за которых в подвеску приходится лазать два раза на год, всем остальным в своей машине доволен. Теперь возник вопрос: не связано ли число разбитых поддонов с неработающим стабилизатором в подвеске?»

Судя по всему, читатель, приславший вопрос в редакцию ABW.BY, ссылается на статью «Мотор не дал клина только из-за того, что было залито масло 5W-40». В ней действительно речь идет об автомобиле, в котором из-за отсутствия одной тяги, или стойки, как нередко ее называют, стабилизатор работать не может.

Продемонстрируем, какой именно детали не хватает в передней подвеске Peugeot 607 из указанной статьи, с помощью двух фотоснимков. На первом показана подвеска Peugeot 607 такой, какой она должна быть. Ниже — такая же подвеска без стойки стабилизатора.

Надо сказать, что помимо этого автомобиля мы встречали другие машины, в которых отсутствовали стойки стабилизатора, за внешнее сходство часто в народе называемые «косточками».

Если они не были установлены умышленно, это означает, что попытки отключить стабилизатор и этим избавить себя от регулярных хлопот по замене его стоек и втулок, которые на самом деле являются самыми беспокойными деталями в подвесках многих автомобилей, встречаются в практике эксплуатации отнюдь не единичными случаями.

Однако чтобы ответить на вопрос, мог ли неработающий стабилизатор содействовать неоднократным повреждениям поддона двигателя, необходимо знать, с каких пор стабилизатор в рассматриваемой машине отключен. К сожалению, по ряду причин эта информация недоступна, а владелец винил во всем неприспособленность автомобиля для движения по плохим дорогам из-за небольшого клиренса именно под поддоном.

Не остается ничего другого, как поискать ответ о взаимосвязи неработающего стабилизатора с разбитыми поддонами, рассмотрев, для чего предназначен этот узел.

В случае независимой подвески стабилизатор представляет собой стержень той или иной пространственной формы, чаще всего П-образной, который связывает друг с другом колеса одной оси.

Центральная часть стержня шарнирно с помощью втулок соединяется с кузовом, подрамником или иной неподвижной деталью.

Концы стержня крепятся к подвижным деталям подвески левого и правого колес. Помимо стоек с шаровыми шарнирами, как в случае Peugeot 607, в некоторых моделях автомобилей для крепления к поперечным рычагам используются опять-таки втулки.

Лучше всего иллюстрирует работу стабилизатора движение в повороте, когда кузов накреняется и своим весом нагружает колеса с одной стороны автомобиля, попутно разгружая противоположные. В результате центральная часть стержня стабилизатора подвергается скручиванию по всей длине, но сопротивляется ему. Этим стабилизатор напоминает работу торсионов, используемых в качестве упругих элементов в торсионных подвесках.

Скручиванием стержня обеспечивается противодействие чрезмерному крену кузова в сторону поворота. Одновременно другое плечо стабилизатора препятствует отрыву от дороги колеса с противоположной стороны. Другими словами, упругий стержень стабилизатора способствует сохранению поперечной устойчивости автомобиля при движении в вираже. Отсюда, кстати, полное название этого элемента подвески — стабилизатор поперечной устойчивости.

Поэтому в первую очередь езда без предусмотренного конструкцией подвески стабилизатора поперечной устойчивости опасна возможностью опрокидывания автомобиля и потерей управляемости при движении с гораздо меньшей скоростью, чем в случае, когда стабилизатор есть и работает как надо.

Но имеется еще один нюанс. В то время как центральная часть стержня стабилизатора работает на скручивание, его загнутые концы подвергаются изгибу. Тем самым стабилизатор делает подвеску более жесткой, чем она была бы без него.

И это может иметь отношение к проблеме разбитых поддонов, ведь в моменты преодоления ухабов и рытвин при неработающем стабилизаторе из-за того, что общая жесткость упругих элементов уменьшилась, должны увеличиться ходы подвески, или, другими словами, вертикальные перемещения того колеса, которое преодолевает препятствие. А дальше все зависит от глубины ямы, в которую влетел автомобиль, скорости, на которой влетел, и других обстоятельств. Если в одном из таких случаев поддон двигателя достанет до дороги, почему ему от удара не повредиться?

Процесс выявления неисправностей и их устранения

Если застучали стойки, первым делом необходимо проверить их геометрию. Любое отклонение от нормы является признаком повреждения, и дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна до его устранения. Далее переходим к осмотру передних шарниров. Дефекты их составных элементов (сайлентблоков, пыльников и втулок), говорят о необходимости проведения срочных ремонтных мероприятий. Если диагностика выполняется на смотровой яме, необходимо чтобы помощник раскачал автомобиль. Сторонние звуки во время этого, укажут на неисправность деталей.

Проверять состояние стоек стабилизатора лучше всего при разгруженной подвеске. Для этого транспортное средство необходимо поднять с обеих сторон домкратами и зафиксировать на подставках, уперев их в раму. При этом колеса должны находиться на земле. Следует резко подергать стойки. В случае исправности элементов никакого люфта не должно возникать. Более точно оценить их состояние можно при помощи автомобильного стетоскопа, выслушав им шумы во время воздействия на стойки.

В случае поломки стоек стабилизатора, их необходимо обязательно демонтировать с автомобиля. Никаких сложных инструментов для проведения этой процедуры не потребуется, разве что не помешает специальный съемник для шаровых опор. В случае его отсутствия, проявив смекалку, можно сделать аналогичное приспособление на основе гидравлического домкрата. Не все стойки подлежат ремонту. Это определяется особенностями их конструкции.

Необходимо подчеркнуть, что восстановленные стойки стабилизатора имеют свои особенности установки. В процессе ее проведения необходимо лишь наживить гайки, после чего опустить транспортное средство. Окончательную затяжку и регулировку выполнять только в таком положении.

Большинство стабилизаторных стоек неремонтопригодны, поэтому их необходимо менять в обязательном порядке. В принципе, процесс их замены не отличается особой сложностью, и вполне выполним в условиях гаражного бокса. При этом для его проведения потребуется минимальный набор инструментов, который входит в стандартный комплект технической аптечки автомобиля. Самостоятельное выполнение технического обслуживания и ремонтных работ позволит не только сэкономить определенную сумму денег, но и досконально изучить особенности конструкции и функционирования отдельных элементов. Благодаря этому можно не бояться быть застигнутым врасплох в случае возникновения различных неисправностей.

Стойки стабилизатора или так называемые «косточки» — один из самых нагруженных и быстроизнашивающихся элементов подвески автомобиля. Виноваты в этом, по большей части, российские дороги (точнее их отсутствие), но есть и другие факторы, сильно сокращающие рабочий ресурс этих деталей. Из этой статьи вы узнаете, когда необходима замена стоек стабилизатора и как выполнить эту процедуру своими руками.

Функция стоек стабилизатора и их ресурс

Стойки выполняют роль соединительного элемента между стабилизатором и подвеской. Они гасят возникающие при повороте автомобиля нагрузки и предотвращают тем самым крен кузова. Конструктивно это металлический шток с шарнирными подвижными соединениями на концах. Шарниры сверху прикрыты пыльниками.

Если стойки стабилизатора будут повреждены, то автомобиль потеряет управляемость, его может занести или опрокинуть.

Ресурс стоек по утверждениям производителей составляет около 100 тыс. км пробега. Но для России такие цифры неактуальны. Даже самые осторожные водители ощущает первые признаки износа стоек после прохождения 50 тыс. км с момента замены, а если они некачественные, то раньше. Тянуть с установкой новых стоек нет смысла. Это опасно как для подвески машины (ее ремонт обойдется дороже замены стоек), так и для водителя с пассажирами.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Не заметить износ стоек достаточно сложно. Об этом будут свидетельствовать сразу несколько характерных признаков:

стук в подвеске при пересечении мелких неровностей на дороге;крен автомобиля на повороте;при торможении машины начинает раскачиваться кузов;при движении по прямой автомобиль самопроизвольно сбивается с курса.Чтобы исключить другие неисправности с такими же признаками, можно вывернуть руль в крайнее положение и монтировкой (или даже рукой) попытаться раскачать стойку. Если сделать это получится без особого труда, то нужна замена.

Разнообразные виды

По сути их два: обычный и активный. Активный часто применяется в современных спортивных автомобилях, его задача изменять жесткость в зависимости от различных условий. Есть несколько типов активных стабилизаторов:

  • с гидроцилиндрами;
  • с активным приводом;
  • с гидроцилиндрами вместо втулок.

Обычные тяги чаще всего расположены спереди, иногда встречаются на задней оси с несколько иной формой.

Еще существуют размыкающиеся стабилизаторы, которые физически разъединяются и перестают работать. Такой тип установлен на внедорожнике Jeep Wrangler, чтобы за пределами дороги сильно увеличит хода подвески и соответственно проходимость.

Примеры упражнений, задействующих мышцы стабилизаторы

Одним из ярких примеров являются стабилизаторы позвоночника – поперечная мышца живота (глубокая) и разгибатели поясницы. В жизни эти мышцы фиксируют поясничный отдел, сохраняя естественным его прогиб – лордоз, защищают от смещения таза вперед и формирования гиперлордоза при виде сбоку.

В процессе тренировок, к примеру, в приседаниях, эти мышцы удерживают ровную линию позвоночника, защищая от травм под весом штанги. Мышцы пребывают в статическом напряжении в этот момент. Но для того, чтобы укрепить их дополнительно и подготовить к сложным базовым упражнениям, необходимо получать не только статическую, но и динамическую нагрузку.

Те же мышцы являются стабилизаторами поясничного отдела при отжимании от пола и удержании планки, но дополнительно в этих упражнениях подключается еще один стабилизатор – ягодичные мышцы и мышцы бедра. Они фиксируют и удерживают в одном положении ноги, кресцово-копчиковый отдел позвоночника (тазовый отдел), хотя в приседаниях эти мышцы были двигателями, а не стабилизаторами. Таким образом, стабилизаторы меняются в зависимости от специфики упражнения.

Инструкция замены

Независимо от модели или возраста автомобиля технология замены втулки переднего стабилизатора не меняется. Могут добавляться некоторые детали процедуры или меняться набор инструментов. Благодаря приведенной ниже инструкции провести замену сможет даже водитель-новичок. Итак, поехали.

Замена втулок переднего стабилизатора

Шаг 1. Подготовьте необходимые инструменты для работы.

Подготовка инструментов для замены втулок

Шаг 2. Также подготовьте две втулки переднего стабилизатора. Менять их по одной категорически не рекомендуется.

Пара втулок для замены

Шаг 3. Поставьте автомобиль на яму, чтобы удобнее было выполнять последующие действия.

Загоните машину на яму

Шаг 4. Обязательно поставьте машину на ручник.

Постановка авто на ручник

Шаг 5. Подложите под задние колеса какие-нибудь опоры. Если противооткатных клиньев нет, то под колеса можно поставить кирпичи.

Установка опор под колеса

Шаг 6. Поднимите машину домкратом и поставьте под нее надежные опоры. В целях безопасности конструкция должна быть неподвижной.

Поднятие автомобиля на опоры

Шаг 7. Снимите передние колеса с автомобиля, чтобы облегчить процедуру замены втулок.

Снятие колес с автомобиля

Шаг 8. Проверьте элементы на изношенность, слегка подергав стабилизатор. Как видно, детали достаточно сильно изношены, так как стабилизатор болтается в них.

Диагностика стабилизатора механическим воздействием

Шаг 9. Начните замену с правой стороны, как советуют опытные автомобилисты. Здесь и места побольше, и само изделие на правой стороне быстрее изнашивается.

Начать работу желательно с правой стороны

Шаг 10. Выкрутите болты крепления скобы втулки стабилизатора (всего их два).

Выкручивание болтов крепления

Шаг 11. Если выкрутить крепежные элементы накидным ключом не получилось из-за нехватки свободного пространства, попробуйте это сделать при помощи длинной головки. В данном случае использовалась головка на 14.

Длинная головка для выкручивания крепежных болтов

Шаг 12. Когда все элементы были откручены, снимите скобу крепления втулки.

Снятие скобы крепления втулки

Шаг 13. Снимите втулку со стабилизатора.

Демонтаж втулки стабилизатора

Шаг 14. Перед установкой новой детали обязательно очистьте от грязи как сам стабилизатор, так и место под втулку на подрамнике.

Очистка поверхности стабилизатора

Шаг 15. Установите втулку стабилизатора. Новая деталь должна быть точно в таком же положении, как и старая (прорезью назад).

Установка втулки стабилизатора

Шаг 16. Поставьте крепежную скобу. Если на ее поверхности были следы ржавчины или грязь, то перед установкой нужно провести чистку детали.

Фиксация крепежной скобы

Шаг 17. Наживите крепежные болты. Это достаточно сложны процесс, поэтому здесь также потребуется длинная головка на 14.

Закручивание крепежных болтов

Шаг 18. Если с первым болтом возникают трудности из-за нехватки места, то второй болт закручивается достаточно легко.

Закручивание болта длинной насадкой

Шаг 19. Повторите процедуру на левой стороне автомобиля.

Замена втулки на левой стороне

Шаг 20. Когда все будет готово, поставьте колеса на место.

Установка колес автомобиля

Шаг 21. Не забудьте убрать опоры, которые вы ранее подкладывали под колеса. На этом процедуру замены втулок переднего стабилизатора можно считать оконченной. Можете наслаждаться результатами своей работы.

Устранение опор из-под колес машины

Как грамотно поменять подушки СПУ Lada Vesta?

Технология выполнения ремонтных работ по смене резиновых подушек стабилизаторной штанги проста и доступна абсолютному большинству автомобилистов. Само собой, если автомобиль на гарантийном обслуживании, то этим должны заниматься механики дилерского автосервиса.

Подготовительные мероприятия

Для проведения ремонтных процедур не нужно даже снимать защитный фартук двигателя. Однако наличия небольшого комплекта инструмента никто не отменял, для работы понадобятся:

  • Ключ Torx T40.
  • Кольцевой ключ «на 16».
  • Накидной ключ «на 13».
  • Вороток, удлинитель и головка «на 10».
  • Силиконовая смазка.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Крутая шина
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector