Замена сцепления 4d (своими руками); honda civic club

Исследуем и критикуем

На чем можно сбить цену, приобретая Honda Civic, так это на стуке, исходящем из рулевой рейки. Данный акустический «дефект» не признавался гарантийным. Дело в том, что рулевая рейка не гидравлическая, а электрическая, и некоторый (в разумных пределах, разумеется) присутствующий в ней люфт допускается. Однако используй ситуацию в свою пользу и сбивай цену.

А вот что стоит проверить обязательно, так это состояние опорных подшипников. Увы, но, как показывает статистика мастерских, данные детали приходится менять уже после пробега в 100 000 км. Одним из признаков кончины узлов является скрип при повороте руля. Обязательно послушай, нет ли его (сделай это до покупки авто, а не после оформления сделки!). Если скрипы есть, смело сбрасывай как минимум 10 000 рублей.

Аналогичным ресурсом обладают и рычаги передней подвески. Честно говоря, могли бы они служить и дольше. При этом сами стойки способны продержаться и 200 000 км. Не лучшим образом обстоят дела с балкой заднего моста

Если она деформировалась, не важно, в результате легкого ДТП или же владелец машины не удержал ее на дороге и «приложил» задней осью об отбойник, бордюрный камень и т. д., то замены не избежать

Стоимость же новой детали огромна – более 30 000 рублей. Н у и разумеется, еще придется отстегнуть на замену, и никак не меньше сотни баксов.

Проверка маховика

1.	Проверьте зубчатый венец маховика на наличие износа и повреждений.

2.	Проверьте поверхность контакта маховика с фрикционным диском сцепления на наличие износа, трещин и следов перегрева.

3.

Замерьте износ фрикционной поверхности (А) маховика при помощи стрелочного индикатора, провернув установленный на двигателе маховик не меннее чем на два оборота. Надавливайте на маховик при его вращении для исключения влияния зазора в подшипниках коленчатого вала на результаты измерений. Если износ превышает рабочие значения, замените маховик и снова проведите проверку. Перешлифовка поверхности маховика не рекомендуется. Стандартный (новый):  0,05 мм  Рабочий предел:  0,15 мм макс.  AB

Попроще

Попроще это пару истин, хондовские движки могут выдать по 100лс с 1 литра. серия B то есть B16 B18 например сразу же так и идут, то есть их номинальная мощность в пределе 160-180 лошадиных сил. Для D серии это тоже актуально, но тут нужно сделать много работы. Тк изначально двигатель разработан для обычных городских автолюбителей. А значит и детали в нем попроще. Топовый стоковый двигатель в D серии это 3Stage D15B или аналог D15Z7. Есть вариант D16. Все равно их мощность в пределе 125-130 ЛС. Все остальные двигатели в линейке D серии являются вариациями и производными. Если учитывать что блоки D13 D14 D15 одинаковы (их серийный номер запчасти одинаковый, диаметр поршней один 75мм), то можно сделать вывод что основной двигатель для каждой социальной группы, или места продажи автомобиля был особым образом задушен и раздет. Например двигатель D14A3 имеет тот же блок, но у него нет VTEC, уменьшены форсунки, уменьшен объем за счет цилиндропоршневой группы, горизонтальный впуск заменен на вертикальный, упрощена выхлопная система, распределенный впрыск топлива заменен на моновпрыск и конечно тормоза поменьше и барабанные. В итоге в замен 130 сил мы имеем 75 лошадиных сил в Honda Civic. На том же блоке D15.

Мощность двигателя зависит в основном от двух показателей, воздух и топливо. Конечно еще зажигание, прочность материалов, какие свечи, провода и тд, список идет до бесконечности если вдуматься. Но в основном это воздух и топливо. А точнее топливовоздушной смеси. Задача такая чтобы на определенное количество воздуха залить определённое количество топлива. И все это сделать за 1 такт двигателя. Есть несколько подходов к решению:

• Базовые модификации. увеличение пропускной способности впуска и выпуска. Замена воздушного фильтра, впускного коллектора, выпускного коллектора, выхлопной системы в целом. При атмосферном давление в 1 бар.
• Более глубокие модификации мотора. увеличение пропускной способности самого мотора. Замена ГБЦ с системой VTEC, увеличение объёма (строкер кит) необходимо помнить, что таким образом мы увеличиваем количество поступающего в мотор воздуха. который нужно подкрепить нужным количеством топлива. Здесь нам приходит на помощь следующий вариант.
• Замена системы управления двигателем. Подразумевает замену блока ECU на OBD1 который лучший всего сейчас изучен в среде тюнинга хондаводов.

Каждый из вариантов сам по себе поможет вам получить дополнительную мощность (лс), но наилучший результат и максимальная надёжность достигаются, когда все 3 подхода используются вместе. Самое простое и быстрое это конечно заменить впускной коллектор, который можно установить самому за полчаса, его можно взять практически на любой разборке за 50$ + цена охлаждающая жидкость и прокладки. Это даст вам увеличение до 10лс, конечно если у вас до этого был вертикальный коллектор. Не забудьте обнулить мозг после замены. Замена мозгов (ECU ЭБУ) на систему PGMFI вам обойдется в 200$ за мозг + траты по настройке, возможно вы найдете прошивку за бесплатно, прирост зависит от настройки, 20-50 лс. Сегодняшний ПИК который я знаю для D14A3 (D14A4) это 145 на VTEC, и 120 без VTEC. Stroke Kit, если у вас D14 вам нужно взять от D15 коленвал, шатуны, и желательно поршня.

Конечно это означает капиталку двигателя, и настройку двигателя. Зато вы увеличите объем. Все “ништяки” типа которые вы видите в магазинах, или продаются у ребят больше рассчитана на турбированные машины с 2 литрами или на дураков которые любят клеить “mugen”, “Type-R” на все что движется. Забейте на все это барахло, лучше позаботьтесь о хороших тормозах, оригинальных и новых запчастях в подвески и двигателе. Хотите прирост? Учите теплофизику и МКТ. Тогда вы узнаете что для увеличения плотности воздуха нужно его охладить, как результат этого знания может быть прокладка впускного коллектора которая очень плохо пропускает тепло, а значит в впускном коллекторе и в двигатель будет поступать воздуха (в массе) больше.

Замена сцепления без снятия подрамника — Honda Civic, л., года на DRIVE2

Договорился со знакомым о предоставлении мне на день просто шикарного гаража в котором я буду производить замену сцепы. Скажу сразу, ничего сложного и страшного здесь как некоторые пишут нет Я делал сцепление хонда цивик с другом, начали в 10 утра, сцепление хонда цивик в 5 вечера пратически половину времени можно отсюда убрать потому, что эту самую половину времени мы страдали ху…. Далее, введите выжимной с вилкой сцепления в зацепление и наденьте его на вал, при этом второй конец вилки проденьте в отверстие на кожухе КПП.

Устанавливаем коробку передач Воспользуйтесь домкратом и поднимите коробку передач до уровня, когда ступица диска сцепления не окажется на одной оси с цапфой первичного вала.

https://youtube.com/watch?v=4eTekyCEBNc

Далее можете приступать к присоединению к двигателю коробки передач

Осторожно введите цапфу коробки в ступицу на диске, это сцепление хонда цивик быть затруднено несовпадением шлицов, следовательно, стоит начать вращение коробки под углом вокруг ее оси до момента совпадения шлицов

Далее двигайте коробку по направлению к двигателю до упора, необходимо чтобы длина болтов для крепежа стала достаточной, закрутите их, дотянув тем самым коробку передач. Когда коробка заняла сцепление хонда цивик место, приступайте к обратной сборке снятых деталей. Залейте новое масло в трансмиссию.

Замена сцепления Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1), 2006 – 2012 г.в.

Для этого выкрутите пробку заливную и залейте новое масло до требуемого уровня. Заводом изготовителем рекомендована заливка оригинального сцепление хонда цивик масла для автомобилей — MTF, считается что на нем коробка передач будет работать более мягко и четко, а так же, от того на сколько высоко качество залитого масла будет зависеть и ресурс КПП.

Для заливки масла используйте тару необходимого литража и шланг толщиной как сливное отверстие. Зафиксируйте тару над КПП, опустите один конец шланга в тару, а другой в сливное отверстие коробки, шланг подберите сцепление хонда цивик короткий, так густое трансмиссионное масло будет быстрее протекать.

Для исключения влияния неровностей поверхности установленного автомобиля на уровень, долейте грамм масла через сапун. Прокачивайте систему сцепления. Вверните болт крепления коробки передач Снимите нажимной диск. Извлеките оправку и снимите ведомый диск. Проверьте лепестки диафрагменной пружины на предмет наличия износа в области контакта с выжимным подшипником.

При необходимости сцепление хонда цивик кожух нажимного диска.

Проверьте поверхность А нажимного диска на наличие износа, трещин и следов перегрева. При необходимости замените нажимной диск.

Проверьте коробление нажимного диска при помощи линейки А и плоского щупа Б. Измерения проводите по диаметральной линии нажимного диска.

Сцепления Honda civic 5d Jazz робот I-shift

Если величина коробления нажимного диска составляет более 0,15 мм, замените нажимной диск. Учительская, дом 23,с Вся представленная на сайте информация, стоимость услуг, запчастей и оборудование, носят информационный характер и не являются публичной сцепление хонда цивик.

Актуальную информацию по товарам и ценам, можно уточнить по телефонам указанным на сайте. Сайт не имеет никакого юридического отношения к станциям представленным на сайте.

Снятие нажимного диска и диска сцепления

1.	Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины при помощи стрелочного индикатора (А). Если показания стрелочного индикатора выходят за рабочую величину, замените нажимную пружиную. Стандартный (новый):  0,6 мм  Рабочий диапазон:  0,8 мм макс  A

2.	Установите специальный инструмент. 07PAF-0020000A07LAB-PV00100 или07924-PD20003AB

3.	Для предотвращения деформации, болты кркпления нажимного диска (А) выкручивайте крест-накрест в несколько приемов. Затем снять нажимной диск.

4.	Проверьте лепестки диафрагменной пружины (А) на предмет наличия износа в области контакта с выжимным подшипником. A

5.	Проверьте поверхность нажимного диска (А) на наличие износа, трещин и следов перегрева. A

6.	Проверьте коробление контрольной линейки (А) и калиброванного щупа (В). Измерения проводите по диагонали нажимного диска (С). Если результаты измерений выходят за рабочую величину, замените нажимной диск. Стандартный (новый):  0,08 мм  Рабочий предел:  0,15 мм макс.  CAB

7.	Снимите нажимной диск и специальный инструмент. 07PAF-002000007LAB-PV00100 или07924-PD20003

8.	Проверьте фрикционный диск сцепления на наличие следов масла. Если фрикционный диск почернел от перегрева или замаслен, замените его.

9.	Замерьте толщину фрикционного диска. Если результаты измерений выходят за рабочую величину, замените фрикционный диск. Стандартный (новый):  7,8-8,4 мм  Рабочий предел:  6,0 мм макс

10.	Измерьте расстояние от поверхности фрикционных накладок (А) до головок заклепок (В) с обоих сторон диска. Если результаты измерений выходят за рабочую величину, замените фрикционный диск. Стандартный (новый):  1,35-1,95 мм   Рабочий предел:  0,3 мм макс  AB

Извлечение установленного сцепления

Отсоединяем корзину сцепления.

Прежде чем осуществить снятие корзины сцепления, потребуется установка центрирующей оправки внутрь диска ступицы. Если этого не сделать то диск сцепления в процессе отсоединения корзины просто выпадет, т.к его удерживает только корзинный нажимной диск, прижимающий к маховику ведомый диск. Заблокируйте сборку сцепления от проворачивания и начните отсоединять корзину сцепления. Чтобы вывернуть крепежные болты потребуется головка на 10 с 12 гранями и тонкими стенками.

Извлеките диск сцепления.

Когда корзина снята, можно приступать к извлечению ведомого диска. После того как диск снят, осмотрите ее визуально на наличие повреждений и износа. Фрикционные накладки диска особо подвергаются износу, это может стать причиной образования канавок на фрикционных накладках корзины сцепления. Осмотрите пружины демпферные, они могут иметь люфт.

Отсоедините маховик, что бы заменить направляющий подшипник.

Снятие маховика необходимо в любом случае, даже если на нем не обнаружено следов износа и его замена не требуется. Снятие позволит оценить внешнее состояние маховика и поможет добраться до направляющего подшипника, который надо поменять. Подшипник запрессован в центре маховика, и для его замены потребуется извлечение старого и запрессовка нового. Вытащить старый направляющий подшипник можно за выпирающую его сторону над маховиком

Когда старый подшипник извлечен, возьмите новый и смажьте его с внешней стороны смазкой, а затем осторожно поместите его в центр маховика на посадочное место до упора в стопорный бортик. Больших усилий для его посадки не потребуется, вам пригодится сооруженная из подручных материалов выколотка

Снятие и установка главного цилиндра сцепления Honda Civic

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! 2. Под панелью приборов извлеките штифт и отсоедините от педали сцепления разрезной палец толкателя главного гидравлического цилиндра. 3a. Отсоедините резервуар главного цилиндра сцепления (см. сопроводительную иллюстрацию). 3b. Самоконтрящимися щипцами пережмите подающий шланг, соединяющий резервуар с главным цилиндром (см. сопроводительную иллюстрацию). Шланг следует пережимать на расстоянии около 5 см от натянутого на штуцер цилиндра среза. 4. Отсоедините от главного цилиндра гидравлические линии (см. сопроводительную иллюстрацию). С целью минимизации потерь гидравлической жидкости обмотайте штуцерные узлы ветошью. Сразу же закупорьте открытые концы линий и штуцеров во избежание попадания в систему грязи. Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия не допускайте попадания гидравлической жидкости на окрашенные поверхности кузовных панелей. 5. В салоне автомобиля под панелью приборов отдайте две гайки крепления главного цилиндра к переборке двигательного отсека (см. сопроводительную иллюстрацию). Снимите цилиндр с автомобиля.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Заведите главный цилиндр на свое штатное место и закрепите его болтами, от руки затянув гайки последних. 2. Восстановите исходное подключение гидравлических линий. В случае необходимости слегка подкорректируйте положение цилиндра с целью облегчения наживления штуцера напорной линии. Затяните хомут крепления подающего шланга. 3. Прочно затяните крепеж и штуцер гидравлической линии. 4. Подсоедините толкатель к педали сцепления и зафиксируйте новым штифтом разрезной палец. 5. Снимите щипцы, пережимающие подающий шланг. Залейте в резервуар необходимое количество тормозной жидкости DOT 3 (см. Главу Текущее обслуживание), затем уделите из тракта воздушные пробки (см. Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления).

Видео про «Снятие и установка главного цилиндра сцепления» для Honda Civic

Замена главного и рабочего цилиндра сцепления honda civic

Хонда Цивик-ремонт главного цилиндра сцепления

Хонда СРВ Замена главного цилиндра сцепления

2. Замена элементов сцепления

Снятие нажимного диска и диска сцепления

1. Проверить высоту пальцев диафрагменной пружины при помощи индикатора часового типа (А). Если высота превышает допустимый предел, заменить нажимной диск сцепления. Номинальная высота: 0,6 мм, предельно допустимое значение 0,8 мм.

*А*

2. Установить специальное приспособление.

*A B 07PAF – 0020000 A 07LAB — PV00100 или 07924 — PD20003*

3. Для предотвращения деформации, отвернуть монтажные болты (А) нажимного диска крест-накрест в произвольном порядке, а затем снять нажимной диск (В).

4. Проверить поверхность нажимного диска (А) на наличие износа, трещин и прижигания.

*А В*

5. Проверить поверхность контакта лепестков диафрагменной пружины с выжимным подшипником на предмет износа.

6. Проверить неплоскостность нажимного диска. Используя линейку (А) и щуп (В). Замеры проводить в плоскости (С), показанной на рисунке. Если величина неплоскостности превышает предельно допустимую, заменить нажимной диск сцепления. Номинальная величина неплоскостности нажимного диска: 0,08 мм (тип двигателя R18А) и 0,03 мм (тип двигателя К20Z), предельно допустимое значение: 0,15 мм.

*А В С*

7. Снять диск сцепления со специальным приспособлением.

*07PAF – 0020000*

Прокачивайте систему сцепления.

Для прокачки системы потребуется шланг, можно использовать тот же самый, с помощью которого заливали новое масло, пустая тара, жидкость тормозная и друг. Откройте сливной кран рабочего цилиндра сцепления с помощью ключа рожкового на 8, наденьте на него шланг, другой его конец опустите в тару, в которую предварительно налейте тормозной жидкости, шланг должен в нее погружаться.

Далее приступайте к прокачке. Доливая в резервуар тормозную жидкость, необходимо одновременно на педаль сцепления нажимать. При провалах педали помогайте ей вернуться обратно до появления обратной силы. После достижения упругости педали следует слить жидкость до отсутствия пузырьков воздуха, выходящих из сливного шланга. Следите в то же время за бачком главного цилиндра сцепления, чтобы уровень жидкости не опускался ниже минимально допустимой нормы, иначе, все действия предстоит выполнить сначала. Когда процесс завершен, закрутите сливной кран на рабочем цилиндре сцепления и долейте жидкости в бачок до отметки максимум.

Замена выжимного подшипника

1.	Снимите защитный чехол вилки выключения (А) с картера сцепления (В). ADEBC

2.	Извлеките вилку выключения сцепления (С) из картера сцепления, сжав плоскогубцами пружину вилки (D). Снимите выжимной подшипник (Е).

3.	Проверьте подшипник, проворачивая его вручную. Если проворачивание требует значительных усилий, замените подшипник на новый.ПРИМЕЧАНИЕ: Корпус выжимного подшипника заполнен смазкой. Не мойте его в растворителе.

4.	Используйте смазку UM 264 (P/N 41211-PY5-305) для смазки заштрихованных поверхностей вилки выключения (А), упора вилки выключения (B), подшипника выключения (C) и направляющей подшипника выключения (D). 1.0-1.6 gADEBC0.4-1.0 g0.4-1.0 g

5.	Используя скольжение вилки выключения по пазам подшипника, наденьте подшипник на вал одновременно вставляя вилку в отверстие в картере сцепления.

6.	Совместите опорную поверхность вилки с упором вилки сцепления, затем нажмите на вилку так, чтобы она плотно села на упор.

7.	Установите защитный чехол вилки сцепления (Е). Проверьте плотность прилегания защитного чехла к вилке и картеру сцепления.

Заменяем подшипник выжимной

Замену выжимного подшипника стоит производить каждый раз, когда происходит разборка сцепления и замена его комплектующих. Он располагается на первичном валу, а точнее на его цапфе и прикрепляется к концу вилки сцепления. Выжимной демонтируется совместно с вилкой, путем отсоединения от шаровой пружины, удерживающей вилку сцепления, которая располагается с наружной стороны. До момента установки нового выжимного смажьте его канавку изнутри и цапфу вала смазкой. Кроме того, вилка так же должна быть смазана, в местах ее касания с подшипником, посадочное место шарового пальца и выемка, предназначенная для толкателя рабочего цилиндра сцепления. Далее, введите выжимной с вилкой сцепления в зацепление и наденьте его на вал, при этом второй конец вилки проденьте в отверстие на кожухе КПП.

Выгодное решение по замене сцепления на Хонда Цивик 5Д робот I-Shift

А значит любое обучение робота — это лотерея. Может обучиться, а может и нет. Тогда машина не сдвинется никуда, перейдет в аварийный режим, попадос на запчасти мгновенный.

К этому я был не готов.

Тем более комплект сцепления из-за курса вырос в цене почти в 2 раза. Ну так и ездил. Периодически сбрасывая и обучая дроссель. Хоть на какое то время машина ехала чуть лучше. Ну а так постоянное дерганье в пробках.

Все что ниже — скачки машины. Короче удовольствие то еще Задумывался уже о замене сцепы, но цена не радовала. Местный дилер выкатил стоимость работ по замене в руб И это только за работу! К тому же начитавшись форум, понял, что замена у официалов не гарантирует правильной установки корзины. Начал искать обычные сервисы с рукастыми ребятами.

Нашел сервис, который занимается заменой роботов на автоматы на Тоетах. Скинул им ссылки на форум, они почитали — вроде согласились. Жаба никак не отпускала, поэтому ездил еще примерно пол года…Последней каплей стал не приятный случай, когда я был в командировке а ездила жена.

С утра она как обычно прогрела машину, поехала по делам куда то, припарковалась. После вернулась в машину, завела, начала трогаться…тут машина как бешеный конь дико дернулась метра на 1,5 и заглохла. Ну естественно у жены паника, все дела Ну все.

Тут же были заказаны все запчасти: Итого на запчасти 28 руб. Замена направляющего подшипника 1.

Снимите направляющий подшипник А при помощи специального инструмента. Установите новый направляющий подшипник А в коленчатый вал, используя специальный инструмент. Слегка смажьте поверхность подшипника.

Проверьте зубчатый венец маховика на наличие износа и повреждений. Проверьте контактную поверхность маховика с фрикционным диском сцепления на наличие износа, трещин и следов перегрева.

Замерьте износ фрикционной поверхности А маховика при помощи стрелочного индикатора, провернув установленный на двигателе маховик не меннее чем на два оборота. Надавливайте на маховик при его вращении для исключения влияния зазора в подшипниках коленчатого вала на результаты измерений.

Если износ превышает рабочие значения, замените маховик и снова проведите проверку. Перешлифовка поверхности маховика не рекомендуется.

Залейте новое масло в трансмиссию.

Для этого выкрутите пробку заливную и залейте новое масло до требуемого уровня, т.е до момента, когда лишнее масло потечет из отверстия для заливки. Заводом изготовителем рекомендована заливка оригинального трансмиссионного масла для автомобилей – MTF, считается что на нем коробка передач будет работать более мягко и четко, а так же, от того на сколько высоко качество залитого масла будет зависеть и ресурс КПП. Для заливки масла используйте тару необходимого литража и шланг толщиной как сливное отверстие. Зафиксируйте тару над КПП, опустите один конец шланга в тару, а другой в сливное отверстие коробки, шланг подберите наиболее короткий, так густое трансмиссионное масло будет быстрее протекать. Для исключения влияния неровностей поверхности установленного автомобиля на уровень, долейте 100-150 грамм масла через сапун.

Извлечение установленного сцепления

Отсоединяем корзину сцепления.

Прежде чем осуществить снятие корзины сцепления, потребуется установка центрирующей оправки внутрь диска ступицы. Если этого не сделать то диск сцепления в процессе отсоединения корзины просто выпадет, т.к его удерживает только корзинный нажимной диск, прижимающий к маховику ведомый диск. Заблокируйте сборку сцепления от проворачивания и начните отсоединять корзину сцепления. Чтобы вывернуть крепежные болты потребуется головка на 10 с 12 гранями и тонкими стенками.

Извлеките диск сцепления.

Когда корзина снята, можно приступать к извлечению ведомого диска. После того как диск снят, осмотрите ее визуально на наличие повреждений и износа. Фрикционные накладки диска особо подвергаются износу, это может стать причиной образования канавок на фрикционных накладках корзины сцепления. Осмотрите пружины демпферные, они могут иметь люфт.

Отсоедините маховик, что бы заменить направляющий подшипник.

Снятие маховика необходимо в любом случае, даже если на нем не обнаружено следов износа и его замена не требуется. Снятие позволит оценить внешнее состояние маховика и поможет добраться до направляющего подшипника, который надо поменять. Подшипник запрессован в центре маховика, и для его замены потребуется извлечение старого и запрессовка нового. Вытащить старый направляющий подшипник можно за выпирающую его сторону над маховиком

Когда старый подшипник извлечен, возьмите новый и смажьте его с внешней стороны смазкой, а затем осторожно поместите его в центр маховика на посадочное место до упора в стопорный бортик. Больших усилий для его посадки не потребуется, вам пригодится сооруженная из подручных материалов выколотка

Залейте новое масло в трансмиссию.

Для этого выкрутите пробку заливную и залейте новое масло до требуемого уровня, т.е до момента, когда лишнее масло потечет из отверстия для заливки. Заводом изготовителем рекомендована заливка оригинального трансмиссионного масла для автомобилей – MTF, считается что на нем коробка передач будет работать более мягко и четко, а так же, от того на сколько высоко качество залитого масла будет зависеть и ресурс КПП. Для заливки масла используйте тару необходимого литража и шланг толщиной как сливное отверстие. Зафиксируйте тару над КПП, опустите один конец шланга в тару, а другой в сливное отверстие коробки, шланг подберите наиболее короткий, так густое трансмиссионное масло будет быстрее протекать. Для исключения влияния неровностей поверхности установленного автомобиля на уровень, долейте 100-150 грамм масла через сапун.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

ПРОЦЕСС ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЕ HONDA CIVIC 5D

1. Едем на лифте. В ходе предварительной диагностики выявлен критический износ сцепления.

2. Приступаем к разборке в подкапотном пространстве.

3. Снимите аккумулятор, корпус воздушного фильтра.

4. Отвинтите железную площадку под аккумулятором и снимите воздушную трубку.

5. Снимите блок TCM (привод), чтобы облегчить разборку коробки передач.

• Отсоедините проводку исполнительного механизма от разъемов, не забудьте открутить провод массы.

• Откручиваем трубку рабочего цилиндра и сам цилиндр.

• Откручиваем 2 винта, которые держат сам блок в лонжероне и извлекаем его.

6. Поднимите автомобиль и начните разборку снизу. Откручиваем защиту картера и пластиковый колпачок, защищающий моторный отсек.

7. Отвинтите гайки шаровых шарниров и приводных валов. Далее нужно снять агрегат с КПП, не забыв предварительно слить масло.

8. Подставляем опору под ДВС, выкручиваем по кругу все болты, удерживающие нашу коробку передач и аккуратно опускаем ее на гидрорейку.

9. Снята коробка передач Civic 5D.

10. Как видно на фото, корзина сцепления полностью разгружена. Откручиваем несколько саморезов, снимаем с маховика.

11. Наблюдаем очень сильный износ фрикционных накладок диска. 

12. Маховик показывает перегрев и неравномерный износ. Также требует замены.

13. Очищаем картер коробки передач от продуктов износа сцепления.

14. Заменить задний сальник коленвала и установить новый маховик.

15. Новый комплект сцепления.

16. Обязательно установите специальный инструмент LUK для загрузки корзины. Это необходимо для долгой и правильной работы сцепления.

Соберите все заново и адаптируйте робота.

Установка нажимного и фрикционного дисков

1.	Временно установите фрикционный диск на шлицы вала привода трансмиссии. Убедитесь, что он свободно перемещается по шлицам вала.

2.	Установите держатель зубчатого венца. 07PAF-0020000BCA(P/N 41211-PY5-305)(P/N 41211-PY5-305)07LAB-PV00100 или07924-PD20003

3.	Нанесите тонкий слой графитной смазки UM264 (P/N 41211-PY5-305) на втулку хвостовика коленчатого вала (А).

4.	Нанесите графитную смазку UM264 (P/N 41211-PY5-305) на шлицы (В) диска сцепления (С), потом установите диска сцепления (С) при помощи спеиального приспособления.

5.	Установите нажимной диск (А) и наживите болты крепления (В). AB

6.	Затяните болты крепления крест-накрест. Затяжку следует проводить в несколько приемов для предотвращения деформации диафрагменной пружины. Затяжка болтов крупления нажимного диска  25 Н·м (2,6 Кгс·м)  (1)(2)(3)(4)(5)(6)

7.	Снимите специальный инструмент.

8.	Убедитесь, что лепестки диафрагменной пружины расположены на одной высоте.

Замена сцепления Honda Civic

Для осуществления работ, связанных с демонтажем коробки и замены комплекта сцепления вам потребуется следующий перечень инструментов:

• Ключи и головки, лучше в наборе начиная с 8 мм и заканчивая 19 мм.
• Удлинитель и трещотка.
• Монтировка.
• Съемный ключ для снятия шаровой опоры.
• Головка на 32, для гайки ступицы.
• Головка на 10, тонкостенная с 12 гранями, она потребуется, чтобы открутить корзину сцепления.
• Специальный ключ, чтобы слить масло трансмиссионное.
• Оправка центрирующая, потребуется для диска сцепления при его установке.
• Подпорки, чтобы вывесить переднюю часть машины.
• Домкрат.

Для замены подготовьте заранее все требуемые запчасти и элементы.

• Комплект нового сцепления.
• Масло трансмиссионное.
• Жидкость тормозная, для прокачивания системы сцепления.
• Смазка «Литол».
• Универсальная смазка WD-40.
• Чистая ветошь и перчатки.

Теперь немного о порядке проведения работ по замене сцепления на автомобиле Honda Civic:

1. Демонтаж коробки переключения передач.
2. Извлечение установленного сцепления.
3. Установка нового сцепления.
4. Замена подшипника выжимного.
5. Установка коробки передач.
6. Сборка ранее снятых деталей.
7. Заливка нового трансмиссионного масла.
8. Прокачка системы.

Теперь по порядку детально разберем все пункты плана.

Итог

Каждый для себя решает что ему нужно для Honda Civic, зайдите на любые авто форумы типа ДрайвII, вы увидите что каждый первый хочет поставить турбину, дропнуть на пузо, поставить ништяки Spoon. Все верно все так, только достается это обычно тем кто этим занимается профессионально. Продает сам ништяки и использует машину для рекламы, либо участвует в соревнованиях. Для машины на каждый день на D14 D15 достаточно отремонтировать двигатель и поработать над топливовоздушной смесью, над управляемостью. А если вы решите проблему с маслом, отремонтируете кузов, то машина заиграет в новых красках. Кроме вас никто на дороге не будет знать что у вас под капотом D15, а не B16. Для 1 тонны массы, ваш двигатель дает поразительный успех. Можете пересчитать на любой другой 1.5 тонный автомобиль.

Перед покупкой ништяка, подумайте о его необходимости. Особенно если Вы мужчина.

PS. если ты все прочел до конца, значит не все потеряно, держи готовую “бюджетную” пошаговую формулу того как грубо поднять мощность твоей старушки, остальное додумаешь сам, и знаний прибавиться я думаю:

• Во первых у тебя должен стоять горизонтальный впускной коллектор, лучше D16Z6
• Найди теплоизоляционный материал и поставь прокладку впускного коллектора, или закажи HeatShield Hondata, в общем снимжай температуру воздуха во впускном коллекторе
• Уменьшай сопротивление поступление воздуха, поставь хороший нулевик, или лучше холодный впуск, забор воздуха из под крыла
• Если ставишь именно холодный впуск, не заработай гидро удар!
• Портируй (расточи) каналы гбц и коллекторов до размера прокладок
• Не меняй топливный регулятор, рейку, и топливный насос если они не испортились или ты не ставишь турбо
• Выпускной коллектор, поставь паука 4-2-1, и замотай его термоизоляционной лентой. Чем горячее тем лучше
• выпуск 4-1 Рассчитан на определённую частоту, и достаточно узкий диапазон оборотов. Его используют когда длительное время двигатель работает в одном режиме : тапка в пол на кольце 8000RPM, экономная езда по трассе 3500RPM. Ориентирован больше на верхние обороты двигателя.
• выпуск 4-2-1 Рассчитан на более большой диапазон оборотов, и его КПД более равномерно распределён по этому диапазону. Ориентирован больше на низкие обороты двигателя.
• Если собрался менять форсунки, то и мозг нужно менять. Мозг даст очень большой прирост. Настроенный конечно, ищи мастера!
• Лучший способ поднять мощность увеличить объем, если у тебя D15 то все в порядке, если D14 попробуй найти коленвал и и шатуны D15. Любые, но в хорошем состоянии.
• Забудь о легкосплавных поршнях, это дорогая и никчемная на атмофернике вещь.
• Прекрати думать об обвесе и крыле типа EK9, лучше потрать деньги на движок и подвеску, занижение на -35 будет достаточно
• Я считаю что ставить VTEC на D14 не нужно, его мощность как раз на верхах, лучше найдите ГБЦ VTEC-E, тогда у вас будут сильнее низы.
• Не гонись за 3-Stage, мало информации как его настраивать если у вас нет P2J мозга.
• Поставь нормальные свечи, иридиевые, с наименьшим центральным электродом, например Denso Iridium и несколькими электродами
• А лучше перейди зажигание из катушек
• Отремонтируй двигатель, замени ремни, замени фильтра, заправляйся 95, используй OEM запчасти двигателя.