Восстановление пружин подвески автомобиля своими руками

Съемник пружин амортизаторов

Также пружина очень сильно помогает при управлении: когда вы едете по дороге, на которой много ям, то машина подпрыгивает, в результате чего колесо находится в воздухе и становится абсолютно не управляемым. Амортизатор же, в это время быстро возвращает колесо на землю, что дает возможность опят управлять машиной. Всё это происходит в одно мгновение, и человек даже не сможет этого заметить, но это действительно есть. Также амортизатор помогает погасить колебания колёс и кузова.

При том, как должны колебаться колёса и кузов – амортизатор принимает всю нагрузку на себя и двигается сам, погасив все колебания колес и кузова. Амортизатор, по сравнению с пружиной является довольно сложным в конструкции. Внешний его вид напоминает цилиндр, внутри которого находится поршень. Внутри амортизатора, при его работе всегда циркулирует жидкость (как правило – это масло), которая отталкивает цилиндр при его вжатии. Такая работа потребляет довольно большой объем энергии. При нормальной работе амортизатора, с одного толчка 80 процентов энергии перерабатывается в тепло. Здесь действуем сила трения, поэтому если амортизатор потрогать сразу же после работы он будет довольно горячим.

Причины выхода из строя пружин и амортизаторов

Из-за того, что амортизатор является столь сложным и берёт на себя много нагрузки – часто он выходит из строя. Поэтому неопытным владельцам авто часто приходится заменять амортизатор, и при замене его возникает вопрос: «Стоит ли заменять пружины вместе с заменой амортизатора?». Ведь для этого нужен съемник пружин амортизаторов, а он есть не у каждого. Можно быть уверенным, что когда взаимодействие пружины и амортизатора правильное, то их работа будет идеальной.

Пружины, при том, что удерживают вес автомобиля – зависят одна от другой. Если одна будет жестче, а вторая мягче – автомобиль будет перекошен и больше нагрузки будет на той пружине, которая мягче. Амортизаторы в свое время контролируют то, как двигаются пружины – отталкивают их, если это необходимо. Любая пружина со временем изнашивается, то есть становится вялой и мягче, сжатие пружин амортизаторов ухудшается.

При замене амортизатора, во-первых, проверьте пружину на наличие трещин. Не знаете как сжать пружину амортизатора? Очень просто — используйтесь съёмником. Снимите пружину, отмойте, и тщательно осмотрите на наличие трещин, сколов краски и прочего. Возможно, пружина могла пострадать при поломке амортизатора. Потом, если вы проверили пружину, не треснута ли она – проверьте на то, не растянута или не вжатая ли она. Поставьте на автомобиль или обратитесь в автосервис, чтобы там провели осмотр вашей пружины. Там вам скажут – можно ли её ставить еще на автомобиль, долго ли она прослужит и что ей грозит.

Мелочь и немаленькие последствия

Специалисты по ремонту прекрасно знают, что единой точки для определения просвета над дорогой не существует.

Первая точка, которая может повлиять на увеличение дорожного просвета, — передний бампер. Знакомая всем ситуация при парковке в городе у высокого бордюра: случайный наезд на него, скрежет и хруст. Ситуацию могли бы спасти 2–3 сантиметра.

Передний бампер практически всех современных автомобилей имеет своеобразную «юбку» шириной от 2 до 3 см. Она может быть выполнена из пластика или резины. Именно эти сантиметры были нужны в случае парковки. Пластиковая деталь стоит дешево, и ее легко заменить в случае поломки. Резиновую на зиму лучше снимать.

Не стоит забывать о второй точке под поддоном картера. Просвет 12–17 см очень мал. Весной появляются «подснежники» — глубокие ямы, залитые водой. Как говорят в народе, сорвал «подснежник» — оставил поддон. Такой случай крайне неприятен как при возникновении, так и при ремонте.

Машина с увеличенным просветом

Как сделать пружину в домашних условиях своими руками

Чаще всего вопрос о том, как сделать пружину самостоятельно, используя для этого подручные средства, не возникает. Однако бывают ситуации, когда пружины требуемого диаметра нет под рукой. Именно в таких случаях возникает потребность в изготовлении этого элемента своими руками.

Изготовить небольшую пружину вполне реально

Конечно, пружины для ответственных механизмов, работающих в интенсивном режиме, лучше всего изготавливать в производственных условиях, где есть возможность не только правильно подобрать, но и соблюсти все параметры технологического процесса. Если же нестандартная пружина вам требуется для использования в механизме, который будет эксплуатироваться в щадящем режиме, то можно сделать ее и в домашних условиях.

Что потребуется

Чтобы сделать пружину своими руками, подготовьте следующие расходные материалы и оборудование:

• стальную проволоку, диаметр которой должен соответствовать размеру поперечного сечения витков вашего будущего пружинного изделия;
• обычную газовую горелку;
• инструмент, который обязательно есть в каждой слесарной мастерской;
• слесарные тиски;
• печь, в качестве которой может быть использовано и нагревательное устройство бытового назначения.

Навивать спираль легче с помощью приспособлений, конструкция которых зависит от размеров и жесткости пружины

Проволоку, если ее диаметр не превышает 2 мм, можно не подвергать предварительной термической обработке, так как ее легко согнуть и без этого. Перед тем как наматывать такую проволоку на оправку требуемого диаметра, ее необходимо разогнуть и тщательно выровнять по всей длине намотки.

Выбирая диаметр оправки, следует учитывать размеры пружины, которую вы собираетесь сделать в домашних условиях. Чтобы компенсировать упругую деформацию проволоки, диаметр оправки выбирают несколько меньше, чем требуемый размер внутреннего поперечного сечения будущего изделия.

Приспособление для навивки спиральной пружины

В том случае, если диаметр проволоки, из которой вы своими руками собираетесь сделать пружину, больше 2 мм, ее необходимо предварительно отжечь, так как без такой процедуры выравнивать ее и навивать на оправку будет затруднительно.

Пошаговая инструкция

Шаг 1

• Первое, что необходимо сделать, если вы собираетесь изготовить пружину своими руками, — это подобрать материал для такого изделия. Оптимальным материалом в данном случае является другая пружина (главное, чтобы диаметр проволоки, из которой она изготовлена, соответствовал поперечному сечению витков пружины, которую вам надо сделать).
• Подбирая материал от старой пружины, вы будите уверены, что проволока сделана из закаленной высокоуглеродистой стали

Шаг 2

• Отжиг проволоки для пружины, как уже говорилось выше, позволит вам сделать ее более пластичной, и вы без особого труда сможете выровнять ее и намотать на оправку. Для выполнения такой процедуры лучше всего использовать специальную печь, но если таковой нет в вашем распоряжении, то можно воспользоваться любым другим устройством, растапливаемым дровами.
• В такой печи необходимо разжечь березовые дрова и, когда они прогорят до углей, положить в них пружину, проволоку от которой вы собираетесь использовать. После того как пружина раскалится докрасна, угли надо сдвинуть в сторону и дать нагретому изделию остыть вместе с печью. После остывания проволока станет значительно пластичней, и вы без труда сможете работать с ней в домашних условиях.

Шаг 3

Ставшую мягкой проволоку следует тщательно выровнять и начать наматывать на оправку требуемого диаметра

При выполнении такой процедуры важно следить за тем, чтобы витки располагались вплотную друг к другу. Если вы никогда не занимались намоткой пружин ранее, можно предварительно посмотреть обучающее видео, которое несложно найти в интернете.
Для намотки небольшой пружины можно использовать шуруповерт

Шаг 4

• Чтобы ваша новая пружина обладала требуемой упругостью, ее необходимо закалить. Такая термическая обработка, как закалка, сделает материал более твердым и прочным. Для выполнения закалки готовую пружину надо нагреть до температуры 830-870°, для чего можно использовать газовую горелку.
• Ориентироваться на то, что требуемая температура закалки достигнута, можно по цвету раскаленной пружины: он должен стать светло-красным. Чтобы точно определить такой цвет, также ориентируйтесь на видео.
• После нагрева до требуемой температуры пружину необходимо охладить в трансформаторном или веретенном масле.
• Цвета каления стали

Шаг 5

После закалки пружину следует выдержать в сжатом состоянии на протяжении 20-40 часов, а затем обработать ее концы на точильном станке, чтобы сделать изделие требуемого размера.

Пружины для ремонта дверных ручек

Поворотные дверные ручки для межкомнатных и входных дверей как и многое другое не долговечны. В моём доме на восьми ручках Palladium за 9 лет лопнули четыре пружины. Раньше я покупал новую или собирал из двух одну. Новая в сборе стоит немало, поэтому пришлось искать варианты.

Полученные пружины имеют внешний диаметр 28 мм, внутренний 18 мм.

Для замены пружины потребуется знание устройства.

Для разборки ручки потребуется съёмник стопорных колец (который с оранжевыми ручками).

Перед разборкой нужно сфотографировать или запомнить расположение ограничительных шайб и пружин, для левой и правой ручек разное.

Шурупы М3*18мм, которыми крепятся дверные ручки, не калёные, поэтому у них легко слизываются шлицы, а также при установке часто их «экономят» и устанавливают по два. Для восполнения запаса есть позиция на Али.

После сборки перед установкой механизмы обязательно смазывают. Чтобы ручка как можно дольше работала безшумно, смазка должна быть не жидкая и не густая. Я опытным путём (из того что было в гараже) выбрал «консистентная смазка BMW 81229407629». Распыляется она в жидком виде, а после высыхания аэрозоля смазка становится полугустой и липкой.

Какую смазку из доступных посоветовать я не знаю. «Литол» не подходит — ручка быстро начинает слышно шоркать. Может быть кто-то из читателей посоветует.

На этом всё, спасибо за потраченное время.

Да, комплектные собачки быстро стали хрустеть и заедать, смазка не помогала. Поменял на Apecs, лет шесть уже — всё нормально.

APECS 5600-WC-G уже 17 лет нормально (хотя производитель только 3 года гарантию дает). Просто брать их нужно в комплекте с нормальными ручками — Apecs 5526-WC-AL-G/GM тогда и траблов не будет:

P.S. а кругляков этих что в шапке я ещё 20 лет назад халтуря в ЛЕНСПЕЦСМУ наелся — многие новоселы их тогда покупали, так мы с приятелем им как в поле чудес предлагали с ходу: не будем открывать черный ящик а давайте не открывая упаковок мы их выкинем сразу, а Вы пойдете купите новыенормальные которые мы Вам и поставим)))

Что давным давно и делается — сжигаем графит (дуга), получаем фуллереновую сажу, химически чистим её и: читаем области применения. Если кратко, то можно получить суперпроводник. На языке пипла это те самые нанотехнологии

про которые Вам жужжал в 2007-9 году зомбоящик, а вовсе не нанотрусы от роснано и не ака-чубайс в белом халате шагающий по коридору кремля.

Так что понятие электрического «сопротивления» у графита штука относительная — только от степени очистки зависит. Можно и грязный для резисторов использовать, а можно и суперпроводимость почистив получить. По графиту скажу что мы сжигали получая фулерены — чем стержень мягче, тем больше в нем примесей, хуже проводимость и меньше выход фуллереновой сажи. Ну и наоборот. Кстати в РФ давно уже в карандашах вместо грифеля хрен знает что, а нормальный старый карандаш только у китайцев на али купить можно.

Технология холодной навивки с закалкой и отпуском

Первые этапы технологии совпадают с предыдущим процессом. На стадии термообработки начинаются изменения. Она проводится в несколько этапов:

• Закалка. Заготовку нагревают до заданной температуры, выдерживают от 2 до 3 часов. Далее подвергают скоростному охлаждению, погружая в емкость с минеральным маслом или солевым раствором. В ходе стадии закалки заготовки должны находиться в горизонтальном положении. Это позволит избежать из деформации
• Отпуск. Заготовку нагревают до 200-300° и выдерживают несколько часов для снятия внутренних напряжений и улучшения упругих свойств.

Далее также проводятся измерительные и контрольные операции. Прошедшие контроль заготовки направляют на пескоструйную обработку для снятия окалины. При необходимости следует сделать также и дробеструйную обработку для повышения прочности поверхностного слоя металла.

Завершает процесс нанесение защитного покрытия.

Универсальные и фирменные

Несмотря на то что конструкция стяжки предельно проста, они бывают нескольких видов. К примеру, дилеры некоторых компаний пользуются фирменным инструментом, который подходит только к определенной марке авто. Это касается и стяжек, хотя в большинстве случаев такой скрупулезности не требуется.

Универсальные же стяжки, как можно понять из названия, подойдут ко всему. Пружина — она везде пружина, и устройство для работы с ней подойдет к любой марке авто. Что же касается умельцев, которые ремонтируют машины у себя в гараже, то стяжка им необходима. Давайте посмотрим, как собрать такой инструмент своими руками.

Типы пружинных блоков

Все виды пружинных блоков можно разделить по материалу и конструкции самих пружин, используемому наполнителю.

Тип змейка — наиболее простой и бюджетный вариант. Используется в основном в стационарных (не раскладных) диванах. Выдерживает большие нагрузки, но при постоянном давлении в одном секторе быстро растягивается и теряет свои свойства.

Боннель (цельную пружину из нескольких деталей) используют при изготовлении недорогих матрасов. Новый диван с боннельным блоком отличается комфортностью, но при поломке хотя бы одного элемента начинает скрипеть, требуя ремонта.

Матрас с независимыми пружинами — наиболее надёжное и комфортное, но дорогое конструкторское решение. В случае поломки возможна замена детали, но это потребует обращения в специализированную мастерскую или производителю, так как запчасти иногда трудно подобрать — по мере износа детали теряют упругость, а сменные нужны точно с такими же свойствами.

Матрасы для мебели из сегмента люкс могут оборудоваться деревянными пружинами. Цена дивана сопоставима со стоимостью недорогого автомобиля.

Пластиковые детали устанавливают в сочетании с демпфирующими упругими материалами при изготовлении ортопедических матрасов высокой стоимости. Самостоятельному ремонту такие диваны не подлежат.

Где купить пружины подвески Patron?

На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент автозапчастей различных производителей, из-за чего потребителю тяжело определиться с брендом и выбрать действительно качественный продукт. Цены на оригинальные запчасти достаточно высокие, и не каждый водитель может себе позволить приобрести такие. Среди доступных альтернатив, по качеству не уступающих оригинальным, выделяются запчасти PATRON – собственной торговой марки . Приобрести пружины подвески Patron, а также другие автокомпоненты можно в магазинах компании, а также в точках продаж у официальных дилеров бренда.

Автозапчасти Patron в процессе производства проходят жесткий контроль качества, что подтверждается многочисленными сертификатами. Пружины подвески данной марки изготавливаются исключительно из качественного сырья с соблюдением всех требований к технологии производства. Автовладельцы, которые приобретают детали PATRON, отмечают их надежность и износостойкость.

Проверка подвески автомобиля со стороны кажется сложным процессом, требующим глобальных технических знаний и владения оборудованием. В действительности самостоятельно проверить подвеску возможно — для этого не потребуется техники и сложных приборов. О том, как правильно самому проверить подвеску, и какие можно сделать выводы после проверки, мы расскажем в этом материале.

Чертежи универсальных резьбовых стяжек

Вернёмся к вопросу, как самим изготовить приспособление для стяжки пружин амортизаторов. Ниже показан внешний вид готовых приспособлений:

Резьбовые стяжки, изготовленные на заводе

На одной стороне стержня нарезана левая резьба, на другой – правая. Шаг резьбы используется стандартный, М18. Но покупкой резьбовых штанг здесь не обойтись. А чтобы нарезать резьбу самим, понадобится специальное оборудование.

Чертежи узлов, составляющих всю конструкцию, приведены здесь:

Резьбовая стяжка (3 детали)

Чтобы изготовить детали, нужно располагает токарным, сверлильным и, наверное, фрезерным станком. Возможно, проще обратиться в мастерскую. Распечатайте чертёж, скачав его с сайта.

Допустим, стяжки были изготовлены согласно чертежам и все детали друг к другу подходят. Но и тогда совет об использовании смазки остаётся в силе. Нужно взять солидол или циатим и нанести этот материал на резьбу гаек.

Упаковка циатим-201, 20 гр.

Смазка циатим-201 – материал достаточно дорогой. Можно снизить расход, смешав его с машинным маслом в пропорции 50/50. Желаем удачи.

Собственно, вот и весь вопрос. Можно ли осуществить данную операцию без стяжек? Нараж есть, стяжек нету.

Комментарии 66

снять можно!разобрать нет!

Я уже нашёл способ как снять без стяжек, но я лучше подожду стяжки)))) Да и наконечник не выбился совсем…

лом тебе в помощь и помощник (один ломом давит второй стучит) только гайку открути полностью, а потом закрути

Лома нет, есть 70 см труба диам.12 и пара рук))))

ну трубой не подлезешь между наконечником и кулаком

если в первый раз попроси того кто в курсе дела показать и помочь, намучишся, намаешся в итоге либо в сервис оттащишь либо всё равно помошника искать придется.

Как я снимал стойки:поднял донкратом, снял колесо, вместо колеса поставил колодку под опору, снял сдонкрата, посадил на капот пару человек машина опустилась, связал пружину и все снимай стойку и ставь новый амартизатор

Также делал, когда не было стяжек для пружин. Пружины связывал катанкой около 7 мм, из нее загнул 2 скобы так, чтобы не слетала с витков)

Как я снимал стойки:поднял донкратом, снял колесо, вместо колеса поставил колодку под опору, снял сдонкрата, посадил на капот пару человек машина опустилась, связал пружину и все снимай стойку и ставь новый амартизатор

А ты потом после того как снял стойку, открутив её от ступицы, развал делал?

Нет.когда наконечники менял и опоры тогда делал развал и схождение

Амортизатор — узел отвечающий за комфортную езду. Нередко стойка амортизатора требует замены. К примеру, потекла или просто выработала свой ресурс. В этом случае демонтируется весь узел. Процедура трудоемкая, но несложная. Понадобится такой инструмент как стяжка для пружин амортизатора. Устройство крайне простое, но в то же время необходимое при выполнении подобных работ.

Как сделать пружину своими руками из проволоки и на производстве: описываем досконально

Стальные пружины могут быть разных конфигураций и не всегда можно приобрести нужного вида – товар достаточно редкий на рынке. По этой причине для своих нужд я их делаю самостоятельно.

Требования к проволоке и ее диаметру

Стальная проволока для изготовления пружины, которая впоследствии будет подвергаться закалке, должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 14963-78. Согласно документу она классифицируется по таким признакам:

• способу навивки (холодным способом и горячим);
• способу отделки поверхности (без отделки и с отделкой);
• точности изготовления (нормальная и повышенная);
• классу механических свойств (общего и ответственного назначения);
• диаметру (от 0,5 до 14 мм);
• виду поставки (в прутках или мотках).

На промышленных предприятиях методом холодной навивки изготавливают пружины из проволоки, диаметр которой не превышает 16 мм, горячим способом – вплоть до 80 мм. При этом на производстве они навиваются с помощью вращающейся оправки, подающих роликов и одного или двух упорных штифтов.

Изготавливают изделия из проволоки марок 51ХВА, 70С3А, 65С2ВА, 60С2А, 65Г, 60ХВА с поверхностью шлифованной, полированной или без шлифования и полировки. По этому признаку и способу изготовления проволока выпускается в прутках или мотках таких групп:

• А, Б, В, Г, Е – со специальной отделкой;
• Н – без отделки.

Условное обозначение проволоки в технической документации и на сопроводительных бирках состоит из цифр и букв:

ХХХХХ (1) – Х (2) – Х (3) – Х (4) – ХХ (5) – ХХ (6) ГОСТ 14963-78 (7)

где:

• 1 – марка стали;
• 2 – способ отделки поверхности;
• 3 – точность изготовления;
• 4 — класс механической точности;
• 5 — способ навивки;
• 6 — диаметр в мм;
• 7 — обозначение стандарта.

Например, проволока с полированной поверхностью, изготовленная из стали 60С2А повышенной точности I класса для пружин горячей навивки диаметром 2,0 мм будет иметь следующее обозначение:

60С2А – А – П – I – ГН – 2,0 ГОСТ 14963-78

В государственном стандарте оговариваются допустимые предельные отклонения, овальность и недопустимость наличия определенных видов дефектов, а также способы упаковки и транспортировки.

Расчет пружины

Для этого необходимо воспользоваться таблицей в разделе пружины, чтобы правильно выбрать диаметр стальной проволоки, количество витков и шаг. При этом огромную роль играет то, как должна работать новая пружина – на сжатие или растяжение.

Последняя разновидность пружин может иметь довольно сложную конструкцию, но и ее можно сделать самостоятельно.

Выполнив предварительные расчеты и выяснив толщину проволоки для стальной пружины, шаг и количество витков, а также определив конструкционные особенности и создав чертеж будущей пружины, можно переходить к практическим действиям.

Так же есть специальный софт для расчета всех параметров:

Типичные ошибки

Зажимаем оправку в патроне токарного станка. Вставляем конец стальной проволоки в отверстие в оправке, запускаем вращение и плотно наматываем стальную струну.

Проверив толщину пружины штангенциркулем, кусачками обрезаем проволоку и наблюдаем, как наша пружина увеличивается в диаметре.

К тому же снять ее с оправки будет довольно проблематично – для этого придется обрезать струну в самом начале витка.

Делаем правильно

Зажимаем проволоку на оправке с помощью винта.

Теперь нам необходимо создать натяжение стальной струны перед намоткой.

При помощи обычного куска плотного пластика зажать проволоку в держателе резцов будет недостаточно. Нам понадобится специальное приспособление с направляющей, в котором натяжение проволоки можно регулировать прижимной пластиной из мягкого металла (медь или бронза).

Также необходимо отрегулировать скорость вращения патрона токарного станка и перемещение рабочей платформы для получения нужного шага пружины.

Растянутая пружина

Растянутые пружины 39, соединенные с рычагом 20 посредством пружино-держателя 19 и серьги 24, а также сжатая пружина 17, соединенная с рычагом завода пружин 14 посредством направляющей 15, поворачивают промежуточный вал 10 против часовой стрелки. Рычаг 14, поворачиваясь вместе с валом 10, пальцем 8 перемещает рычаг / /, соединенный с механизмом свободного расцепления. Последний посредством коромысла 13 и тяги 6 соединен с рычагом 52, жестко закрепленным на валу 49, и поворачивает этот вал по часовой стрелке. Так как вал 49 соединен рычажной передачей с валом выключателя, то происходит включение выключателя. В окошке кожуха привода появляется надпись ВКЛ.
 

Растянутая пружина может поднять груз на высоту.
 

Растянутая пружина АС прижи мает тормозную колодку С к ободу колеса так, что угол АС В равен а. Коэффициент трения колодки об обод равен / г. Найти силу трения при вращении колеса против часовой стрелки.
 

Пусть растянутая пружина закреплена одним концом, а второй конец, перемещаясь, совершает работу. Нужно учитывать, что сила, с которой действует пружина, не остается постоянной, а изменяется пропорционально растяжению. Если первоначальное растяжение пружины, считая от нерастянутого состояния, равнялось /, то первоначальное значение силы упругости составляло Fkl, где k – коэффициент пропорциональности, который называют жесткостью пружины. По мере сокращения пружины эта сила линейно убывает от значения Ы до нуля.
 

Потенциальная энергия растянутой пружины или стержня.
 

Принципиальная схема электромагнитного привода.| Пружинный привод ПП-61.

Запасенная энергия растянутых пружин и поднятого груза используется для включения выключателя при освобождении удерживающей защелки. Ручное включение и отключение осуществляются кнопками 4, а дистанционное и автоматическое – путем подачи тока соответственно на включающий и отключающий электромагниты.
 

Реле протока.

Сильфон сжимается, пока растянутая пружина не уравновесит силу разности давлений. Перемещение сильфона передается плунжеру, изменяющему индуктивность катушки.
 

При этом сила растянутой пружины, направленная вверх, равна весу груза.
 

Перемещению рычага 5 препятствуют растянутые пружины 6, стремящиеся держать рычаг в крайнем правом положении. Таким образом, рычаг 5 находится под действием двух сил: силы давления шаров на плоскую тарелку Рш и силы растянутых пружин Рпр.
 

Пусть, например, растянутая пружина закреплена одним концом, а второй конец, перемещаясь, совершает работу. При нахождении работы мы должны учитывать, что сила, с которой действует пружина, не остается постоянной при изменении растяжения. Мы видели ( § 37), что сила упругости пружины пропорциональна ее растяжению. Если первоначальное растяжение пружины, считая от ее нерастянутого состояния, равнялось /, то первоначальное значение силы упругости составляло Fkl, где k – коэффициент пропорциональности, который называют коэффициентом упругости пружины. По мере сокращения пружины эта сила равномерно убывает от значения Ы до нуля.
 

К упражнению.

Пусть, например, растянутая пружина закреплена одним концом, а второй конец, перемещаясь, совершает работу. При нахождении работы мы должны учитывать, что сила, с которой действует пружина, не остается постоянной при изменении растяжения. Мы видели ( § 37), что сила упругости пружины пропорциональна ее растяжению. Если первоначальное растяжение пружины, считая от ее нерастянутого состояния, равнялось /, то первоначальное значение силы упругости составляло F kl, где k – коэффициент пропорциональности, который называют коэффициентом упругости пружины. По мере сокращения пружины эта сила равномерно убывает от значения Ы до нуля.
 

Пусть, например, растянутая пружина закреплена одним концом, а второй конец, перемещаясь, совершает работу. При нахождении работы мы должны учитывать, что сила, с которой действует пружина, не остается постоянной при изменении растяжения. Мы видели ( § 37), что сила упругости пружины пропорциональна ее растяжению. Если первоначальное растяжение пружины, считая от ее нерастянутого состояния, равнялось /, то первоначальное значение силы упругости составляло Fkl, где k – коэффициент пропорциональности, который называют коэффициентом упругости пружины. По мере сокращения пружины эта сила равномерно убывает от значения kl до нуля.