Перепрессовка коленвала

Суть процесса перепрессовки поршней

Прежде чем начать говорить о непосредственно самом процессе, необходимо подробнее разобраться в том, что представляет собой конструкция поршня и что именно происходит во время процесса прессования

Поскольку сам поршень используется для приведения в движение остальных деталей, уделяется внимание его верхней и нижней головкам

Верхняя головка поршня соединена напрямую с шатун-деталью, которая впоследствии передаёт нагрузку на коленчатый вал, в то время как нижняя головка поршня крепится к шейке самого вала.

В связи с этим процесс перепрессовки происходит следующим образом:

• производится разбор оболочки двигателя с целью получения доступа к поршням;
• снимаются шатунные болты и гайки, выполняющие роль креплений к коленчатому валу нижних и верхних головок поршня;
• нагревается головка шатун-детали и проверяется свобода хода пальца внутри поршня;
• как только расчётный зазор в 0,01-0,04 мм достигнут, происходит сама запрессовка детали;
• производится обратный сбор автомобиля.

Как можно заметить, весь процесс перепрессовки поршней заключается лишь в определении необходимого расстояния, при котором ход поршня осуществляется без каких-либо препятствий. Результатом запрессовки является чистый плавный ход поршня и отлаженная работа двигателя автомобиля.

Распресовка колевала

Распресовывать коленвал можно разными способами в домашних условиях. Мне больше нравиться раздавливание щек коленвала при помощи зубила или любого конусного железного бруска. На фото ниже показано раздавливание щек коленвала при помощи зубила и молотка. Принцип такой, с двух сторон от шатуна вставляются конусы, затем поочередно наносятся по ним удары, конусы раздвигают щеки коленвала. Если ширина конуса не позволяет раздвинуть щеки коленвала до его разъединения, под щеку можно дополнительно подкладывать кусок метала.

Фото. Коленвал мотоцикла перед распресовкой.

После разъединения щек коленвала можно снять старый шатун с пошипником. Обычно палец коленвала выходит с оной щечки коленвала, но остается в другой, его можно выбить при помощи крепкой оправки слегка тоньше пальца коленвала. Выбивайте палец тяжелым молотком, если пытаться выбивать легким молотком процесс может затянуться. Старый палец выбивается с наружной стороны щеки коленвала.

Центровка коленвала

Коленвал собрали, осталось устранить биение валов (отбалансировать), многие думают что без токарного станка здесь не обойтись, но все гениальное просто.

Замерьте штангелем каждую шеку как показано на фото ниже, обычно они бывают одного размера, но бывает и немного разные в размерах. Этот размер нужно учитывать при центровке коленвала.

Фото. Замеряем щечки коленвала.

Остается только приложить штангель к щеке коленвала как показано на фото ниже. Это будет так, сначала приложите к одной щеке штангель и прижмите пальцем, штангель ляжет на щеку идеально ровно, если эта щека смещена вверх проявиться зазор между штангелем и второй щекой. Если щека окажется ниже штангель ляжет немного наискось.

Фото. Показан коленвал мотоцикла со штангелем, стрелкой показан зазор между штангелем и щекой.

Ваша задача достичь соосность щек коленвала без зазоров прикладывая штангель поочередно на каждую щеку. На фото ниже показано как можно ударом молотка смещать щеку коленвала. Только обязательно учитывайте крепость щек коленвала, коленвал на котором я показываю с кроссового ЧЗета, он каленный и не боится ударов. Но большая часть коленвалов с дорожных мотоциклов имеет мягкий метал, поэтому бить можно только по тому месту к которому не прикладывается штангель.

Фото. Так можно смещать щечку коленвала.

Если одна щечка коленвала оказалась в диаметре больше другой, то при центровке коленвала учитывайте зазор между щекой и штангелем, этот зазор визуально должен быть одинаков прикладывая штангель к большей щечки с обоих сторон.

Фото. Отцентрированный коленвал мотоцикла, штангель лежит без зазоров на щеках коленвала.

Если все сделайте как надо, все будет правильно, сэкономите деньги на новом коленвале, заменив только шатун на старом, для этого нужны только руки и неглупая голова.

Как отремонтировать коленчатый вал двигателя?

Коленчатый вал устанавливается на станок. С помощью индикаторных головок выполняют диагностику. Проводят анализ биения поверхностей и величину износа:

Большинство производителей предусматривает возможность шлифовки шеек вала на ремонтные размеры. Обычно они отличаются от номинального значения по 0,25…0,50 мм. После переточки под новое значение устанавливают новые вкладыши. Именно они компенсируют изменение параметра на новое. Для шлифовки используют комбинации станков: токарный и центрово-шлифовальный.

На поверхности видны следы износа:

• На токарный станок в центрах устанавливают коленчатый вал. Возможны две установки: в главном центре вала или центрование по шатунам.
• Потом производится проверка биения. Здесь используют индикаторные головки.
• После уточнения реальных размеров производится уточнение возможных размеров после шлифования.
• Включается станок, подается смазывающая охлаждающая жидкость (СОЖ). Выполняется процесс. Все однотипные шейки шлифуют на свой размер.
• После выполнения работы проверяют значения. Если получен ожидаемый результат, заказ отдается заказчику.

Коленчатый вал после проведения шлифовки поверхностей:

Поверхность отполирована:

Возможный вариант полировки поверхностей шеек коленвала:

Написать отзыв

Зарегистрируйтесь, оставляя отзывы о товаре, можно заработать бонусные баллы!

Ваш отзыв:

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. Оценка:

Оценка:

Плохо Хорошо

Введите код, указанный на картинке:

Обычно с проблемой замены шатуна в коленвале сталкиваются хозяева двухтактной техники, это мотоциклы Минск, Восход, ИЖ, Кросовики, Снегоходы, скутера и мопеды. Навернулся коленвал, возникает вопрос как отремонтировать коленвал мотоцикла, находится ответ, первое, купить новый коленвал, второе, заменить на поломанном коленвале шатун, палец и игольчатый подшипник (сепаратор).

Купить новый коленвал конечно проще, но цена коленвала в раз пять больше чем цена шатуна с пальцем и игольчатым подшипником. Тут сразу возникает проблема как распресовать коленвал самому в домашних условиях, а затем спрессовать и устранить биение. Конечно для устранения биения любой мастер будет искать токарный станок, но это уже лишняя проблема. Есть способ устранения биения коленвала в домашних условиях без токарного станка, придуманный мной.

Если решились на самостоятельную замену шатуна в коленвале мотоцикла то эта статья для Вас. Зачем платить лишние деньги за новый коленвал, когда смена шатуна преобразит поломанный коленвал в новый.

Только не вздумайте нагревать коленвал, все делается на холодную.

Капитальный ремонт дизельного двигателя своими руками

Перед началом работ проводится полная диагностика:

• измерение компрессии;
• проверка работоспособности турбины (при наличии);
• оценка производительности ТНВД;
• проверка механизма газораспределения;
• тестирование работы клапанов.

Технический процесс капремонта дизельных двигателей начинается с демонтажа навесного оборудования и соединительных кабелей. Затем сливаются технические жидкости. Свободный силовой агрегат извлекается из подкапотного пространства.

Запчасти для капитального ремонта двигателя приобретаются не по предполагаемому износу, а согласно методике проведения капремонта. Даже если какая-то деталь не имеет признаков выработки, у нее есть определенный срок эксплуатации.

Капитальный ремонт дизельных двигателей проводится по следующему принципу: раз вы получили доступ к внутренним компонентам, по возможности меняется как можно больше деталей.

Перечень работ при «капиталке» дизелей следующий:

Демонтаж впускного коллектора, очистка каналов, шлифовка фланцев. Обслуживание турбины: проверка балансировки лопастей, при необходимости замена подшипников, очистка воздуховодов. Обслуживание дроссельной заслонки. Проверка производительности топливных форсунок, обязательная очистка, при необходимости замена. Разборка клапанного механизма, очистка от нагара, замеры диаметров, оценка прилегающих поверхностей. При необходимости, шлифовка, притирка. Замена маслосъемных колпачков, обслуживание гидрокомпенсаторов. Демонтаж ГБЦ, при необходимости (и возможности), расточка гильз до ремонтного размера, хонинговка

Производя капитальный ремонт дизельных двигателей, особое внимание уделяют поверхности прилегания ГБЦ к блоку двигателя. Эта часть обязательно шлифуется, часто болты крепления заменяются на закаленные шпильки. Проверка геометрии поршней, шатунов, состояния поршневых пальцев

Шатунные вкладыши, как правило, подлежат замене. Измерение коренной и шатунных шеек коленвала, при необходимости, протачивание под ремонтный размер. Замена вкладышей коленвала, как правило, на изделия ремонтного диаметра. Прочистка масляных каналов, удаление со стенок блока двигателя следов нагара, шлаковых отложений. Обязательная замена всех прокладок

Проверка геометрии поршней, шатунов, состояния поршневых пальцев. Шатунные вкладыши, как правило, подлежат замене. Измерение коренной и шатунных шеек коленвала, при необходимости, протачивание под ремонтный размер. Замена вкладышей коленвала, как правило, на изделия ремонтного диаметра. Прочистка масляных каналов, удаление со стенок блока двигателя следов нагара, шлаковых отложений. Обязательная замена всех прокладок.

Капитальный ремонт дизельных двигателей и корректировка пробега

После капремонта двигатель фактически становится новым. Поэтому изменение показаний одометра выглядит логично, например, перед продажей автомобиля

В данном случае важно помнить, что лучше и правильнее обратиться к профессионалам, которые точно знают, что делают и не оставят следов вмешательства. Возможен и другой вариант: вынужденный простой во время ремонта приносит убытки владельцу транспорта, который получает оплату согласно пробегу. В таком случае, корректировка проводится в сторону увеличения, для этого существует специальная крутилка спидометра

В таком случае, корректировка проводится в сторону увеличения, для этого существует специальная крутилка спидометра.

Как завести дизельный двигатель после капремонта?

После окончательной сборки необходимо провести холодную притирку всех трущихся деталей. Эта процедура проходит по строгой методике: перед тем, как завести дизельный двигатель после капремонта, он должен «поработать» под нагрузкой без воспламенения топлива в цилиндрах. На СТО используются стенды с электродвигателем, в гаражных условиях можно «покатать» автомобиль с включенной передачей на буксире.

После первого успешного запуска и прохождения нескольких циклов холостого хода (на разных оборотах) начинается обкатка двигателя после капитального ремонта. Первые 500-1000 км не следует резко повышать обороты и нагружать автомобиль. Затем наступает цикл аккуратной эксплуатации (до 3000-5000 км). В этот период рекомендуется воздерживаться от «рваного» стиля езды и продолжительного удержания высоких оборотов.

Если все сделано правильно, во получите дизель с ресурсом, практически как у нового ДВС.

Источник

Коленчатый вал это конструкция, короче много раз изогнутая железяка

Коленвал представляет собой расположенные на одной оси коренные шейки, соединенные щеками и шатунные шейки, количество которых определяется числом цилиндров. При помощи шатунов шейки коленвала соединены с поршнями.

В зависимости от того как расположены коренные шейки, коленвал бывает:

• полноопорный – если коренные шейки располагаются по обе стороны от шатунной шейки;
• неполноопорный – если коренные шейки располагаются только с одной стороны от шатунной шейки.

Большинство современных автомобильных двигателей оснащены полноопорными коленчатыми валами.

Основные элементы КВ

К основным элементам относятся:

• Коренная шейка – это главная часть узла, которая находится на коренных подшипниках (вкладышах), расположенных в картере;
• Шатунная шейка – соединяет коленчатый вал с шатунами. Смазываются шатунные механизмы через специальные масляные каналы. Шатунные шейки смещены в стороны;
• Щеки коленвала – соединяют коренные и шатунные шейки;
• Противовесы – уравновешивают вес поршней и шатунов;
• Передняя, фронтальная часть или носок – элемент механизма, оснащенный зубчатым колесом (шкивом) и шестерней, а в отдельных случаях еще и гасителем колебаний. Он контролирует мощность привода газораспределительного механизма (ГРМ) и других устройств;
• Задняя часть (хвостовик) – элемент механизма, соединенный с маховиком с помощью маслоотражающего гребня и маслосгонной резьбы, выполняет отбор мощности.

Тыльная и фронтальная стороны коленчатого вала уплотняются защитными сальниками, которые не допускают протекания масла в местах, где маховик выходит за пределы блока цилиндров.

Движение коленвала гарантируют подшипники скольжения, которые представляют собой тончайшие стальные вкладыши, со специальным антифрикционным слоем. Чтобы не допустить осевое смещение, существует упорный подшипник, устанавливаемый на коренную шейку (крайнюю или среднюю).

Материалы для изготовления

Коленчатый вал это трудяга, который подвергается действию сильных, быстроизменяющихся нагрузок. Показатели его надёжности определяются конструктивными особенностями и материалами, из которого он сделан.

У этого элемента двигателя, обычно, цельная структура. Так что материалы для его изготовления должны использоваться максимально прочные, потому что от этого зависит стабильная работа системы. Лучшие материалы ‒ углеродистая и легированная сталь и высокопрочный чугун.

Коленчатые валы изготавливают методом литья, ковки из стали, а затем их вытачивают. Заготовки производят горячей штамповкой или литьем.

Важный момент ‒ расположение волокон материалов в заготовке. Чтобы они не перерезались в процессе обработки, применяют гибочные ручьи. Когда заготовка изготовлена, её еще раз обрабатывают высокой температурой и освобождают от окалины.

Материал и технология производства зависит от класса и типа автомобиля.

1. Для серийных моделей коленвалы производятся методом литья из чугуна. Это уменьшает себестоимость.
2. Для дорогих спортивных моделей берут кованные стальные коленвалы. Такой вариант обладает рядом преимуществ по размерам, весу и показателям прочности, и все чаще используются в автомобилестроении.
3. Для супердорогих двигателей изделие вытачивается из цельных стальных болванок. При этом приличная часть материала остается в отходах.

Конструктивные особенности

Теперь вы знаете, что кроме серийных, есть и спортивные коленвалы. Они дают возможность ускорить ход поршня в крайней точке сжатия, благодаря специальной форме шатунных шеек. У стандартного вала они круглые, а у спортивного ‒ немного вытянутые, за счет этого характеристики двигателя изменяются.

Многие автомобилисты считают, что по маркировке коленчатого вала можно узнать о его характеристиках. Это заблуждение – маркировка лишь номер в каталоге производителя, который используют для подбора запчасти. К свойствам изделия она не имеет отношения.

Поздравляю вас, господа. Теперь вы в курсе, что коленчатый вал это не только тяжелая железяка, но и незаменимая деталь, от которой зависит комфортная езда, ресурс двигателя и его узлов.

А ещё она обеспечивает многие устройств автомобиля крутящим моментом: трансмиссию, генератор, карданы, и так далее до колес.

Конечно рассказывать об этом своей любимой девушке не обязательно, а вот друзьям автомобилистам через социальные сети сообщите. Пусть тоже читают наш блог – будет много интересного.

Коленвал и его устройство

Данный узел и в машинах и в мотоциклах отвечает за передачу поршневыми шатунами усилий и преобразует их в известный всем крутящий момент, проходящий сквозь маховик трансмиссионной системы.

В конструкцию коленвала входят два вида шеек: коренные и шатунные, а также щеки и противовесы. При этом находиться шейки могут по-разному в зависимости от того, какое количество цилиндров имеет механизм. Так, двигатель V-образного типа имеет в пару раз больше шатунов нежели шеек. Объясняется это тем, что их расположение составлено парно на каждой шейке шатуна в устройстве коленвала.

У автомобилей количество коренных шеек на одну больше, чем шатунных. Располагаются они с двух сторон шатунной шейки. Если говорить о двигателях многоцилиндрового типа, то у них те же шатунные шейки находятся в разных плоскостях. Это требуется для равномерного распределения такта на все цилиндры. Соединение шеек обеспечивается щеками. Такое распределение вызывает особую центробежную нагрузку, исходящую от кривошипов, а ее уменьшением и ослаблением заняты противовесы и полые шейки. Длительность срока службы шатунных и коренных шеек, сделанных для коленвалов из стали, обеспечивается за счет закалки специальными высокочастотными токами.

Щеки оснащены каналами, сквозь которые проходит поступающее от коренных шеек масло и входит в шатунные шейки. В последних есть «грязеуловитель» в виде полости, которая при вращении коленного вала и содействии центробежных сил улавливает любые загрязнения на собственных стенках. Почистить засоры можно через пробки, расположенные в торцах.

Процесс обслуживания

Как и любая деталь, коленчатый вал нуждается в специальном уходе. Для осмотра и ремонта, необходимо его снять. Обычно это требуется во время капитального ремонта, к примеру, после гидроудара, во время которого, коленвал может повести.

Чтобы снять коленвал, необходимо демонтировать двигатель и его элементы. Перевернув ДВС, отмечают расположение крышек коренных подшипников, затем их снимают, приподнимают коленвал и отсоединяют заднее уплотнительное кольцо. После этого снимают вкладыши с блоков цилиндров и крышек. Таким образом, мы имеем отсоединенный коленчатый вал.

Для его проверки необходимо промыть бензином и просушить деталь. Производится осмотр на предмет трещин, сколов, вмятин. Если таковые обнаружены — деталь подлежит замене.

Открутив пробки, можно прочистить все масляные каналы. Шатунные шлейки шлифуются и полируются, снова прочищаются каналы для масла. Вкладыши подшипников, подшипник носовой части, маховик, сальник и резиновые уплотнители при обнаружении дефектов также необходимо заменить.

После этого производится сборка двигателя в порядке, обратном разбору, предварительно смазав все детали. Также необходимо убедиться в плавности скольжения и вращения детали.

Запрессовка коленвала

Запрессовать коленвал несложно, я не стал распресовывать хороший коленвал, объясню все словами. Желательно спрессовывать коленвал на наковальне или старом чугунном автомобильном блоке. Новый палец забивайте в ту щеку коленвала в которой остался палец при распресовывании, это позволит легче запрессовать вторую щеку. Новый палец забивается с внутренней стороны коленвала до конца. Одевайте новый игольчатый подшипник и шатун на палец. Положите щеку коленвала с забитым пальцем на наковальню, так чтобы палец уперся в наковальню. Направьте вторую щеку на палец, и забивайте тяжелым молотком как показано на фото ниже.

Когда будите набивать вторую щеку на коленвал, будьте внимательны чтобы не ударить по резьбе или конусу оси коленвала. Сильно заморачиваться в этот момент о соосности валов коленвала не надо, достаточно примерно поставить правильно.

Колевал спрессовали, теперь проверьте штангилем размер между щечками, если меньше разведите щечки, если больше побейте щечки до нужного размера.

Также будьте внимательны чтобы палец коленвала не выходил наружу с одной из щек, если вышел оправкой вбейте его.

Фото. Запрессовка коленвала мотоцикла

3 Рихтование ручным инструментом – последовательность действий

Повреждение неправильной формы, с острыми заломами, нарушенным лакокрасочным слоем выравниваем традиционным способом, применяя ударные инструменты. Если элемент кузова съемный, его демонтируем, снимаем обшивку и все, что мешает удобному доступу. Выкладываем снятую деталь на ровное основание, очерчиваем границу поврежденного места.

К выравниванию больших вмятин на кузове автомобиля приступаем с краев, именно там металл подвергается наибольшему напряжению. Несильно постукиваем молотком, постепенно передвигаясь по кругу в направлении центра. Диаметр понемногу уменьшается. С другой стороны обязательно используем поддержку. Работа требует терпения и постепенности. Иногда неопытные водители спешат, начинают наносить сильные удары, деформируя металл. Делать следует медленно и понемногу, тогда вмятина обязательно примет почти первоначальную форму.

Если применить молоток невозможно, используем крюк. По центру высверливаем отверстие, заводим в него крючок. Опираемся на ребро жесткости, находящееся вблизи, и тянем, одновременно прокручивая крючок, чтобы он своим загибом ровнял металл изнутри. Схожая технология с применением зацепов. Вкручиваем саморез и тянем за него. Можно приварить точечной сваркой шайбы, которые потом тянем.

Простую вмятину без сильной деформации можно выдавить ладонью. Бывает, что к поврежденному месту невозможно подступиться, тогда на помощь придет фен. Главное, не переусердствовать, чтобы не повредить ЛКП. Нагреваем не выше 100°. Если доступ к незначительной вмятине открыт с обратной стороны, например, у панели двери, ее легко выровнять. Из твердой резины делаем прокладку, легонько стучим по ней молотком.

Рихтовка небольших плавных повреждений возможна и снаружи с применением технологии PDR. Если покраска осталась целой, вытягивание выполняется без ее нарушения. Используем присоску, приклеив по центру вмятины, тянем на себя. Выровнять полностью не удастся, дальше используем пистоны, подобранные по размеру. Вытягиваем, используя обратный молоток. Его альтернативой является минилифтер, который продается в наборе с пистонами и клеем.

Как выровнять капот

Ремонт капота автомобиля, можно выполнить самостоятельно. Для устранения вмятин, потребуется соблюдать порядок действий по выравниванию кузовной детали своими руками:

1. Понадобится подготовить необходимый набор инструментов.К набору нужных инструментов относят металлические и резиновые молотки, ложки, напильник, шлифовальную машинку (в некоторых случаях, подойдет шлифовальный диск, подсоединенный к дрели), крюки и рычаги, обезжириватель, ветошь, грунтовка и краска.

2. Нужно демонтировать кузовной элемент с автомобиля.Снятие детали позволяет более качественно выполнить работы по восстановлению кузовного элемента.
3. Выполнить ряд подготовительных работ.Снаружи и изнутри деталь тщательно моют, обезжиривают. С тыльной части демонтируют антикоррозийное и шумоизоляционное покрытия.
4. Выправить вмятины на капоте.Чтобы устранить дефект, нужно вытянуть вмятину, немножко пристукнуть резиновым молотком. Также для ремонта используются ложка или присоска.
5. При небольших повреждениях, вмятину вправляют руками.Для облегчения процесса, повреждение слегка нагревают с помощью строительного фена.
6. В случае если не удалось обойтись без повреждений лакокрасочного покрытия необходимо зашпаклевать и закрасить области, пострадавшие во время проведения ремонта.

Распрессовка коленвала — подготовительные операции

Далее рассмотрим, как распрессовать коленвал двигателя. Это требуется, если вышел из строя один из опорных подшипников. Проводить разборку следует очень аккуратно. Некоторые умельцы считают, что погнуть коленчатый вал при разборке практически невозможно. Но это не так. Когда происходит повреждение:

• при снятии генератора;
• при демонтаже вариатора;
• во время разборки кривошипно-шатунного механизма (КШМ), чтобы этого избежать, желательно использовать специальный съемник;
• при съеме подшипника.

Сейчас читают:

Для снятия коленвала нужно убрать крышку картера. Для этого ее следует расконтрить, затем раскрутить все удерживающие ее болты. Теперь доступ открыт, остается правильно вынуть коленвал. Он сидит плотно, поэтому это будет тоже своего рода выпрессовка, и потребуется спецприспособление. Однако можно обойтись и постукиванием по концу вала чем-нибудь твердым, но избегайте резких и сильных движений, чтобы не повредить деталь.

После того, как коленвал уже снят, проводят внешний осмотр узла на предмет люфта и прогибов. Далее штангенциркулем делают промер по всей окружности. Если дефекты не обнаружены, то для промеров используют микрометр для более тщательного осмотра. Максимальное допустимое отклонение не должно превышать 0,05 мм.

Чтобы определить, в какую сторону изогнут вал, его зажимают в тисках в вертикальном положении. Для ремонта требуется предварительно немного раздвинуть щеки, что обеспечит их лучшую центровку. Делают это при помощи деревянных конусных брусков.

Запрессовка коленвала

Запрессовать коленвал несложно, я не стал распресовывать хороший коленвал, объясню все словами. Желательно спрессовывать коленвал на наковальне или старом чугунном автомобильном блоке. Новый палец забивайте в ту щеку коленвала в которой остался палец при распресовывании, это позволит легче запрессовать вторую щеку. Новый палец забивается с внутренней стороны коленвала до конца. Одевайте новый игольчатый подшипник и шатун на палец. Положите щеку коленвала с забитым пальцем на наковальню, так чтобы палец уперся в наковальню. Направьте вторую щеку на палец, и забивайте тяжелым молотком как показано на фото ниже.

Когда будите набивать вторую щеку на коленвал, будьте внимательны чтобы не ударить по резьбе или конусу оси коленвала. Сильно заморачиваться в этот момент о соосности валов коленвала не надо, достаточно примерно поставить правильно.

Колевал спрессовали, теперь проверьте штангилем размер между щечками, если меньше разведите щечки, если больше побейте щечки до нужного размера.

Также будьте внимательны чтобы палец коленвала не выходил наружу с одной из щек, если вышел оправкой вбейте его.

Фото. Запрессовка коленвала мотоцикла

Почему коленвалы называют плоскими?

В процессе изучения устройства коленчатого вала, порой кажется, что ты на уроке биологии. Первым делом в глаза бросаются массивные плоские «щеки», между которыми находятся «шейки». Одни шейки (как вы наверняка знаете) — коренные (на них вал опирается, лежа в картере) и шатунные (именно к ним сверху «цепляются» шатуны). Если посмотреть на коленвал «в фас», возможны два варианта: либо щеки с шейками лежат в одной плоскости, либо половина из них расположена под прямым углом к другой половине. В первом случае вал и называют плоским.

При сборке двигателя вашей малолитражки наверняка использован именно плоский вал — это самой собой разумеющееся решение для 4-цилиндрового двигателя. А вот при создании V-образной «восьмерки» уже есть выбор. Изначально (на заре автомобилестроения) все конструкторы предпочитали именно плоские валы, однако с ростом мощности силовые агрегаты генерировали все больше вибраций и все труднее поддавались балансировке. Именно в попытках уменьшить уровень вибраций создатели моторов и пришли к схеме с установкой шеек под прямым углом друг к другу. И сейчас на большинстве V-образных «восьмерок» стоят именно такие коленвалы. А «плоские» остались уделом гоночных моторов или двигателей для суперкаров — можно вспомнить силовые агрегаты Ferrari или 5-литровый двигатель под капотом нового Shelby Mustang GT350.

Понять разницу между плоским коленвалом (справа) и коленвалом с шейками, установленными под прямым углом, проще всего с помощью картинок.

Окончательно отказываться от плоского коленвала мотористы не собираются. Ведь более простая конструкция делает его компактнее и легче, а значит — при прочих равных такой вал способен быстрее раскручиваться, делая мотор более приемистым. К тому же, сто последних лет металлурги не сидели спустя рукава — и благодаря продвинутым материалам, позволяющим при прежних размерах сделать деталь ощутимо легче, у современных плоских валов вибрации на порядок меньше, чем у их далеких предков.

Остается вопрос: почему же тогда коленвалы 4-цилиндровых моторов делают плоскими? Дело в том, что уровень вибраций, вызванных т.н. силами инерции 2-го порядка (именно они проявляются на V-образных «восьмерках» с плоским коленвалом), сильно зависит от рабочего объема мотора. 4-цилиндровые двигатели компактны — поэтому на такие вибрации порой можно просто закрыть глаза. А если нельзя — проще и дешевле использовать т.н. балансирные валы. О которых мы поговорим в другой раз.

auto.vesti.ru

Не отремонтировали машину — распространенные нарушения:

• Вовсе не отремонтировали автомобиль;
• Некачественный ремонт авто;
• Поломка автомобиля повторяется после ремонта;
• Автосервис обманул (не поставили нужные детали, не осуществили обговоренный ремонт, поставили б/у запчасти, вместо новых, ит.д.)
• Долго ремонтируют машину, нарушили сроки ремонта автомобиля; и
• У части, связанной с ремонтируемой деталью появились дефекты.

Ситуации, указанные выше являются нарушением прав потребителей, что в свою очередь влечет определенную ответственность для автомастерской. Однако для того, чтобы защитить свои права необходимо предпринять определенные действия (читайте далее).

Исполнение работ в общем регулируется параграфом 2 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вопросы защиты прав потребителей при починке транспортных средств регулируются главой III Закона о защите прав потребителей.

В РФ в настоящий момент действуют Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, которые определяютосновные положения, которых должны придерживаться заказчик и исполнитель при устранении дефектов автотранспортных средств и заключении договора на обслуживание.

Сроки ремонта автотранспортных средств установлены в таком документе как Положение об обслуживании технических средств. Подробнее читайте в нашей статье: Ремонт автомобиля: срок ремонта автомобиля и договор с автосервисом.

Также Вы можете ознакомится с иными аспектами защиты прав потребителей на странице Википедии.